Правила укладки паркетной доски на клей: разновидности и особенности клеевых смесей

Сравнение клеевого и плавающего способа укладки

На клейБез клея
ПреимуществаУстойчивость к сезонным деформациям. Ненужность компенсационных температурных швов. Прочность, надежность и гарантированное отсутствие скрипов. Возможность дальнейшей шлифовки и реставрации.Легкость монтажа и демонтажа. Возможность замены поврежденных участков в процессе эксплуатации, без демонтажа всего покрытия. Экономия на клее.
НедостаткиНевозможность замены поврежденного участка без полного демонтажа покрытия. Капризность к нарушению допустимого температурно-влажностного режима. Невозможность использования в сочетании с системами «теплого пола».Необходимость предусматривать технологические зазоры. Риск возникновения скрипов в замковых соединениях. Невозможность шлифовки покрытия с целью его реставрации.
Рекомендации по использованиюПомещения большой площади. Доска толщиной более 1,4 см.Помещения с системами подогрева полов. Паркет толщиной до 1,4 см с замковым соединением плашек.

При сезонных скачках влажности уложенные плавающим методом плашки свободно расширяются и сжимаются, без напряжений между деревянным покрытием и клеевым слоем. Главное – предусмотреть при их монтаже технологические зазоры. Полотно не фиксируется к основанию, поэтому при необходимости может быть разобрано и повторно уложено в другом помещении.

Технологии укладки паркета

Паркет по праву считается одним из самых красивых и прочных напольных покрытий. Но и монтаж у него непростой, с множеством требований, условий и нюансов.

Технология укладки паркета не ограничивается приклеиванием. Расскажем об это подробнее в статье.


Паркет по праву считается одним из самых красивых и прочных напольных покрытий. Но и монтаж у него непростой, с множеством требований, условий и нюансов.

Способ монтажа без фанеры — особенности

Не всегда клеить паркет на стяжку нужно с использованием слоя фанеры. Крепить доски можно непосредственно на бетонное основание. Естественно, что оно должно быть полностью готовым для проведения таких работ:

  • идеально ровным;
  • чистым;
  • сухим;
  • без перепадов высот.

Крепят плашки с помощью того же клея, но на этот раз обязательным становится этап грунтования основания. Планки раскладывают (достаточно двух первых рядов) в том порядке, в котором их будут монтировать, после чего обрабатывают основание клеем, используя подготовленный заранее зубчатый шпатель. Первую доску крепят с зазором от стены в 6-12 мм. Далее, используя подбивочный брусок, закрепляют следующую, плотно прижимая к полу.

Как только первый ряд паркетной доски будет уложен, последнюю плашку подрезают, начиная следующий ряд. В процессе укладки постоянно пользуются уровнем для контроля ровности поверхности, следят, чтобы между плашками или рядами не образовались щели. После окончания работ швы обрабатывают акриловым герметиком и оставляют пол на срок от двух до пяти дней (в зависимости от использованного клея) до начала шлифовальных работ.

Монтаж паркетной доски, в отличие от монтажа штучного паркета, занимает меньше времени


Для чего вообще была разработана технология укладки паркета и доски на фанерные листы? Корни ее уходят в советские времена, когда в большинстве типовых квартир основание пола было построено на деревянных лагах и деревянных перекрытиях с битумной засыпкой и оргалитом сверху.

Обзор составов и их применение

Укладка на бетонное или иное основание при настиле паркета может быть клеевой и «плавающей». Рекомендуется именно первая методика – она дает более качественный результат. Выпускается несколько разновидностей клеевых составов. Поэтому в магазине можно встретить следующие типы клея:

  • двухкомпонентный;
  • однокомпонентный;
  • водно-дисперсионный;
  • синтетический – с растворителями.

Какой выбрать при выполнении ремонта? Каждый вариант применяется в практике монтажа паркета, но имеет свои особенности. Выбор зависит от типа и породы древесины, от вида основания, на которое придется приклеивать доски.

Какой выбрать при выполнении ремонта? Каждый вариант применяется в практике монтажа паркета, но имеет свои особенности. Выбор зависит от типа и породы древесины, от вида основания, на которое придется приклеивать доски.

