Как действует компенсатор усадки деревянного сруба

Усадка сруба. Методы компенсации усадки дома из сруба. Компенсаторы усадки.

Усадка — процесс, через который проходит любое деревянное здание. Дабы не навредить зданию и сохранить его вид в соответствии с проектом производится компенсация усадки. Чтобы корректно прояснить ситуацию относительно данных технических процессов, сначала определимся с понятиями:

  1. Усадка – потеря влажности, происходящая со временем. Приводит к деформации и уменьшению размеров древесины. Нижние компоненты конструкции, кроме деформации, вызванной уменьшением количества влаги в составе, испытывают нагрузку, отчего также незначительно деформируются.
  2. Компенсация усадки – совокупность мер и действий, направленных на контроль процесса усадки, снижение его негативного и исключение непредсказуемого влияния на строение в целом.

Неучтённая усадка приводит к перекосам здания, вплоть до полной невозможности его последующей эксплуатации. Также перекашивает двери и окна, разрушается сделанная внутренняя отделка.

Полностью процесс завершается спустя 3 года после возведения здания, а наиболее интенсивно он протекает первых 3 месяца. Потому деревянному дому, прежде чем начать отделочные работы, необходимо позволить настояться около года.

Что влияет на усадку?

На степень усадки и её сроки влияет множество факторов. Высота усадки зависит от материала. Если взять гипотетическую деревянную стену высотой 3м, то усадка составит:
— стандартное бревно – 10 см;
— оцилиндрованый брус – 8-10 см;
— материал с естественной влажностью – 6 см;
— не сушенный профилированный брус – 5 см;
— камерно сушенный профилированный брус – 2-3 см;
— брус клееный – 2 см.

Как видно из примера, разные материалы дают и разную усадку, потому её обязательно нужно учитывать.
Сложности при расчете, возникают при создании конструкции из разных материалов. Также материал влияет и на скорость усадки. Кроме этого, усадка зависит от следующих аспектов:
— размер используемых материалов и здания в целом;
— степень влажности, которая определяется породой материала и сезоном строительства;
— технология, по которой строят.

Усадка древесины вдоль волокна минимальна, поэтому ей обычно пренебрегают. Значения усадки древесины в зависимости от направления волокон:

  • Усадка вдоль волокон: 0,1 — 0,35%.
  • В радиальном направлении: 2,0 — 8,5%.
  • В тангенциальном направлении: 4,0 — 14,0%.
  • Объёмная: 7,0 — 21,0%.

Ориентация досок при распиле относительно волокон бруса

Дополнительная информация об усушке древесины и об учёте её влияния при проектировании дома можно посмотреть в статье: учёт усадки дома при его проектировании.

Сроки усадки домов из древесины

Время строительства сильно влияет на сроки, лучшим временем для стройки является зима. Если сделать все грамотно, то во второй половине лета можно произвести отделочные работы, а до наступления нового года заселится. Если работают летом, то даже отделочные работы, откладываются до начала лета следующего года. За время усадки, здание должно «сесть» на 5-11% от своей первоначальной высоты. Кроме того, при расчете усадки необходимо принять во внимание осадки, характерные годовому циклу вашего региона (осенние и весенние дожди, таяние снега).

На сроки усадки и работы по компенсации усадки влияют даже незначительные факторы, вроде расположения строения на земле, наличие тени от деревьев и других зданий. Таких нюансов стоит избегать, ведь расположение тени меняется при суточном цикле, усадка может быть неравномерной и просчитать её будет крайне сложно. Идеальным вариантом для контроля усадки является постройка дома изначально под неё. Такой подход исключит возможные непредвиденные перекосы, а все дополнительные элементы станут как влитые.

Завершают усадку анализом, который производится специальными приборами, а также в лабораторных условиях. О специфике «последнего контроля» мы расскажем ниже.

Стоит ли исключать усадку сруба?

Усадка является естественным процессом и неотъемлемой частью постройки хорошего сруба, потому исключать её не стоит абсолютно. А вот контролировать усадку и производить компенсацию усадки жизненно необходимо, если дом строится на долгие десятилетия.

Как уже говорилось, качественная отделка невозможна без усадки, потому многих интересуют способы ускорения этого естественного процесса. Современные технологии действительно позволяют ускорить усадку, но сразу стоит отметить, что данные методы сделают дом, если не в разы, то просто существенно дороже. К способам ускорить усадку относят:

  1. Постройка дома из качественно просушенного или клееного бруса. Времени такая усадка займет порядком меньше, но и цена, на такую древесину, практически вдвое больше. Клееный брус является лучшим решением, ведь кроме качественной сушки, его покрывают защитными, клееобразными, порой эпоксидными составами, что делает материал практически неподверженным усадке.
  2. Постройка дома под усадку – этот вариант позволяет сэкономить и использовать обычный брус, но тут необходимо учесть множество факторов и выполнить несколько правил. Необходимо просчитать и выполнить компенсационные зазоры, не только для стен, но и для всех элементов включая окна, двери, лестницы. Кроме того, необходимо грамотно применить механические компенсаторы усадки.

Выбирая экономичный вариант, стоит помнить: во-первых, он может быть не столь экономичным из-за затрат на средства компенсации усадки, во-вторых, ошибка при контроле усадки более вероятна, ведь дом начнет эксплуатироваться на последних этапах усадки. Даже маленький перекос, точно выльется в трещины отделки и крыши.

Дом под ключ или дом под усадку, что лучше

Дом «под усадку» строят в два этапа. На первом этапе строят основание дома, стены, кровлю. На втором этапе делают отделку и прочие внутренние работы. Процесс доведения дома до состояние пригодного для проживания получается достаточно длительным в отличии от дома «под ключ». При строительстве дома «под ключ» внутреннюю отделку и все необходимые для проживания элементы монтируют не дожидаясь усадки здания. Дом «под ключ» обходится дешевле «дома под усадку».

Главной недостаток «дома под ключ» заключается в его последующей усадке. И как следствие возможное образование щелей, скрипов и деформации материалов внутренней отделки.

При ответе на вопрос что лучше — дом под ключ или дом под усадку, исходят из расстановки приоритетов: низкая цена и возможность пользоваться домом без длительного ожидания, или длительное ожидание и гарантия более высокого качества.

Строим дом под усадку

Если решили уменьшить стоимость дома за счет цены материала, то вам необходимо знать о некоторых нюансах технологического исполнения данного процесса. Кроме того, что вам необходимо познакомится с тем, как производится компенсация усадки, нужно соблюсти технологический процесс постройки самого здания. Этапы выполнения работ следующие:
— обустройство фундамента – фундамент возводят летом. В зависимости от конструкции и этажности строят столбчатый, либо ленточный фундамент;
— возведение стен – на устоявшийся до зимы фундамент выстраивают сруб. Необходимо выстроить временную крышу, которая защитит здание от весенних осадков;
— ожидание усадки – просто ждем до конца лета;
— завершение дома – временную крышу разбирают, вместо нее устанавливают постоянную. После завершения крыши производят внутреннюю и внешнюю отделку.

Времена года выбраны не случайно, это связано с соотношением влажности воздуха к годовому циклу. Если все работы выполнены качественно и в срок, то вы получите равномерно усаженное здание, с отличными эксплуатационными характеристиками.

Компенсаторы усадки

Когда говорят о компенсаторах, подразумевают внедрение определенных элементов в конструкцию сруба, с целью последующего контроля усадки. Применяя компенсаторы, их размещают под опорные столбы. Чаще всего они представлены в форме двух пластин соединенных сдвигаемой шпилькой. Стандартный размер составляет 10х10 см, но встречаются и другие габариты для специфических конструкций. Непосредственно механический винтовой компенсатор рассмотрим несколько ниже, предварительно ознакомившись с альтернативными методами компенсации усадки.

Нагель

Технология, пришедшая к нам из древности. Нагель, представляет собой, цилиндр правильно формы, предотвращающий возможные смещения элементов конструкции. Нагель должен быть из более твердого дерева, нежели дом, так если дом из сосны (ели), то нагель должен быть из березы (дуба). Такая разница в твердостях только усиливает сцепление конструкции.

Березовый нагель твёрже соснового.

Забивают нагели в середину бруса, с шагом в 2-2,5 м в шахматном порядке, для забивки предварительно высверливают отверстия. Собирать дом на гвоздях не стоит в принципе, минимальный контакт с кислородом или влагой (а этого не избежать) вызовет окисление и гниение всего дома.

Сверху и снизу нагеля оставляют зазоры, которые позволяют брусу свободно усушаться. Схема расположения нагелей в срубе.

Береза считается универсальным материалом для нагеля, а стандартные размеры от производителя составляют: 18-25 мм диаметр, 30-35 см длина.

Стержень

В разрезе длительности истории строительства деревянных домов использование металлического стержня, для компенсации усадки, является относительным нововведением. Хоть такой метод и ускоряет процесс постройки, но в разрезе эксплуатационного срока готового здания уступает классическому нагелю или механическом компенсатору.

Технологию замещения шкантов (нагелей) на металлические штыри стали применять с начала 90-х прошлого века. Из-за особенностей последующей эксплуатации такое решение в народе прозвали «Армянский шкант».

В венце сверлится отверстие на глубину вычисляемую по формуле: диаметр бруса минус половина длины шканта. Венцы складывают и штырь забивается вровень с деревом. После этого при помощи добойника он углубляется на длину предварительного сверления.