Выбор клея для паркетной доски

Однако для того, чтобы вся работа не пошла насмарку, изначально нужно выбирать качественный состав. Его можно определить по следующим требованиям к клею:

  • Низкое содержание влаги – в противном случае паркетная доска начнёт разбухать
  • Минимальная усадка – плотность укладки будет нарушена, пол начнет скрипеть, появятся зазоры в случае, если при высыхании клей сильно просядет
  • Эластичность – состав клея должен придавать определенную гибкость покрытию, которое будет незначительно меняться под воздействием температур и влажности. Иначе пол будет вздуваться.
  • Долгий срок службы – долговечность клея должна соответствовать долговечности покрытия
  • Соответствие санитарным требованиям – нужно остерегаться смесей с токсичными добавками, которые могут навредить здоровью людей при укладке помещения или даже жизни в нем.
  • Удобство – клей должен легко стираться с поверхности покрытия в случае попадания на него.

Однако выбор клея должен быть продиктован не только этими особенностями. Также следует обратить внимание на материал паркетной доски, от которого напрямую зависит, каким видом клея следует её обрабатывать – дисперсионным, однокомпонентным или двухкомпонентным составом.

  • Низкое содержание влаги – в противном случае паркетная доска начнёт разбухать
  • Минимальная усадка – плотность укладки будет нарушена, пол начнет скрипеть, появятся зазоры в случае, если при высыхании клей сильно просядет
  • Эластичность – состав клея должен придавать определенную гибкость покрытию, которое будет незначительно меняться под воздействием температур и влажности. Иначе пол будет вздуваться.
  • Долгий срок службы – долговечность клея должна соответствовать долговечности покрытия
  • Соответствие санитарным требованиям – нужно остерегаться смесей с токсичными добавками, которые могут навредить здоровью людей при укладке помещения или даже жизни в нем.
  • Удобство – клей должен легко стираться с поверхности покрытия в случае попадания на него.

Укладка паркетной доски на стяжку: технология, клей, основные правила и способы

Паркетная доска является натуральным и высокотехнологичным материалом для отделки пола. Монтаж паркетного покрытия завершает работы по отделке помещения. Поверхность пола под укладку доски должна быть подготовлена и тщательно выровнена. Если укладка паркета производится на пол из бетонных плит, то для выравнивания поверхности заливается стяжка из бетона или цементно-песчаной смеси.

Монтаж паркетной доски.


Монтаж паркетной доски.

Клеевая укладка паркетной доски

  • наверняка, это самый универсальный состав из всех имеющихся аналогов, а делают его на основе искусственных смол;
  • примечательно, что он может быть, однокомпонентный и двухкомпонентный, но при этом не будет содержать воды и растворителя;
  • его используют для любого вида деревянного паркета, укладывая его на любое черновое основание, но от этого, конечно, возрастает и его цена.

Дисперсионные клеи

Водно-дисперсионные клеи для паркета пользуются высоким спросом среди покупателей благодаря экологической чистоте и отсутствию запаха. В смеси нет растворителей и опасных летучих элементов, поэтому она отличается нетоксичностью и может использоваться в жилых комнатах. Как говорилось выше, в состав входит вода, которая при застывании испаряется и оставляет на поверхности мелкие частицы смолы с отменными адгезионными свойствами.

Качество дисперсионного клея для паркета во многом зависит от объема содержащейся в нем влаги – чем ее меньше, тем лучше материал. Поскольку древесина может деформироваться даже при малейшем контакте с водой, продукт лучше использовать для толстых плашек из водостойких пород дерева. В частности, его нередко применяют для дубового паркета, который отличается прочностью и устойчивостью к пагубному влиянию влаги.

Читайте также:  Размеры газосиликатных блоков для строительства дома

Одним из достоинств данного клея для паркета является доступная стоимость. Часто его применяют не только для соединения паркетных плашек, но и для приклеивания под паркет подложки из водостойкой фанеры. Что касается недостатков, то помимо требовательности к породам дерева, он обладает длительным периодом высыхания, составляющим до 5–7 дней и более.

Синтетический клей для паркета подходит для любых видов покрытия, поэтому относится к числу наиболее распространенных на рынке. От водных растворов он отличается более крепким сцеплением и наличием растворителей, которые дают неприятный запах и являются взрывоопасными. С другой стороны, после высыхания состав утрачивает свою токсичность и становится безопасным для здоровья людей.

Как правильно крепить доску на стяжку клеем

Чтобы укладка паркета была выполнена правильно, покрытие служило долго и качественно, нужно верно выполнить монтаж. Сначала желательно правильно рассчитать материал для пола с запасом минимум 3-5% при палубной укладке.

Инструменты для укладки паркета на клей: молоток, ножовка, перфоратор, рулетка, ограничительные клинья, обычный зубчатый шпатель (даже лучше несколько), подбивочный брусок.

Необходимые материалы: паркет, фанера (если планируется делать подложку), гвозди, клеевой герметик, клей для паркета.

Основные этапы укладки паркета на клей (бетон с фанерной подложкой):

  • На чистую, ровную, сухую бетонную стяжку шпателем наносится клеевой состав, сверху монтируются листы фанеры, которые дополнительно крепятся шурупами в 32 точках. Продвигаться нужно от центра к выходу, листы монтируются вразбежку, все пустоты заполняют герметиком, у стен оставляют зазоры в 5 миллиметров.
  • Первый ряд паркета клеится с использованием ограничительных клиньев с зазорами от стены в 10 миллиметров. Клей наносится на фанеру и торцы ламелей паркета, дополнительно между собой доски скрепляются гвоздями. Для достижения максимального сцепления доски нужно прижать сильно к полу, удалить лишний клей.
  • Каждый следующий ряд относительно предыдущего смещается на половину доски. Ровность покрытия проверяется уровнем.
  • После того, как монтаж выполнен, пол не трогают в течение срока, указанного на упаковке клея. Лишь потом основание можно шлифовать, покрыть лаком или обрабатывать маслом и т.д.

Необходимые материалы: паркет, фанера (если планируется делать подложку), гвозди, клеевой герметик, клей для паркета.

Подготовительный этап работы

Прежде чем приступить к основному этапу работы, следует провести ряд важных подготовительных мероприятий.

1. Подготовка основания

Требования к основанию для укладки доски плавающим способом. В качестве основания под паркетную доску могут использоваться старые деревянные, плиточные или каменные полы, основа из бетона или самовыравнивающихся смесей и т.п. Текстильные покрытия (ковер, линолеум, ковролин) в качестве материала для основания непригодны. Независимо от типа используемого основания, оно обязательно должно быть ровным, сухим, прочным и чистым. Ровность основания проверяют на всей площади предстоящей укладки, используя правило длиной не менее 2 метров. Просвет между основанием и правилом не должен превышать 2-3 мм на длине в 2000 мм. При необходимости, основание следует выровнять или отшлифовать в соответствии с указанными требованиями. Содержание влаги в бетонном или песчано-цементном основании не должно превышать 2 %. Использовать в качестве основания полы с подогревом следует крайне осторожно. Температура нагрева поверхности основания ни в коем случае не должна превышать +27 °С. Колебания температуры пола в течение суток должны оставаться в пределах 5 °С. Не рекомендуется укладывать на полы с подогревом паркетную доску из пород древесины, особенно чувствительных к перепадам влажности и температуры, например из бука, клена, оливы или венге.

Требования к основанию для укладки доски способом жесткого крепления. Так же, как и для плавающего пола, основание для жесткого крепления паркетной доски должно быть сухим, ровным, чистым и прочным. Кроме того, оно должно максимально подходить для полного поверхностного приклеивания паркета и быть способно надежно удерживать внутри себя гвозди или саморезы. Идеальным основанием послужит влагостойкая фанера, сопоставимая по толщине с паркетной доской. Фанера, в свою очередь, также должна быть надежно прикреплена к деревянной или бетонной основе с помощью клея и саморезов. Поверхность фанеры необходимо отшлифовать, а сама фанеру уложить с соблюдением технологического зазора шириной 5 мм между листами. Внимание! Применение систем «теплого пола» под такое основание недопустимо.

2. Схема укладки

Перед началом работ необходимо определиться с выбором направления укладки паркетной доски в каждом помещении. Обычно доска укладывается по направлению падающего в комнату дневного света. В помещениях удлиненной формы рекомендуется укладывать паркетную доску в продольном направлении (отход материала составит 3-5 %). В комнатах сложной геометрической формы можно уложить доску по диагонали (отход материала составит 7-10 %). Если в качестве основания выступает старый деревянный пол, паркет следует укладывать поперек досок этого пола. Помещения с разными направлениями укладки необходимо разделять компенсационными швами, которые затем закрываются накладными порогами.