У данной технологии есть несколько плюсов: во-первых, необходимые отверстия меньше и их легче сверлить, во-вторых, скорость сбора дома возрастает практически втрое. Но есть один существенный минус, который делает её практически непригодной для жилого дома. Дело в том, что такие шканты «компенсируют усадку» настолько, что попросту останавливают её. Спустя пару лет перекосы становятся настолько очевидными, что приходится «перетягивать» здание. Делается это специальным домкратом. К пятому году «жизни» в доме без «перетяжки» перекос пола с потолком может достигать 10 сантиметров.

Это технология быстрой постройки, подойдет для бани или сарая. При строительстве жилого дома она малоприменима.

Механический винтовой компенсатор (домкратный компенсатор)

Механические винтовые компенсаторы, они же компенсаторные домкраты, они же регулировочные лифты, они же регулировочные анкеры – это металлическая конструкция предназначена для компенсации усадки здания. Винтовой домкрат – понятие, обозначающее метод, применяемый в работе компенсатора. Состоит он из двух пластин соединенных регулировочным анкером. Пластины снабжены специальными отверстиями, через которые конструкция крепится к брусу. Данный компенсатор устанавливают на высоту около 15 см.

Винтовые компенсаторы упирают на вертикальные элементы, так как вдоль волокна брус практически не изменяется по длине.

Наибольшему усадочному процессу подвергаются горизонтально уложенные материалы. Вертикальные столбы так не усаживаются, потому именно на вертикальные столбы под горизонтальными и ставится компенсатор. Процедура производится в соответствии с естественным процессом усаживания на протяжении года. В этот период гайки планомерно подкручиваются, опуская элементы дома над вертикальными столбами.

Подкручивание, производится раз в месяц, а домкраты необходимо поставить в каждый вертикальный столб, если какие-то пропустить, то равномерной усадки добиться невозможно.

Производится процедура гаечным, ключом равномерно по всему периметру здания. Когда процесс заканчивается и компенсация усадки больше не нужна, компенсаторы выбивают, либо навсегда оставляют внутри столбов.

Винтовые компенсаторы доступны в продаже по ценам 200-500 рублей в зависимости от размеров и материала.

До появления винтовых компенсаторов использовали щепки и бруски разных размеров. В процессе усушки большие бруски выбивали и заменяли их новыми.

Винтовые компенсаторы лучше всего подходят в случаях, когда под провисающими элементами дома есть опора. Или когда есть вертикальные элементы конструкции, которые могут помешать усадке горизонтальных венцов сруба.

Немеханические методы компенсации усадки

Как мы теперь знаем наибольшей усушке подвержено рубленое бревно (10 %), деформация происходит в толщине материала, практически не затрагивая длину. Для данного процесса характерен момент, когда внешняя часть бревна высохла, а сердцевина еще содержит влагу. В данный период в брусе появляются микротрещины. Когда речь идет про понятие «микро» опасности нет, но если появляются дефекты, превышающие 5 мм, то необходимо приступать к спасению сруба. Подобные щели заделывают щепками, специальной замазкой и герметиками. Если этого не сделать, то возможны гниение и непредсказуемая деформация.

Чтобы избежать подобных осложнений можно сразу приобретать сухой и подготовленный брус.

Пружинный компенсатор

Адекватным решением уменьшить негативное воздействие процесса осушки и осадки здания является подбор изначально сухой древесины и постройка здания, на заранее подготовленном участке. Но это не дает 100% гарантии успех мероприятия. Именно для этого были придуманы пружинные компенсаторы. Их цель создать равноценную силу, противодействующую процессу опускания здания. Это не дорогое решение, главное чтобы производитель был надежным и предоставленный им товар был создан из качественных материалов.

Пружинный компенсатор. В сжатом состоянии пружина постоянно прижимает венцы (брусья) друг к другу.

Крепится устройство, путём высверливания в брусе подходящего несквозного канала для пружинного блока. Оставшаяся часть бруса сверлится насквозь под размеры самореза. Через это отверстие проходит саморез, который вкручивается в нижний брус. Подобное конструктивное решение позволяет практически забыть об усадочных процессах. Кроме того для пружинных компенсаторов не требуется устойчивого основания в отличии от домкратных компенсаторов.

Пружинный компенсатор внутри бруса. Вид в разрезе.

Один пружинный компенсатор стоит около 50 рублей.

Окосячка, обсадка и иные технологические зазоры

При подготовке оконных рам и дверных проёмов в нововозведенном деревянном здании производится окосячка (обсада). Главная цель данного процесса минимизировать процесс деформации и выкручивания проёмов. Бруски (или рейки) 5х5см вставляют в планируемые рамы, в предварительно подготовленный паз, после чего дом садится равномерно вместе с рамами, что исключает вероятные перекосы.

Заклодной брус и зазор позволяют дому усаживаться. При этом воздействие от усадки не передаётся на окно. Окосячка — вид сверху.

Главными целями окосячки можно назвать:

  1. Усиление механической стойкости проёмов;
  2. Беспрепятственное скольжение стены по вертикали, вдоль подготовленного проема, с сохранением его формы, как при скользящем соединении.

Скользящие соединения

Скользящие соединения – это металлические конструктивные элементы, устанавливаемые на места смещающихся соединений, позволяющие произвести ряд работ без предварительной усадки. Подобные элементы, при правильном внесении их в конструкцию, обеспечивают планомерное движение элементов дома в отношении друг друга при усушке, что компенсирует усадку дома. Наиболее распространены данные элементы при фиксации лестниц, бруса к мауэрлату. Если не применить подобное решение, то движущиеся элементы могу перекоситься, а в худшем случае части деревянной конструкции просто разорвёт.

Скользящее соединение между мауэралтом и стропилами. Скользящее соединение.

Чем и зачем обрабатывать?

Обработка древесины производится в два этапа: во-первых, здание обрабатывается водоотталкивающий материал, ведь нам необходимо чтобы древесина отдавал влагу, при этом не получая ее, во-вторых, антисептическим составом. Водоотталкивающая обработка производится в 2 слоя на боковую часть, торцы обрабатываются до пяти раз, ведь гидрообмен на торцах превышает боковой в десятки раз. Это обеспечит компенсацию усадки по всей длине бруса.

Во время сушки дополнительно древесину обрабатывают антисептическими составами, которые обновляют каждые полгода. Отмирающая и подсыхающая древесина, самый благоприятный ареал для микроорганизмов, питающихся деревом, из возможных, также повышенная щелочная среда, в этот период провоцирует разрастание грибковых колоний, чего также нельзя допускать.

Во время усадки здания на его внешние стены могут попадать атмосферные осадки, которые замедляют процесс усушки необработанных стен. В этом случае внешние стены усыхают медленнее внутренних, что может вызывать перекосы здания. Водооталкивающая обработка позволяет избежать таких проблем.

Определение стадии усадки

Делается данная процедура двумя способами:

  1. Определение деформации по папиросным маякам, процедура производится на протяжении трех дней, во время которых и определяется, остановился ли процесс усушки и деформации или нет.
  2. Проверка наличия влаги влагомером. Более простой способ который при регулярном повторении с высокой точностью подскажет время когда можно начинать работы со зданием.

Прежде, чем приступать к постройке здания необходимо четко понимать все тонкости выбранной древесины, её сильные и слабые стороны. При правильной компенсации усадки можно построить отличный дом из древесины практически с любой влажностью и тогда усадка сруба не становится этому помехой.

Пружинный компенсатор усадки

Что такое пружинный компенсатор усадки?

Пружинный компенсатор усадки – это крепёж с пружинным механизмом, который позволяет реагировать и компенсировать движение древесного массива во время усадки.

Что такое усадка деревянной конструкции?

Дерево – это биологический организм, где протекают различные процессы жизнедеятельности. Например, вы живёте на юге и переехали на север. В данной ситуации вам потребуются изменения — акклиматизация и тёплая одежда. Также происходит с деревом, когда меняется среда обитания и условия (влажность, температура), то дерево начинает действовать — происходит распределение сока, влаги и смолы. Древесные волокна после этих действий изменяются, как правило, становятся меньше и плотнее. Теперь представьте деревья в виде древесного материала для строительства деревянного дома – бревно или брус. Из этого материала будет собран дом, но дело в том, что дерево до среза имела одну среду обитания, а после среза, условия и среда изменились. А когда деревья в виде древесного материала будут собраны в конструкцию, условия ещё раз поменяются. Как вы могли догадаться, после сборки дома, дерево начнёт свои процессы изменения, чтобы адаптироваться. Данные изменения в деревянном домостроении называются – усадка. Определение было получено из анализа всего процесса. Дерево сушится, уменьшает влагу, меняется состояние волокон. Всё это происходит под нагрузкой всей массы конструкции от чего дерево усаживается. У деревянного дома множество плюсов, но всегда большим недостатком являлась усадка, которая имеет продолжительность от 1 года до 3 лет. Во время усадки жить и что-то делать в доме нельзя.

В чем преимущество и особенность пружинного компенсатора усадки?

Как вам уже известно, любая деревянная конструкция подвержена усадке. С ней научились бороться, но не в полной мере. Некоторые мастера стали на строительный объект возить уже высушенные брёвна и брус, которые хорошо подходят под условия в месте строительства, однако, ожидания не оправдываются на 100%. Дерево всё ровно проходит усадку и немного реагирует на климат. Получается хороший результат, но всё же 5-6 месяцев ждать приходится, при этом стоимость такого строительства выше. Также в обязательном порядке применяются уже давно деревянные нагели, которые опять же не решают проблемы до конца, хотя дают хороший эффект.

Чтобы убрать такой неприятный минус, как усадка, нужен был механизм, который бы превращал в равную противодейственную силу, движение — реакцию древесины на изменения в окружении и условиях воздействия. Скрепить что-то можно и гвоздём, а вот оказать равную силу в ответ на воздействие может лишь опора и пружина. Из таких размышлений и появился не так давно – пружинный компенсатор усадки. Его особенность в том, что это единственный существующий способ забыть об усадке, причём очень не дорогой. Он легко крепится, не ржавеет, не даёт древесине отрицательных свойств, эффективен на протяжении существования конструкции.

Читайте также:  Вмятины на линолеуме: как убрать, почему появляются, способы выровнять без демонтажа

Как крепится пружинный компенсатор усадки?

Сверху венца сверлится широкое отверстие в 32 мм в половину длины, тем самым образуя будущие кромки для шляпок упора. Далее делает сверлом в другую половину узкий канал. Потом вставляется пружинный компенсатор усадки и закручивается в лежащий нижний венец.

Вот такой удивительный пружинный узел — компенсатор усадки, который позволяет забыть про межвенцовые швы и усадку деревянной конструкции. Мы хотим быть полезными вам. Если у вас есть вопросы либо потребность в пружинном компенсаторе усадки, тогда обязательно звоните!

Интересный отзыв застройщика:

Отзыв индивидуального застройщика Петрова И.В. о преимуществах применения пружинного компенсаторы усадки при сборке бревенчатого сруба бани

В деревянных бревенчатых банях можно прочувствовать весь «дух русской бани». Каждый второй владелец загородного дома на своем участке уже обладает либо планирует строительство такого здания. Бревна являются безопасным, теплым, прочным строительным материалом. Но они являются «живыми», в период всего их эксплуатационного срока двигаются (разбухают и высыхают). А в первые несколько лет стремительно теряют влагу, в связи, с чем происходит усадка здания. Таким образом, в возведении бревенчатой бани большую роль играют компенсаторы усадки, которых имеется несколько видов. Наиболее «автоматизированный» процесс усадки обеспечивает пружинные изделия, которые становятся все популярнее.

Знакомство с пружинными компенсаторами усадки

Пружинные компенсаторы изготавливаются из очень прочного металла и покрывают сверху цинком для защиты от внешних факторов и коррозии. Состоят пружинные компенсаторы из пружины, глухаря-самореза, 2-х шайб. Длина глухаря различна, от 100 мм и более, выбирать необходимо в зависимости от размера бревна. Работать с пружинными узлами легко. Под них необходимо просверлить в бревне или брусе отверстие при помощи дрели и сверла и закручивать крепежный элемент. Таким образом, прочно стягиваются пружинным узлом между собой 2 венца.

Преимущества пружинных компенсаторов усадки в бревенчатом срубе

Можно выделить следующие преимущества использования пружинных компенсаторов при строительстве бревенчатой бани:

  1. Пружинные компенсаторы усадки предотвращают образование межвенцовых щелей, трещин внутри и снаружи сруба бани из бревна ручной рубки и бани из оцилиндрованного бревна.
  2. Обеспечивают равномерную усадку на все время эксплуатации сруба. Не нужно контролировать и корректировать «работу» компенсаторов усадки.
  3. Предотвращают деформацию древесины бруса и бревен, перекосы стен и т.д., ведь на сруб бани воздействует большее количество влаги, от которой дерево разбухает и коробится.
  4. Обеспечивает необходимую нагрузку для древесины бревен и брусьев, которая составляет около 100 кг/с. На 1 бревно использовать нужно около 5 пружинных узлов, тем самым обеспечивая необходимую нагрузку, составляющую 500 кг/с.

Если в связи с финансовыми проблемами не получается установить пружинные компенсаторы на весь сруб, то желательно их установить хотя бы на верхнюю часть здания, где нагрузки от кровли недостаточно. А нижние венцы закрепить можно деревянными нагелями, которые не дадут деформироваться дереву, и не будут противостоять всему процессу усадки.

Используя пружинный компенсатор усадки при строительстве сруба бани, его владельцы навсегда забывают про межвенцовые швы, их не нужно через каждый год конопатить. Также они не сталкиваются с проблемами, связанными с усадкой здания.

Фото: пружина сжатия должна быть изготовлена в условиях заводского сертифицированного производства.

Посмотрите тематическое видео о наших компенсаторах для срубов:

Где купить эти уникальные пружинные компенсаторы и сами пружины сжатия?

Оптово – розничный магазин компании «Зимний Дом», где вы можете выбрать и купить данные крепежные пружинные изделия расположен тут .

Еще, о этих необходимых материалах и изделиях можно посмотреть здесь…

Накопительный водонагреватель какой фирмы лучше выбрать?

Содержание

  1. О подготовке к выбору
  2. Ariston – высокая безопасность эксплуатации
  3. Thermex – надежная конструкция и ничего лишнего
  4. Hyundai – горячая вода без проблем
  5. Timberk – долгий срок службы при интенсивной работе
  6. Electrolux – управляйте нагревом так, как вам нужно

1. О подготовке к выбору

Что нужно знать перед покупкой накопительного водонагревателя? С мощностью и объемом бака легко определиться. Чем больше запас воды, тем дольше его нужно греть. Чем мощнее ТЭН, тем быстрее вода нагревается. Подробно останавливаться на этом мы не будем. Лучше поговорим о технических особенностях моделей. Ведь при всех преимуществах техники накопительного типа у нее есть слабые места. И важно знать, как с этими проблемами борются ведущие производители.

Перечислим основные

  • Проблемы с размещением – не всякий прибор с накопительным баком удастся встроить в небольшую кухню или санузел.
  • Коррозия бака – вода и воздух негативно воздействуют как на внутренние стенки, так и на места соединений, что вызывает протечки.
  • Накипь на ТЭНе – из-за постоянного контакта с жесткой водой нагревательный элемент покрывается налетом, что со временем выводит его из строя.
  • Долгий нагрев – если бак имеет большой объем, то для его нагрева может понадобиться до 6 часов и более, а неиспользованная вода постепенно остывает.

Надеемся, что перечисленные аспекты не заставят вас усомниться в покупке накопительного водонагревателя. Ведь производители знают о них. И чтобы избавить пользователей от неприятных последствий, совершенствуют технику. Рассмотрим 5 производителей, которым это уже удалось.

2. Ariston – высокая безопасность эксплуатации

Ariston – один из старейших производителей электроводонагревателей. Его история началась в Италии в 1930 году. И по сей день он является ведущим в области производства водонагревателей.

Особое внимание в разработке накопительных моделей уделяется материалу и защитному покрытию баков изнутри. Проблема с коррозией решается использованием нержавеющей стали либо стали с титановым или эмалевым покрытием. В некоторых моделях эмаль содержит ионы серебра, которые обеззараживают воду. Например, это техника серий Silver, ABS Silver Power. Прочность накопительного бака обеспечивается за счет надежных сварных швов по технологии Micro Plazma Tig – исключаются пузырьки воздуха в местах соединений, что предотвращает коррозию.

Ассортимент: производитель предлагает накопительные водонагреватели с объемом бака от 10 до 200 л. Максимальная температура нагрева у большинства моделей составляет 80 °С. Некоторые из них оснащены системой Nanomix для обеспечения производительности: за счет особого рассекателя холодная вода вытесняет горячую и равномерно распределяется по объему резервуара. Например, эта технология реализована в технике серии Platinum R.

Готовые решения

Больше моделей вы найдете в каталоге Ariston на нашем сайте. Сравнивайте и выбирайте!

3. Thermex – надежная конструкция и ничего лишнего

Торговая марка Thermex принадлежит итальянскому концерну LORENZI GROUP, история которого насчитывает более 65 лет. Производитель специализируется исключительно на водонагревателях, обладает уникальными разработками и технологиями. Имеет собственную научную лабораторию и конструкторское бюро. Некоторые модели выпускаются на заводе в России. На всех своих предприятиях компания производит в год 2 миллиона водонагревателей, которые поставляются в 160 стран мира.

У большинства моделей, например, серий Ultra Slim, Flat Plus, Flat Diamond touch, баки изготавливаются из аустенитной нержавеющей стали с добавлением титана. Поэтому они прочные и защищены от коррозии. Соединение стального листа в герметичную конструкцию осуществляется по технологии сварки G5 в вакууме, что исключает появление пустот в швах и последующую коррозию. У техники серий Champion и Champion Slim внутреннее покрытие бака изготовлено из биостеклофарфора для защиты от коррозии и развития микроорганизмов.

Производитель продумал и электрическую систему водонагревателя. У некоторых приборов есть возможность выбора мощности нагрева за счет наличия двух ТЭНов. Например, при полной мощности нагрев будет происходить быстрее, а при частичной – медленнее, зато с меньшим потреблением электроэнергии. Все модели имеют лаконичный дизайн и простое управление.

Ассортимент: в каталоге Thermex найдутся накопительные водонагреватели для сезонного и круглогодичного использования. Объем у разных моделей составляет от 5 до 300 л. Поэтому легко найти подходящий вариант как для небольших запросов, например, помыть руки или посуду, так и для комфортного принятия душа.

Готовые решения

Хотите узнать больше о водонагревателях Thermex? Изучите их подробнее в рубрике производителя.

4. Hyundai – горячая вода без проблем

Несмотря на то, что компания не специализируется исключительно на климатической технике, в ее ассортименте есть отличные накопительные водонагреватели для дома и квартиры.

Особое внимание уделяется исполнению теплоизоляции. Для этого используется технология Thermos-PE: пенополиуретан высшего класса полностью заполняет пространство между внутренним баком и корпусом прибора. Процесс автоматизирован, что исключает образование пустот в теплоизоляции. Во многих моделях используется комплексная защита от протечек, избыточного давления в баке, перегрева и работы всухую.