3. Подготовка материалов и инструментов к работе

Минимальный набор инструментов. Для укладки паркетной доски вам понадобятся следующие инструменты: пила с тонким полотном, молоток, острый нож, разметочный угольник, дрель, стамеска, рулетка, карандаш, деревянный или пластиковый подбойник (длиной не менее 30 см с прямыми краями), деревянные клинья, шпатель и монтажная лапа.

Подготовка к работе доски и сопутствующих материалов. Прежде чем приступить непосредственно к работе, подготовьте к укладке паркетную доску. Нераспечатанные упаковки с паркетной доской рекомендуется выдержать в помещении, в котором предстоит укладка, не менее 3-5 дней для лучшей адаптации доски к микроклимату комнаты. Вскрывать паркетные пачки следует только по ходу выполнения работ. Перед укладкой досок нужно убедиться, что они не имеют дефектов. Если обнаружится поврежденная доска, ее можно заменить на доску без изъянов, обратившись к продавцу, либо использовать в начале или в конце ряда в процессе укладки. Помещение, в котором будет производиться укладка, должно быть хорошо освещено и иметь оптимальные показатели температуры (18-24 °С) и влажности воздуха (40-60 %). Не забудьте подготовить к работе все необходимые для укладки материалы: подложку и, если понадобится, клей, фанеру, метизы, ветошь для удаления излишков клея.

укладывают паркетную доску на плохо подготовленное основание;

Что нужно знать о заливке такого фундамента

После заливки и утряски фундамента рекомендуется проверить горизонтальность ростверка, выровнять поверхность и укрепить стенки фундамента дополнительными балками. Ведь теперь можно начинать возведение несущих стен здания.

После заливки и утряски фундамента рекомендуется проверить горизонтальность ростверка, выровнять поверхность и укрепить стенки фундамента дополнительными балками. Ведь теперь можно начинать возведение несущих стен здания.

Нас спрашивают — мы отвечаем

Здесь мы будем помещать некоторые фрагменты из нашей переписки в формате вопросов и ответов на темы ремонта, отделки, строительства. Если у вас есть вопрос, на который вы хотели бы получить ответ специалиста, то напишите нам.

Читайте также:  Распределительное устройство установка: услуги электрика

Михаил, у меня к вам вопросы:
Во-первых, как вы относитесь к такому замечанию: «сам ростверк никогда не является опорой на грунт, весь вес дома держат именно сваи. В наших проектах домов из газобетона как раз применяются сваи диаметром 300 мм, заглубление — 2,5 м, заглубление ростверка 0,3-0,4м. Несущая способность одной сваи порядка 5-7 тонн, что с должным запасом обеспечивает необходимую надежность фундамента для дома в два этажа из ячеистого бетона или теплой керамики».

Ответ:
В этой статье речь идет о сваях без расширения внизу. Наши сваи с нижним расширением (пяткой-якорем) несут примерно 10-15 тонн, при этом, конечно, необходимо учитывать несущую способность грунта.

Продолжение вопроса:
С другой стороны, заглубление фундамента необходимо, чтобы предотвратить появление грызунов под самим домом. А для частного коттеджа мыши и крысы — это довольно острая проблема. В этом случае, чтобы обеспечить опору именно на сваи, а не на грунт, мы делаем подсыпку песком под ростверк (300-500 мм в среднем), это обеспечивает компенсацию действий сил морозного пучения. Если грунты пучинистые, то необходимо провести дополнительные мероприятия. В целом, это вопрос технологий и поиска оптимальных решений в применении к конкретному участку.

Ответ:
Заглубление ростверка не поможет предотвратить появление грызунов. Например, мышь землеройка иногда копает норы до 2-х метров глубиной. Такого метода борьбы с грызунами как заглубление ростверка — нет, и для эффективной борьбы с грызунами лучше всего обращаться в специализированные организации, а фундамент должен выполнять свою основную функцию — быть опорой дома.
Подсыпка никогда не будет уплотнена также, как уплотнен природный грунт, и вдобавок она может не компенсировать морозное пучение в том случае, если траншея для подсыпки выбрана в глине, и в ней скапливается вода — эта вода может промерзнуть и поднимет ростверк вместе с подсыпкой, вероятность этих событий конечно низкая, но лучше их совсем исключить. Дополнительные мероприятия при таком варианте требуются также и по мнению автора статьи. А это значит, что придется сделать гидроизоляцию фундамента и систему дренажа, что собственно может обойтись в дополнительные 200-300 т.р. Получается так, что сначала сделают фундамент подверженный влиянию сил морозного пучения, а потом будут думать, как обеспечить отвод воды.

Вопрос:
Если рассматривать вариант кирпичного дома, то свайно-ростверковый фундамент уже менее выгоден. Кирпич примерно в 4 раза тяжелее газобетона, поэтому потребуется ставить сваи чаще (расстояние между ними порядка 1 м) и делать их глубже (5-7 м). Поэтому, с точки зрения затрат, он уже не столь выгоден по сравнению с монолитной плитой.

Ответ:
Здесь опять речь о сваях без нижнего расширения — их несущая способность основывается в основном на силе бокового сцепления с грунтом, поэтому и приходится так заглублять, чтобы увеличить площадь соприкосновения с грунтом. Площадь опоры одной нашей сваи 0,28 м2 и причем это опирание происходит на нижние уплотненные слои грунта.
При составлении сметы мы делаем грубые расчеты несущей способности фундамента и после этого определяем количество свай, но нужна информация по грунтам.
На нашем фундаменте вполне можно строить и кирпичный дом, просто это необходимо подтвердить расчетами. Вес стен в общей нагрузке составляет примерно 20-30%, поэтому кирпич или газобетон — разница в весе дома небольшая, но цена кирпичного дома немного выше, а преимуществ у него намного больше, чем у газобетонного.

Вопрос:
А как Вы и ваша фирма относитесь к ленточным монолитным фундаментам под кирпичный дом?

Ответ:
Ленточный фундамент мы обычно не делаем, потому что не можем дать 100% гарантию на работы. Вероятность поднятия ленточного фундамента очень низкая, и обычно для этого требуется стечение множества невероятных обстоятельств и нарушений, но этим летом я выезжал на экспертизу такого растрескавшегося дома — глубина залегания ленты была 1600 мм, откапывали в трех местах. Да и к тому же, ленточный фундамент глубокого залегания с соблюдением полного технологического процесса получается дороже нашего.
А на наш вариант фундамента — даем пожизненную гарантию, поскольку полностью уверены в том, как он себя поведет даже в самые сильные морозы.

Вопрос:
Во время кладки газосиликатных стен с утеплителем и облицовочным кирпичом первым и более высоким идет ряд облицовочного кирпича (что на мой взгляд исключает использование гибких связей), а как же вы в этом случае закрепляете утеплитель на блоках с сохранением вентиляционного зазора и увязкой с облицовкой?

Ответ:
Гибкие связи при утеплении стен ставились не в горизонтальный шов газосиликатного блока, а в вертикальный, так как порядовка облицовки и стены не совпадала, также перевязка была в оконных и дверных проемах. Вентиляционный зазор позволяет прижимать утеплитель к стене уже после выполнения обеих кладок — для этого есть специальные фиксаторы. В случае, когда и стена и облицовка кирпичные, все получается гораздо удачнее.

Вопрос:
В какое время года лучше делать фундамент?

Ответ:
Современные технологии позволяют делать фундамент круглый год. У нас имеется опыт заливки бетона и в зимних условиях. Комфортная температура для зимней заливки бетона считается не ниже 10 градусов мороза, но можно заливать и при более низких температурах. Изготовление фундамента зимой обходится дороже из-за дополнительных мероприятий, и даже более низкие цены на материалы в зимний период этот перерасход не компенсируют. А самое лучшее время для изготовления фундамента — это апрель месяц, когда земля уже оттаяла или почти оттаяла, а цены на материалы еще не пошли вверх в связи с сезонным подорожанием. В это время уже не требуется никаких специальных мер по прогреву бетона и применение незамерзающих добавок.

Вопрос:
Что значит пожизненная гарантия на фундамент?