Ассортимент: в каталоге производителя небольшой выбор накопительных водонагревателей, но каждая серия уникальна. Например, Amazon имеет двойное эмалевое покрытие внутри бака и сухой ТЭН, Iguazu – панель управления In-Hand и крупный дисплей, Niagara – полукруглую форму корпуса. Вы можете выбрать модель с объемом бака от 30 до 100 л.

Готовое решение

Изучите ассортимент Hyundai на нашем сайте – есть из чего выбрать технику для дома, дачи и офиса.

5. Timberk – долгий срок службы при интенсивной работе

Производитель специализируется на климатической технике и предлагает водонагреватели для квартир, дач, коттеджей. Россиянам продукция Timberk знакома с 2005 года и уже успела хорошо зарекомендовать себя. Ведь производитель ведет комплексный анализ сервисных обращений и на его основании улучшает качество техники.

Компания является одним из лидеров в области инноваций. Она одна из первых предложила российскому рынку водонагреватели с микропроцессорным управлением Magic Power. А надежность оборудования обеспечивается комплексной системой 3D Logic: от протечки и избыточного давления в баке, от утечки электрического тока, от перегрева. У некоторых моделей защитная система называется 3L SPS, но служит для тех же целей. Главная задача производителя – дать пользователю такой водонагреватель, который при интенсивном использовании прослужит долго. Поэтому техника Timberk отлично подходит для круглогодичного применения. Для изготовления баков применяется нержавеющая сталь толщиной от 1 мм, и каждый водонагреватель оснащается магниевым анодом.

Ассортимент: пожалуй, Timberk предлагает самый большой выбор накопительных водонагревателей. Более 20 серий удовлетворят запросы самых взыскательных покупателей. Объем баков составляет от 10 до 100 л. А чтобы не запутаться во всем многообразии, воспользуйтесь небольшой шпаргалкой: в маркировке производитель использует буквы, которые обозначают особенности моделей, например, F – плоский корпус, R – круглый корпус, S – нержавеющая сталь, E – эмалевое покрытие.

Готовые решения

Более 150 моделей вы найдете в каталоге на нашем сайте. Выбирайте свою!

6. Electrolux – управляйте нагревом так, как вам нужно

Один из ведущих производителей бытовой техники предлагает большой выбор накопительных водонагревателей для дома и дачи. Он внедряет множество решений для увеличения срока службы техники. Практически все модели имеют в комплекте предохранительный клапан, который исключает поломки от превышения давления воды. Для изготовления внутреннего бака используется нержавеющая сталь высокого качества, одобренная для медицинских и пищевых нужд. Для соединения применяется сварка аргоном без нарушения антикоррозийных свойств стали. У ряда моделей используется медный ТЭН с никелевым покрытием, который имеет срок службы в 1,5 раза больше, чем у обычных нагревательных элементов. У многих моделей есть возможность выбора режима нагрева – быстрый или экономичный.

Ассортимент: производитель предлагает водонагреватели с объемом бака от 15 до 100 л. Есть модели с обычными габаритами и нестандартными. Например, к последним относятся представители серии Magnum Slim с диаметром корпуса всего в 34 – 38 см (в зависимости от объема) – можно встраивать в узкие ниши или в пространство между шкафом и стеной.

Готовое решение

Еще больше вариантов – в каталоге Electrolux на нашем сайте.

Вам нужен большой запас горячей воды на всю семью? А может, хватит всего литров 10 – 15, чтобы помыть руки и посуду? Какой бы вариант вы ни искали, в нашем магазине найдется подходящий. Изучите ассортимент и цены. Сопоставьте характеристики с вашими запросами. Почитайте отзывы других покупателей. А если и после этого вы не сможете определиться, обратитесь к нашему менеджеру. Он проконсультирует вас и предложит подходящие варианты.

Как выбрать бойлер для нагрева воды?

  • Принцип работы бойлера
  • Виды
    • Накопительный
    • Проточный
    • Наливной
  • Форма изделия и объем бака
  • Материал корпуса
  • Термоизоляция
  • Безопасность
  • Коррозия и накипь
  • Мощность нагревательного элемента
  • Как установить?

Бойлер для нагрева воды оснащает горячей водой в нужном количестве, что ценно и для жителей квартир, где сезонно отключают горячее водоснабжение, и для домов, в которых отсутствует централизованное поступление горячей воды.

Бойлер может быть:

  • накопительным (набирает воду и нагревает ее),
  • проточным (нагревает воду, которая через него протекает),
  • наливным (в него вода наливается вручную, поэтому модель востребована в селах и на даче).

Источником энергии для бойлера может выступать как газ, так и электричество, но в большинстве случаев домой приобретается электрическая модель. Она отличается меньшей мощностью, не требует подведения газовых труб и устройства дымохода, а также стоит меньше.

Принцип работы бойлера

Конструкция бойлера представлена специальным баком, в который поступает холодная вода. Вследствие работы ТЭНа вода нагревается, поднимаясь вверх. Из верхней части она забирается трубой, которая подает горячую воду в смеситель.

Бойлер работает с температурным диапазоном 45-85 градусов.

У всех бойлеров имеется термостат, выполняющий функцию регулирования температурного режима. Он дополнен термометром, показывающим температуру внутри бака. Термостат отключает прибор, когда температура достигнет установленных показателей, а по мере остывания воды снова включает ТЭН.

Задавать температуру воды можно вручную или посредством электронного управления.

Плюсы и минусы

Все преимущества бойлера оценят люди, которые столкнулись с отсутствием подачи горячей воды централизованно. Такое устройство дает возможность всегда получать горячую воду для ваших нужд. У каждого типа нагревателя имеются свои достоинства и минусы.

Накопительный

Накопительный бойлер нагревает большой объем воды и тратит меньше энергии, чем проточный.

Минусами накопительного нагревателя являются большие габариты и медленное нагревание воды.

Кроме того, он нагревает воду, когда это не требуется. А желание сэкономить, из-за которого пользователь уменьшает температурный режим или регулярно отключает устройство, может стать причиной быстрой поломки и появления неприятного запаха воды, поступающей из агрегата.

Проточный

Основным достоинством проточного бойлера является его небольшой размер, благодаря чему устройство удобнее разместить в помещении. Такой бойлер может быть установлен под раковиной на кухне или над ней, а также в туалете или внутри стены (скрытый вариант). Он быстро нагревает воду, но минусом является то, что он потребляет намного больше электроэнергии, чем накопительный вариант.

Наливной

Наливной бойлер является лучшим выбором для сельской местности. Его бак эргономичный, а стоит такое устройство недорого.

Минусом такого типа бойлера является риск перегрева ТЭНа.

Чем дороже устройство, тем больше дополнительных опций и преимуществ у него есть. К примеру, в дорогих бойлерах доступна возможность экспресс-подогрева и есть защита от замерзания. Также они могут быть оснащены цифровым индикатором, оповещающим пользователя о времени следующего прогрева.

Форма изделия и объем бака

Чаще всего приобретаются бойлеры с цилиндрической формой, обладающие сразу несколькими преимуществами:

  • компактные размеры,
  • долго поддерживают температуру воды благодаря тому, что горячая и холодная вода соприкасаются внутри емкости с максимальной площадью.

Существуют нагреватели-слимы – их форма более вытянутая и тонкая. Вследствие уменьшенной площади сечения такой бойлер на выходе дает больше горячей воды. К тому же, такое устройство занимает меньше места, однако стоит бойлер слим дороже обычного цилиндрического.

Вы также можете приобрести прямоугольный водонагреватель, который легче вписывается в интерьер в малогабаритных помещениях. Такой бойлер может быть даже спрятан в шкафчике на кухне. Стоимость таких бойлеров тоже высокая.

Если свободного места совсем мало, придется покупать бойлер горизонтальной формы, который монтируется под умывальником, на полке или даже под потолком. Однако при экономии пространства ваши расходы электроэнергии возрастут, поскольку выход горячей воды из подобного нагревателя довольно низкий.

Также при покупке следует поинтересоваться объемом нагревателя, учитывая целевое назначение устройства.

Определив объем воды, который ежедневно нужен вашей семье, вы сможете выбрать нагреватель нужного объема (он может составлять от 5 до 400 литров):

  • Для 1-2 человек достаточно устройства объемом до 50 л,
  • для 3-5 человек – объемом 50-100 л.

Обычно нагреватель с объемом 5-15 л устанавливают в кухню, а устройство с баком 30-100 л – в ванную. Бойлеры с большим объемом применяют в горячем водоснабжении дома.

Материал корпуса

Качество материала прямо влияет на длительность службы устройства. У моделей бойлеров, которые покупают наиболее часто, покрытие внутри эмалированное. Такие водонагреватели недорогие, но и повреждаются вследствие действия высоких температур они быстрее.

Если бак выполнен из нержавеющей стали, то такой бойлер более прочный и стойкий к коррозии, однако из-за тонкости стенок он более чувствительный к перепадам давления в водопроводе.

Баки в самых дорогих бойлерах покрыты изнутри титаном. Они длительно служат, меньше поддаются коррозии, однако имеют уязвимые места (места сварки).

Термоизоляция

Современные водонагреватели могут быть снабжены термоизоляцией бака, благодаря которой нагретая вода дольше сохраняет свою температуру. Наличие такой термоизоляции снизит траты электроэнергии и продлит срок работы системы, включающей и выключающей прибор.

Чаще всего термоизоляцию проводят с использованием полиуретана. Даже при его 3-сантиметровом слое суточные теплопотери устройства будут снижены до 25 градусов, а если слой изоляции будет составлять 7-8 сантиметров, то суточная потеря тепла не будет превышать 5 градусов.

Безопасность

Чтобы при эксплуатации бойлера не было проблем, важно соблюдать такие условия безопасности его использования:

  • никогда не включать прибор в сеть, если внутри нет воды;
  • любые манипуляции (например, слив воды) проводить только после отключения устройства от сети и перекрыв воду;
  • следует позаботиться о хорошей проводке, которая выдержит нагрузку, а также заземлении. Хорошо, если бойлер будет подключен в сеть через УЗО;
  • важно, чтобы в бойлере присутствовала возможность сливать воду;
  • при непостоянном давлении в водопроводе подбирайте модель, выдерживающую от 9 бар.

Коррозия и накипь

У любого бойлера есть проблема образования накипи и разрушения от коррозии, особенно если попадающая в устройство вода обладает повышенной жесткостью, а внутренняя поверхность приобретенного вами бойлера является эмалированной.

Чтобы гарантировано защитить водонагреватель от накипи, производители добавляют в устройство специальные аноды (магниевые стержни). Их основное действие заключается в растворении соляных отложений на ТЭНе. В процессе эксплуатации важно регулярно проводить очистку бойлера и проверять состояние этого анода, при необходимости заменяя его новым.

Мощность нагревательного элемента

ТЭН в электрическом бойлере может быть представлен двумя типами:

  • мокрым,
  • сухим.

Мокрый тип также называют погружным, так как он размещен прямо в воде (внешне он схож с кипятильником).

Минусами этого типа являются частые поломки, склонность к перегреву, повреждению и коррозии.

Читайте также:  Как делают фасадный декор из пенопласта?

Плюс мокрого ТЭНа – невысокая стоимость.

Сухой тип нагревательного элемента защищен от попадания воды трубкой из стекла или керамики. Он отличается большей стойкостью к коррозии, долговечностью и надежностью, однако и стоимость у него намного выше, чем у мокрого.

От мощности прибора в первую очередь зависит, насколько быстро будет нагреваться вода.

Более мощное устройство быстрее доведет воду нужного объема до заданной температуры. Большинство моделей обладает мощностью 1,5 кВт, но у некоторых производителей в ассортименте есть устройства, мощность которых составляет 1,4 или 2 кВт.

Как установить?

Прежде чем приступить к монтажу, убедитесь, что бойлер поместится в запланированном для него пространстве, все трубы расположены в удобном доступе, а инструменты собраны под рукой. Постарайтесь представить процесс установки, чтобы общая схема помогла вам в работе.

Бойлер по способу установки бывает:

  • настенным,
  • напольным.

Напольная модель чаще всего представлена бойлерами большого объема, а небольшие устройства зачастую крепят на стену. Мы остановимся на установке настенных нагревателей, поскольку они более распространены.

Последовательность действий:

  1. Перекрыть воду.
  2. Зафиксировать бойлер на стене. Здесь не обойтись без напарника, который поможет сначала отметить место расположения прибора, а затем и повесить устройство.
  3. От бойлера будут отходить гибкие трубы – одна из них будет трубой, подводящей к устройству холодную воду, а вторая будет отводить нагретую воду. На подводящей трубе стоит установить специальный вентиль для возможности перекрывать воду, которая попадает в бойлер. Этот вентиль пригодится вам, когда соберетесь почистить устройство или отключить его на время, слив воду.
  4. Убедившись в надежном закреплении агрегата на стене, каждую трубу подсоединяют одним концом к нагревателю (делайте это не очень туго), а другим концом – к водопроводу.
  5. Для проверки правильности установки нужно открыть вентиль подачи воды и убедиться в отсутствии мест протечки.

Включать оборудование в сеть можно тогда, когда холодная вода его полностью заполнила.

Как выбрать электрический водонагреватель

Электрические водонагреватели, изначально предназначенные для частных домов, сегодня все чаще можно встретить и в городских квартирах. Благодаря оставшейся с советских времен практике летних отключений горячей воды, миллионы городских жителей ежегодно оказываются перед выбором: начать закаливаться холодными душами, мыться по старинке ковшиком, кипятя воду на газовой плите, или не мыться вообще.

Или – купить и установить электрический водонагреватель.

Цены на водонагреватели начинаются со вполне доступных сумм, что многих подталкивает в сторону последнего варианта решения проблемы, но поговорка «скупой платит дважды» верна и в этом случае. Малая мощность и небольшой объем дешевого водонагревателя не позволят не то, что принять душ, но даже умыться с комфортом. А простая его конструкция приведет к быстрому выходу из строя.

Поэтому выбирать водонагреватель нужно по его параметрам, хорошо представляя, для чего и как вы его будете использовать. Неплохо также перед выбором узнать жесткость воды – той, которую вы собираетесь греть.

Характеристики электрических водонагревателей

По видуводонагреватели разделяются на накопительныеи проточные.

Накопительные водонагреватели нагревают до заданной температуры некоторый объем воды, который хранится в бойлере и расходуется по необходимости. При расходе нагретой воды в бойлер поступает холодная, температура в бойлере падает, что приводит к автоматическому включению ТЭНа.

Проточные водонагреватели греют протекающий сквозь них поток воды.

Оба вида имеют свои преимущества и недостатки.

Накопительные водонагреватели занимают много места и имеют ограниченный объем бойлера – как только он израсходуется, вода из крана потечет холодная. Мощность их невысока, и греть протекающий поток воды они неспособны. На повторный нагрев всего объема воды может уходить до нескольких часов.

Зато даже самый маленький накопительный водонагреватель можно приспособить для разбора воды несколькими потребителями – пока не закончится накопленная горячая вода, она будет течь с нужным напором из любого крана в квартире.

Проточные водонагреватели просты в монтаже, компактны и могут быть размещены даже прямо над раковиной. Но для быстрого прогрева требуемого в быту потока воды они должны обладать приличной мощностью, что не всегда допустимо.

Так, для принятия душа требуется поток примерно 10л/мин. Чтобы нагревать на 30 градусов воду, текущую с такой скоростью, нагреватель должен иметь мощность около 20 кВт, что сразу делает невозможным использование подобных нагревателей в большинстве квартир и частных домов. Максимально допустимая мощность в квартирах многоквартирных домов – 7 кВт, и это только в домах с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами на квартиру выделяется 3-4 кВт, а в домах старой постройки и того меньше.

Кроме того, если в вашей сети водоснабжения давление непостоянно, то температура на выходе проточного водонагревателя будет все время меняться. Давление увеличилось, напор возрос, вода течет холодная. Давление упало – вода обжигающе-горячая. Точно регулировать температуру на выходе умеют немногие модели, поэтому придется часто подкручивать вентиль смесителя.

Объем бака имеет большое значение для накопительных водонагревателей. Чем объем больше, тем больше членов вашей семьи смогут умыться, принять душ или ванну без долгого ожидания прогрева бойлера после предыдущего использования.

Но имейте в виду, что чем больше объем бака, тем больше времени потребуется на его нагрев, так как мощность ТЭНов большинства водонагревателей примерно одинакова и редко превышает 3 кВт.

Внутреннее покрытие бака для горячей воды необходимо для его защиты от коррозии.

Наилучшую защиту обеспечивают баки из нержавеющей стали, но они и стоят дороже остальных. Слабое место баков из «нержавейки» – сварной шов, который чаще всего выполняется металлом, подверженным коррозии.

Эмалированные баки и баки со стеклокерамическим покрытием сходны по эксплуатационным характеристикам и также обеспечивают неплохую защиту – миф о разрушении защитного слоя под воздействием перепадов температуры – не более чем миф (разумеется, если не наливать в замороженный бак кипящую воду).

Другое дело, что качество покрытия может быть разным и стеклокерамика известного производителя – совсем не то же самое, что стеклокерамика безымянного «китайца».

В остальном же эмаль и стеклокерамика серьезно уступают «нержавейке» только в одном – устойчивости к механическим повреждениям. Сам бак нагревателя, как правило, отделен от корпуса слоем мягкой теплоизоляции, которая может защитить бак от повреждений, но при сильных ударах на покрытии могут появиться микротрещины, в которых впоследствии разовьется коррозия. Поэтому при покупке нагревателя с эмалированным баком надо тщательно осматривать корпус на отсутствие вмятин и впоследствии беречь нагреватель от ударов.

Многие производители для защиты бака от коррозии устанавливают в него магниевый анод, взаимодействующий с кислородом воды и защищающий внутреннюю поверхность бака. Этот элемент защитит бак, даже если покрытие будет повреждено, но он требует периодической замены – раза в 1-2 года, независимо от состояния защитного покрытия.

Если вы хотите, чтобы нагреватель проработал долго и без лишних хлопот, обязательно обратите внимание на наличие «сухого» ТЭНа. Особенно, если у вас жесткая вода – в этом случае «сухой» ТЭН просто необходим.

В обычных моделях ТЭН находится прямо внутри бойлера и непосредственно контактирует с нагреваемой водой. При этом на нем оседает накипь, что может довольно быстро привести к выходу нагревателя из строя, к протечке ТЭНа и к тому, что вся накопленная вода окажется на полу.

Чтобы избежать этого, можно производить периодическую очистку ТЭНа от накипи (2 раза в год при жесткой воде, раз в 1-2 года – при нормальной).