Ответ:
Это значит, что пока человек, заключивший с нами договор на изготовление фундамента, жив — мы обеспечиваем ему гарантийные обязательства, а когда он умрет, то ему наша гарантия уже не пригодится.

Вопрос: Почему нельзя делать фундамент зимой?

Ответ: Зимой фундамент делать вполне возможно, но это сопряжено с определенными трудностями. Например, дополнительно потребуется расчистка снега для проезда машины (иногда на довольно большое расстояние), замерзание песка и, как следствие — невозможность его перемешать, разработка мерзлого грунта и так далее. Но самое главное, почему мы приняли решение не делать фундаменты зимой, хотя у нас есть опыт такого строительства, это затраты на прогрев и сохранение бетона. Заказав на бетонном узле бетон с противоморозными добавками, необходимо также обеспечить прогрев залитой конструкции первые двое-трое суток. Делается это с помощью прогревочного кабеля и трансформатора. Такое оборудование используют на больших стройках и завозить пятидесятикиловатный трансформатор для фундамента 6х6 или даже 10х10 просто не рентабельно. Поэтому, просчитав риски, необходимые расходы и возможную прибыль, мы сделали вывод, что для нас это экономически не выгодно (ну, разве что заказчику, что называется, «горит», и он готов к значительным переплатам).

Вопрос:
А вы не делаете фундаменты с плитой в основании и цокольным этажом?

Ответ: Делаем, но довольно редко. Стоимость строительства такого фундамента очень высока, и есть множество деталей, которыми пренебрегают отдельные строительные бригады и фирмы-однодневки. Поступая так, они могут предложить довольно низкую цену — им неважно, что подвал потом потечет, ведь когда это произойдет, они будут уже далеко. Исходя из наших принципов, мы себе этого позволить не можем, и, соответственно, закладываем в смету все дополнительные необходимые работы и материалы. Как правило, заказчик, проведя некий свой тендер, в большинстве случаев выбирает самый дешевый вариант, не вникая в детали, о важности которых он узнает позже. Поэтому, осознавая такое положение дел, в разгар сезона мы даже не беремся за расчеты подобных фундаментов. По таким фундаментам работаем только с теми, кто действительно понимает, во-первых, зачем ему нужен такой тип фундамента, а во-вторых, насколько важно сделать все изначально правильно, а не дешево.

Вопрос:
В свете необходимости принятия решения хотелось бы знать, с учетом моей геологии, насколько оправдан фундамент ТИСЭ и есть ли ему заменитель. Проектировщики при разговорах отрицательно относятся к свайному фундаменту, предпочитая свой спроектированный. Мотивируют свои действия характером грунтов на участке. Просмотрев ваш сайт, мне хотелось бы провести фундаментные работы с вами, а возможно и возведение коробки также. Можете ли вы охарактеризовать плюсы и минусы свайного фундамента именно для грунта моего участка, может иной фундамент все-таки предпочтительнее? Со слов проектировщиков, проектный вес дома около 380 тонн.

Ответ: Здравствуйте, Игорь!
К сожалению, на практике чаще всего получается так, что с проектировщиков нет спроса, а если что, то во всем виноваты строители. Делать предложенный Вам проектировщиками фундамент на пучинистых грунтах рискованно — всю плиту может поднять морозным пучением и поднять неравномерно, тем более, в проекте мы не увидели рабочих чертежей и схем армирования, да и наверняка они пропишут какую-нибудь фразу по которой они будут не виноваты, если что-то произойдет, а нас засудить будет легко. А что касается нагрузок (расчет которых в проекте мы тоже не увидели), то только на основании расчетов можно сделать выводы о непригодности фундамента. Несущая способность нашего варианта фундамента примерно 700 тонн, это как минимум, а в реальности он выдержит дом со всеми полезными и снеговыми нагрузками весом до 1000 тонн. Предлагаемый нами вариант не только экономически выгоден, но и более надежен в случае неравномерного пучения грунта. Решение, безусловно, за Вами.

Вопрос:
Участок 15 км от МКАД, пучинистый грунт, размер будущего строения 9*9, пеноблоки, 2 этажа, без подвала. Выбираем фундамент, хотели бы уточнить, сколько примерно будет стоить возвести свайный (буронабивной) фундамент или монолитная плита, из бетона м-300, высота 0,4м. И какой фундамент, на Ваш взгляд был бы предпочтительнее на болотистом участке.