Либо приобрести нагреватель с «сухим» ТЭНом – конструкция такого нагревателя не предусматривает контакта ТЭНа с водой, он находится в металлической колбе или трубке. Разумеется, накипь при этом никуда не девается, она оседает на наружной поверхности колбы. Но из-за большей толщины металла и большей площади соприкосновения с водой это не ведет к быстрому прогару, поэтому нагреватели с «сухим» ТЭНом могут проработать в десятки раз дольше, чем их аналоги с «мокрым» ТЭНом.

Номинальная мощность определяет, как быстро нагреватель будет греть воду. Для накопительного нагревателя – чем больше мощность, тем быстрее прогреется весь бак и из крана снова потечет горячая вода. И если для нагревателя с небольшим баком (15-30 л) разница во времени нагрева у маломощных и мощных нагревателей составляет 10-30 минут, то у объемных нагревателей (80-100 л) разница во времени прогрева уже может составлять несколько часов. Если позволяют проводка и допустимая мощность, имеет смысл вместо одного большого нагревателя на 3 кВт установить два поменьше такой же мощности – это вдвое сократит время ожидания горячей воды, если она вдруг закончилась.

Некоторые нагреватели оборудованы двумя ТЭНами и имеют режим ускоренного нагрева. При поступлении большого объема холодной воды и резкого падения температуры можно включить оба ТЭНа, увеличивая скорость нагрева воды. А в режиме поддержания температуры работает только один ТЭН. Такой режим работы нагревателя снижает нагрузку на сеть. Нагреватели, снабженные автоматикой, способны самостоятельно подключать/отключать второй ТЭН.

Для проточного нагревателя – чем больше мощность, тем больший напор нагретой воды он сможет обеспечить.

Проточный водонагреватель мощностью 3 кВт сможет нагреть «до теплоты» только тоненькую струйку воды – где-то на 1,5 л/мин. Умыться и почистить зубы еще получится, а вот что-то еще – уже нет.

Проточный водонагреватель мощностью 5-7 кВт можно использовать для мытья посуды, но душ будет не очень комфортен – и вода прохладная, и напор слабоват.

В продаже есть проточные нагреватели большей мощности, но, к сожалению, для их установки потребуется отдельная проводка – а иногда и трехфазная. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем трехфазного питания с большой допустимой мощностью потребления, то установка проточного водонагревателя мощностью 15-20 кВт обеспечит вам горячую воду с нормальным напором в практически неограниченном количестве.

При покупке нагревателя в городскую квартиру – особенно накопительного нагревателя и особенно на нижних этажах – обратите внимание на максимальное допустимое давление воды у выбранного нагревателя. Несмотря на норматив давления в 4 бара, в городских сетях водоснабжения давление может доходить до 7 бар. Следует либо подбирать нагреватель с максимальным допустимым давлением 8-10 бар, либо предусмотреть редуктор давления на его входе.

На максимальную температуру нагрева воды следует обратить внимание, выбирая накопительный нагреватель. Чем выше температура нагрева, тем меньше горячей воды придется смешивать с холодной для достижения теплой. Но в то же время – тем и выше опасность ожога при полностью открытом кране горячей воды.

Водонагреватель – что проточный, что накопительный – несет в себе множество опасностей. Чтобы избежать затопления, поражения электрическим током или ожога горячей водой, обратите внимание на наличие всех элементов безопасности:

Регулятор (ограничитель) температуры нагрева позволяет задать максимальную температуру воды и избежать ожога при неосторожном открытии крана.

Если краном могут пользоваться дети, а максимальная температура нагрева выше 80°С, регулятор необходим – температуру следует выставить не выше 75-80°С.

Защита от перегрева отключает ТЭН при опасности закипания воды. Обычно автоматика нагревателя выключает ТЭН намного раньше, но при её поломке только защита от перегрева спасет проточный нагреватель от повреждения ТЭНа, а накопительный нагреватель – от разрыва бака.

Устройство защитного отключения защищает от утечки электрического тока в нагреваемую воду. Категорически не рекомендуется пользоваться нагревателем, не оснащенным УЗО.

Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, не позволяя воде вытечь из накопительного нагревателя, а так же стравливает лишнее давление.

Поскольку забор воды в накопительном нагревателе осуществляется сверху, а на место горячей тут же поступает холодная вода, бак всегда остается заполненным. При отсутствии обратного клапан и прекращении подачи воды, бак может остаться без воды, что приведет к выходу ТЭНа из строя.

Предохранительный клапан (с отводом) защищает бак от излишнего давления в водопроводе. Однако это не панацея: если давление в системе значительно превышает требуемое, то по трубке всегда будет течь довольно сильный поток воды с ощутимым шумом. Приятного в этом мало, поэтому рекомендуется добавить на входе редуктор давления.

Варианты выбора электрических водонагревателей

Если вам нужен нагреватель, чтобы обеспечить одну точку горячей водой, а проводка позволяет подключать электроприборы с потреблением 5-7 кВт, выбирайте среди проточных водонагревателей. Если вы хотите, чтобы нагреватель обеспечивал возможность принятия душа, обратите внимание на опцию насадки для душа.

Если вы живете в городской квартире и не хотите зависеть от сезонных отключений воды, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом до 50 л – этого вполне хватит переждать отключение.

Если вы живете на одном из нижних этажей и у вас всегда прекрасный напор воды, при выборе накопительного нагревателя ориентируйтесь на модели с максимальным давлением воды в 8 бар и выше – это защитит бак нагревателя от гидроударов, вполне возможных во время профилактических работ.

Если проводка не позволяет подключать мощные приборы, но и возиться с подключением и разводкой накопительного нагревателя у вас нет возможности или желания, выбирайте среди маломощных проточных нагревателей – напор, конечно, будет слабым, но это лучше, чем ничего.

Если вы опасаетесь протечек, выбирайте нагреватель с «сухим» ТЭНом и максимальным давлением воды в 8 бар и выше. Наличие магниевого анода на выбранной модели обеспечит дополнительную защиту, но имейте в виду, что его нужно периодически менять.

Если вы живете за городом и вам нужен водонагреватель для обеспечения горячей водой семьи в 2-3 человека, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом 50 – 100 л. Для семьи в 4-5 человек объем бака потребуется побольше – 100 – 150 л.

Если же у вас нет никаких ограничений по проводке и потребляемой мощности, можете установить мощный проточный нагреватель и забыть об отсутствии в кране горячей воды.

Как выбрать электронагреватель для воды: помогаем определиться с критериями

Оглавление

  • Проточные нагреватели и накопительные (бойлеры)
  • Плюсы и минусы каждого типа нагревателей
  • Бойлеры
  • Проточные нагреватели
  • Основные характеристики накопительных нагревателей (бойлеров)
  • Основные характеристики проточных нагревателей
  • Выводы

Плановое отключение горячей воды нередко застает нас врасплох. Чего уж говорить о внеплановом отключении — когда внезапно выясняется, что горячей воды нет в самый неподходящий момент (а «подходящих» моментов для таких событий, как мы знаем, не бывает в принципе).

Застраховаться от подобной неприятности можно, установив электрический нагреватель для воды. Также электрические нагреватели нередко используются в случае, если качество горячей воды оставляет желать лучшего (например, не устраивает напор воды или, скажем, у кого-то из домашних появилось раздражение кожи в ответ на состав воды).

Ну и, конечно, без электрических нагревателей не обойтись там, где горячей воды нет в принципе — например, на даче, где источником воды является колодец.

Давайте взглянем на наиболее распространенные типы электрических водонагревателей и определимся, как подобрать наиболее подходящую модель в зависимости от поставленных задач.

Проточные нагреватели и накопительные (бойлеры)

Основное отличие между проточными водонагревателями и накопительными (бойлерами) можно выделить уже из самого названия: проточный нагреватель нагревает воду «в режиме реального времени» — пока она проходит сквозь нагревательную систему. Накопительный — накапливает воду, нагревает ее, после чего отдает потребителю по мере необходимости.

Конструктивно накопительный водонагреватель представляет собой герметичный бак, в который автоматически подается вода из водопровода. Внутри бака находится тэн (нагревательный элемент), который доводит холодную воду до температуры, установленной с помощью панели управления, и поддерживает ее на одном уровне. Когда вода расходуется, на ее место доливается новая из водопровода.

Проточные водонагреватели выглядят куда более компактно: они представляют собой короб, под крышкой которого прячется электронагреватель. В таком нагревателе нет специального бака для хранения воды, вода нагревается непосредственно в процессе прохождения через нагревательный элемент. Такие водонагреватели часто используются в малогабаритных квартирах, где нет места для размещения бойлера, либо там, где установка бойлера нецелесообразна.

Плюсы и минусы каждого типа нагревателей

У каждого из типов водонагревателей есть свои особенности, свои плюсы и минусы. Давайте назовем наиболее важные из них.

Бойлеры
  • Плюсы:
    • бойлер не создает повышенной нагрузки на электросеть, поскольку его мощность в среднем существенно ниже, чем мощность проточных водонагревателей
    • накопительный нагреватель способен «раздавать» горячую воду на всю квартиру (т. е. на несколько источников потребления воды — несколько кранов)
    • нагретая вода будет сохранять температуру в течение некоторого времени, и воспользоваться ею можно будет даже в случае, если электричество вдруг отключили
  • Минусы:
    • нагрев воды не происходит мгновенно: после расхода значительной части нагретой воды (или полного опустошения бойлера) придется подождать от несколько десятков минут до 1-2 часов, пока поступившая из водопровода вода снова нагреется
    • бойлер занимает немало места и весит тоже немало, поэтому для него не только нужно выделить место, но также потребуется специальный монтаж (надежное крепление и надежная стена)
    • нагревательный элемент бойлера страдает от образования накипи и может потребовать очистки
Проточные нагреватели
  • Плюсы:
    • проточный нагреватель окажется более прост в монтаже и установке
    • также он не будет занимать много места: его можно установить буквально в любом помещении
    • нагрев воды окажется быстрым: достаточно открыть кран
    • вода не будет застаиваться (всегда окажется свежей), ее не придется сливать в случае, если нагреватель не предполагается использовать в течение длительного времени
  • Минусы:
    • температура «горячей» воды оказывается ограничена мощностью прибора и зависит от температуры воды в водопроводной системе — то есть чем холоднее вода на входе, тем она холоднее и на выходе
    • мощность проточного водонагревателя довольно высока, так что для его подключения в доме потребуется не только выделенная электрическая линия, но и наличие определенного запаса по мощности
    • один прибор способен обслужить только одну точку набора воды, не получится использовать прибор для подачи воды на несколько кранов

Основные характеристики накопительных нагревателей (бойлеров)

Как мы уже упомянули выше, бойлер удобен в случае, если есть необходимость запасти большое количество горячей воды. К тому же, такой нагреватель станет единственным решением в случае, когда установить проточный бойлер не представляется возможным (например, из-за того, что электропроводка не справится с нагрузкой).

Одна из ключевых характеристик бойлеров — это объем. Вторая по важности — мощность, и, как следствие — время, за которое прибор сможет нагреть воду до заданной температуры. Все эти параметры можно узнать в технической документации на прибор, поэтому выбирать бойлер исключительно по внешнему виду — не лучшая идея.

Для одного человека, экономно расходующего воду, будет достаточно бойлера объемом 30 литров. Для двух человек рекомендуется обратить внимание на модели от 50 литров, для трех — от 80 литров и т. д.

Читайте также:  Выбираем полупрофессиональные фотоаппараты

Накопительный бойлер не оказывает большой нагрузки на сеть, потребляет меньше электроэнергии, а главное — не нуждается в специальном подключении, если его мощность составляет менее 3 кВт. Во многих случаях его можно включить в обычную розетку, не затрудняя себя проведением отдельной электрической линии (хотя, конечно, если установка бойлера запланирована на этапе ремонта, лучше предусмотреть возможность безопасного подключения заранее).

Установка бойлера также незамысловата: необходимо обеспечить заземление, в некоторых случаях — редуктор для компенсации повышенного давления в водопроводной магистрали, а также установить предохранительный клапан для защиты водонагревателя от излишнего давления в баке и для слива воды. Отметим, что все эти элементы, скорее всего, придется приобретать отдельно. В случае, если бойлер долго не используется, воду из него рекомендуется слить.

Бойлер устроен так, что холодная вода поступает через трубу внизу, после чего она нагревается в тэне до заданной температуры и «отдается» сверху. Температура воды, поступающей из бака, оказывается стабильной. Нагреватель такого типа самостоятельно выключается при нагревании воды до нужной температуры, и включается снова при ее остывании.

Большую роль играет теплоизоляция прибора — от этого зависит, как скоро потребуется подогревать остывшую воду.

Современные бойлеры могут управляться механическим способом (такое решение наиболее простое) либо электронным — с возможностью «умного» регулирования управления нагревом, автоматического включения и отключения и т. п.

Долговечность работы бойлера зависит от ряда конструктивных особенностей. В первую очередь это, конечно, материал, из которого сделана внутренняя емкость нагревателя. Наиболее простые бойлеры сделаны из металла, другие могут иметь защитное эмалированное покрытие. Для защиты применяется и стеклокерамика. «Слабым» местом у многих бойлеров является сварной шов — именно в этом месте нередко случаются протечки. Увы, но сделать прогнозы относительно надежности этого элемента соединения вряд ли возможно: при выборе той или иной модели приходится руководствоваться личным опытом либо отзывами пользователей, которые уже приобрели такой бойлер ранее.

Нагреватель у бойлера состоит из, собственно, тэна и термостата, отвечающего за контроль температуры. Тэн может быть как открытым (и непосредственно контактировать с водой), так и закрытым (защищенным от контакта с водой). Их также иногда называют «мокрым» и «сухим».

Открытый тэн обеспечит высокую скорость нагрева воды, окажется доступным по цене, а также зачастую является универсальным и подойдет для разных моделей бойлеров. Зато на нем образуется накипь, а следовательно — он потребует периодической чистки или замены.

Закрытый тэн обеспечит более долгий срок работы и является более безопасным в том, что касается потенциальной опасности поражения током (например, в случае, если бойлер потек). Такой тэн оказывается помещен в специальную колбу, заполненную кварцевым песком или маслом. Закрытый тэн имеет больший эксплуатационный срок, но и существенно повышает стоимость водонагревателя.

Термостат позволяет бойлеру автоматически включаться и отключаться. На передней панели иногда можно увидеть датчик нагрева воды. Он бывает электронный или механический (в виде стрелки). Таким образом всегда можно узнать, какова температура воды внутри бойлера.

Важным элементом бойлера является магниевый анод — штырь из металла с нанесенным сплавом магния. Этот элемент защищает другие детали бойлера, беря на себя основной «удар» при борьбе с некачественной водой — он нейтрализует воду, забирая в себя соли и преобразует налет в мягкую накипь. В противном случае накипь оседала бы на тэне.

При эксплуатации бойлера от 15 месяцев следует извлечь анод и проверить его на износ. После этого срока эксплуатации анод, вероятно, будет достаточно сильно изношен и его следует заменить. Отметим, что, как правило, аноды выпущенные для одной модели бойлера не подойдут для другой модели. «Мокрый» медный тэн — это что-то наподобие кипятильника, он быстро покрывается накипью, понижающей его теплопроводность.

Наконец, упомянем о существовании компактных безнапорных бойлеров небольшого объема (например, 5 литров). Такие накопительные водонагреватели в большинстве случаев нужны для систем, где вода подается с помощью насосов по мере включения (например, в дачном доме). То есть давление воды внутри бака не превышает внешнего атмосферного давления. Такой бойлер монтируется непосредственно под раковиной и без труда способен обеспечить теплой водой одну точку.

Основные характеристики проточных нагревателей

Как мы уже говорили, проточные электрические нагреватели гораздо компактнее бойлеров, однако их мощность окажется существенно выше. А следовательно — для их установки нужно провести отдельную электрическую линию, а также установить отдельный автомат. Ну а во многих домах и квартирах (там, где нет достаточного запаса по входной мощности) установить подобный нагреватель и вовсе не представляется целесообразным: в худшем случае он будет «выбивать пробки», в лучшем — сможет работать лишь при отсутствии другой нагрузки (т. е. при выключенных чайниках и прочих мощных электроприборах).

Принцип эксплуатации проточных водонагревателей сводится к омыванию тэна тонкими струями, которые успевают нагреться до требуемой температуры. Электрические проточные водонагреватели производят горячую воду в неограниченном объеме и доводят её до горячего состояния практически сразу после включения. Реальный опыт эксплуатации показывает, что для обеспечения горячей водой не более двух точек (к примеру, кухня и душ) вариант проточного типа окажется наиболее простым решением (конечно, если нет цели сэкономить на расходе электричества). Однако для нормальной работы необходим достаточный напор — не менее 0,4 атм. Для бытовых нужд на кухне достаточно 3—6 кВт мощности, а для душа и ванн лучше ориентироваться на 8—11 кВт.

В отличии от накопительных нагревателей (бойлеров), которые работают от обычной однофазной электросети в 220 В и 230 В, многие проточные водонагреватели (особенно модели, мощность которых превышает 8 кВт), допускают подключение к сетям 220/380 В. При возможности более благоприятным будет выбор трехфазного напряжения, в котором нагрузка равномерно распределяется на три фазы.

Основные характеристики проточных нагревателей, таким образом, это мощность и объем воды, который прибор способен прогреть за единицу времени. Этот параметр указывается в документации и выглядит как параметр типа «4 литра в минуту». Второй важный параметр — максимальная температура воды, которую может выдать прибор. Этот параметр также указан в инструкции (как правило, он не превышает 60 градусов).

Многие нагреватели при этом оснащены ограничителем потока, не позволяющего подать слишком много воды (чтобы прибор успевал нагревать воду). Но при слабом напоре такой ограничитель может стать причиной несрабатывания датчика потока, активирующего нагрев. А следовательно — при покупке такого устройства будет нелишним проверить, соответствует ли напор воды в водопроводе установленным нормам. Возможно, придется установить дополнительный насос.

Наконец, упомянем, что проточные нагреватели, как и бойлеры, могут быть оснащены электронной системой управления, существенно повышающей комфорт от эксплуатации устройства и позволяющей гораздо более точно регулировать параметры работы прибора.

Выводы

В целом выбрать электрический нагреватель для дома или дачи довольно легко. Дело в том, что выбор во многом оказывается ограничен такими параметрами, как способ подачи воды (центральное водоснабжение или насос), давление (напор) воды в трубах и возможности электрической сети. Многие приборы автоматически не подойдут по тем или иным параметрам (окажутся слишком мощными либо потребуют проведения трудоемких подготовительных работ).

Не удивительно, что многие останавливают свой выбор на самом простом решении, требующем минимум усилий при подключении — установке обычного накопительного нагревателя-бойлера подходящего объема. Проточные нагреватели пользуются куда меньшей популярностью (во многом из-за повышенной нагрузки на электрическую сеть). Однако в случае, когда установка нагревателя планируется на стадии ремонта, именно они могут оказаться оптимальным решением, поскольку позволяют получить горячую воду сразу же, без предварительного ожидания.