Ответ: Здравствуйте, Ирина!
Монолитную плиту также может поднять морозным пучением, поэтому, конечно, сваи с расширением (якорем) внизу будет надежнее и дешевле. Для расчета нужен план первого этажа.

Вопрос:
Здравствуйте!
Можно ли при изготовлении свайно-ленточного фундамента (сваи с расширением внизу ТИСЭ) заливать ленту и сваи одновременно? Бригадир одной фирмы мне сказал, что это намного лучше.

Ответ: Здравствуйте, Дмитрий!
Да, возможное преимущество — это уменьшение стоимости, по сравнению с классической схемой изготовления фундамента ТИСЭ, так как ручной замес всегда дороже, а также заводской бетон традиционно считается лучшим, хотя не про все заводы так можно сказать.
Но есть и определенные недостатки:
1. Во-первых, не будет обмазочной гидроизоляции между сваей, находящейся в земле, и лентой ростверка, бетон гигроскопичен и будет подтягивать воду из сваи в ленту и, соответственно, дальше в плиту.
2. Во-вторых, изготовление свай с расширением — это довольно ответственный технологический процесс, поэтому необходимо внимательно следить за его соблюдением и контролировать процесс либо заказчику, либо технадзору и, конечно, производителю работ. Смотреть чтобы рубероид рубашки не загнулся, арматура не сдвинулась, грунт не обрушился гораздо лучше при ручном замесе.
3. В большинстве случаев, в Подмосковье при бурении свай в шурфах стоит вода — пока откачаешь воду из всех свай, в первых она уже опять наберется, поэтому, скорее всего, бетон придется лить в воду, что не очень хорошо.

Вопрос:
Почему вы не составляете смету без выезда?

Ответ: У нас особое отношение к смете. Если мы ее составляем, то потом в нее и вписываемся, а зачастую и уменьшаем. Смету без выезда и обсуждения деталей можно составить только поверхностно, а потом во время строительства появится повод сказать, что мы ее «раздули». Мы так не делаем, т.к. дорожим своей репутацией.


Вопрос:
Почему вы не составляете смету без выезда?

Читайте также:  Пробковое покрытие для стен. Как клеить пробковые обои и плиты?

Когда для дома больше всего подходит свайный фундамент?

Сваи тем хороши, что они могут равномерно перераспределять излишнюю нагрузку на разные части конструкции, без ущерба для строения.

При сыпучих и подвижных почвах ленточные и плитные бетонные фундаменты бесмысленны и даже опасны. В этой ситуации рекомендуется строить основу из свай и ростверков. Она защитит дом от повреждений, вызванных движениями почвы.

Еще один недостаток свайно-ростверкового фундамента заключается в том, что с ним нельзя сделать подвал, только подпол. Это небольшое, низкое пространство для хранения чего-либо в нижней части дома, в закрытом промежутке между почвой и полом строения.

Свайно-ростверковый фундамент: плюсы и минусы

Строительство свайно-ростверкового фундамента распространено в местностях с подвижными глинистыми и песчаными основаниями. Этот тип несущей конструкции применяют в основном для высотных зданий жилого, торгового и промышленного назначения, но более преобладают случаи использования и в частном домостроительстве.


На подвиды сваи разделяют по форме сечения: квадратные и круглые.

Разновидности свайно-ростверковых фундаментов

В основном в этой фундаментной конструкции отличаются друг от друга сваи. В гражданском и промышленном строительстве применяются сегодня три их типа:

  1. Буроналивной фундамент с ростверком. Это когда в грунте бурятся скважины, устанавливается в них армирующий каркас, заливаются они бетонным раствором.
  2. Забивные. Это готовые сваи, изготовленные из железобетона. Они при помощи специальной техники забиваются в землю.
  3. Винтовые. Это стальные трубы, на конце которых установлен бур. Они просто вкручиваются в грунт и заполняются бетоном.

Вторая технология сложна тем, что для забивки свай требуется техника. Отсюда и дороговизна проводимых процессов.


Вторая технология сложна тем, что для забивки свай требуется техника. Отсюда и дороговизна проводимых процессов.

Добавить комментарий