Как выбрать электрические бойлеры для воды: обзор решающих факторов + рекомендации по выбору

Перебои с горячим водоснабжением – это одна из «старых добрых традиций» отечественных коммунальных служб. Многие владельцы квартир решают проблему кардинально – отказываются от услуги и устанавливают собственные электрические накопительные водонагреватели (бойлеры).

Есть проблема: не всегда удается купить модель, которая подходит для конкретной семьи. Мы расскажем, как выбрать электрические бойлеры для воды, отвечающие вашим запросам и условиям эксплуатации. С учетом наших советов вы без проблем приобретете необходимый агрегат.

Почему именно электрический прибор?

Жителям многоэтажек приходится платить за услугу, качество которой обычно оставляет желать лучшего. В некоторых небольших городках вообще нет централизованного горячего водоснабжения, а владельцам частных домов всегда нужно заботиться о ГВС самостоятельно.

Производители бытовой техники выпускают не только электрические, но и газовые водонагреватели. Электроэнергия – дорогое удовольствие, и все-таки, если речь идет о бойлере, то лучше выбрать электроприбор.

В частных домах нередко встречаются газовые проточные водонагреватели (в народе их называют колонками). Они были популярны еще в прошлом веке и по-прежнему пользуются спросом, но постепенно уступают электроприборам. Какой бы автоматикой ни была снабжена газовая колонка, электробойлер проще в эксплуатации и безопаснее.

Что касается накопительных приборов, выбор не так уж велик. Если предполагается, что система ГВС должна включаться только в отопительный сезон, можно поставить бойлер косвенного нагрева. Если же горячая вода нужна не только зимой, но и в теплое время года, альтернативы электроприборам попросту нет.

Хотя стоимость электроэнергии неуклонно растет, электрические бойлеры все равно успешно конкурируют с централизованным горячим водоснабжением (которое тоже обходится недешево). Их установка выгодна, поскольку владельцы всегда точно знают, за что платят, и при необходимости могут найти способы сэкономить без потери качества работы ГВС.

Особенности выбора правильной модели

Электробойлер представляет собой автономную систему, которая обеспечивает подготовку санитарной воды. Прибор может установить любой владелец частного дома или квартиры. Его подключают к водопроводу и электросети. Монтаж относительно прост, и с ним можно справиться самостоятельно.

Конструкция электробойлера состоит из нескольких узлов: корпуса, нагревателя, термостата, бака.

Хотя устройство всех электробойлеров примерно одинаково, они все же могут существенно различаться. Разберемся, на какие особенности моделей обратить внимание, чтобы собрать идеальную систему поставки горячей воды.

Критерий 1: габариты и способ крепления

Для начала следует определиться, где будет размещен бойлер. Приборы одинаковой вместительности могут различаться по размерам и способу расположения емкости.

Чтобы не ошибиться, нужно выбрать месторасположение устройства, замерять высоту и ширину свободного пространства. Также желательно определить, где будет крепеж и водопроводные трубы. На основе этих данных составляют план в масштабе.

Бойлер может располагаться на полу или на стене. Навесные модели гораздо удобнее и популярнее у покупателей. Они не занимают полезную площадь, и это ценное качество, если речь идет о стандартной ванной комнате, где приходится экономить каждый квадратный сантиметр.

В зависимости от вида накопительного бака различают такие типы бойлеров:

  1. Вертикальные. В таких баках слои горячей и холодной воды перемешиваются естественно, в соответствии с физическими законами: холодная жидкость снизу, а горячая – сверху. Благодаря этому она дольше сохраняет свою температуру. Поэтому большинство покупателей выбирают вертикальные электробойлеры.
  2. Горизонтальные. Модели этого типа выбирают, если нет места для установки вертикального электробойлера. Вода в них нагревается быстрее, однако не всегда ее температура в водоразборной точке оправдывает ожидания, т.к. холодные и горячие слои жидкости перемешиваются. Если ТЭН находится в боковой части, возможны еще и проблемы из-за медленного нагрева.

Некоторые производители выпускают модели, которые можно монтировать горизонтально или вертикально в зависимости от пожеланий покупателей. Такие электробойлеры называют универсальными.

Удобнее всего располагать бойлер рядом с унитазом, но не строго над ним. Если крепежные элементы не выдержат и прибор упадет, у сантехники нет никаких шансов: она рассыплется на осколки.

Вес самого бойлера составляет 15-20 кг (зависит от модели). К этому следует добавить вес воды, заполняющей бак. Это еще около 80-120 кг. Лучше, чтобы бойлер при падении не задевал никаких хрупких приборов.

Критерий 2: необходимый объем бака

Размеры электробойлера во многом зависят от объема бака. Также этот показатель определяет, как часто будет включаться прибор и сколько израсходует электроэнергии. Если бак будет слишком маленьким, он будет быстро опустошаться, возникнут проблемы с наполнением ванны.

Чтобы определиться с желаемым объемом, нужно учесть несколько факторов:

  • количество человек в семье;
  • частота купания в ванной;
  • временные промежутки между купанием разных членов семьи;
  • количество водоразборных точек с горячей водой.

Анализ ситуации с горячей водой позволит выявить потребности семьи и рационально расходовать электроэнергию. Так, для двух человек не нужен объемный бойлер на 100-120 л. Они просто не смогут использовать столько горячей воды. А вот 50-литровая модель – то, что нужно.

Модель на 50 л не обеспечит потребности четырех человек, т.к. вода не будет успевать прогреваться до нужной температуры. Придется покупать бойлер большего объема – от 80 до 120 л (в зависимости от расхода воды и предполагаемого графика купания).

Любые рекомендации по определению желаемого объема бака могут быть только общими. В каждой конкретной семье есть собственные традиции, связанные с гигиеническими процедурами, и ориентироваться следует только на них.

Критерий 3: мощность и тип ТЭНа

Мощность – важнейший критерий выбора любого электроприбора. Теоретически именно его следует учитывать в первую очередь.

На практике покупатели бойлеров выбирают между нагревателями мощностью от 1.5 до 2 кВт. В скорости нагрева воды есть разница. Она заметна, но не критична: бак прогревается за 1-3 часа.

Нагреватели бывают двух типов:

  1. Мокрые. Они работают по тому же принципу, что электрочайники, кипятильники. ТЭНы находятся в воде и нагревают ее непосредственно. Это положительно сказывается на скорости нагрева, но из-за контакта с жидкостью на поверхности приборов появляется накипь (известковый налет), из-за которой прибор быстрее выходит из строя и требует замены.
  2. Сухие. Такие ТЭНы изолированы от воды специальной колбой. Это снижает риск поражения током, а на нагревателях не бывает накипи. Сухие ТЭНы гораздо долговечнее мокрых, но и стоят соответственно.

Из-за высокой мощности возможно короткое замыкание при включении бойлера, поэтому при его установке прокладывают отдельный медный кабель. Лучше выбрать провод сечением 2,5 мм. Также обязательно устанавливают УЗО (чаще всего прибор входит в комплектацию стандартной модели бойлера).

Критерий 4: дизайн моделей – варианты

В некоторых случаях форма модели имеет принципиальное значение. От дизайна зависит не только эстетичность интерьера, но и его функциональность. Нужно подобрать такой бойлер, который не будет загромождать все пространство помещения.

Производители выпускают модели таких форм:

  • Цилиндрические. Привычные «пузатые» бойлеры, которые предпочитает большинство покупателей.
  • Прямоугольные. Модели, удобные для установки во встроенных шкафах, нишах.
  • Узкие. Это конструкции, у которых уменьшены ширина и толщина за счет увеличения длины бака. Они очень привлекательно и современно выглядят, экономят площадь.

При покупке плоских ультрамодных моделей обращают внимание на бренд. Недобросовестные изготовители бойлеров уменьшают слой теплоизолятора, что не лучшим образом сказывается на эксплуатационных характеристиках приборов.

Критерий 5: гарантия производителя

Покупка и установка бойлера – дорогое, но вполне доступное удовольствие. Приходится тратить время и силы на выбор, поиск нужной модели, прокладку проводки, подключение к водопроводу.

Это хлопоты, и будет обидно, если выбранный бойлер потечет уже через пару лет. Чтобы такого не произошло, стоит отказаться от покупки прибора без гарантии производителя.

Нужно тщательно проконтролировать такие моменты:

  • гарантия изготовителя на бак и сам бойлер (это могут быть разные сроки, их следует знать);
  • наличие лицензии у монтажников (неправильная установка приведет к проблемам);
  • сроки профилактических работ (бойлеры нужно регулярно обслуживать, очищать ТЭНы, иначе нагреватель быстро перегорит, а бак может потечь).

Следует внимательно изучить техническую документацию к понравившейся модели, расспросить продавцов, выяснить место расположения сервисного центра, который занимается гарантийным обслуживанием.

Разница в цене между электробойлерами обычно составляет 10-20%. Это не те деньги, ради которых стоит рисковать комфортом и создавать себе проблемы из-за некачественного оборудования.

Несколько рекомендаций специалистов

Опытные монтажники, давно занимающиеся установкой бойлеров, рекомендуют обратить внимание на такие нюансы:

  • Редуктор для бойлера. Работа водонагревателей во многом зависит от давления воды в системе. Даже если оно в норме, стоит установить качественный редуктор. При повышении давления возможно появление протечек из-под предохранительного клапана. Не исключен взрыв бойлера, который закончится ремонтом в ванной и затоплением соседей.
  • Комплектация. Убедитесь, что кабель входит в комплект, а его длины хватает для правильного подключения бойлера. Иногда провод лучше купить отдельно. Также следует убедиться в наличии редуктора давления, предохранительного клапана. В случае отсутствия – докупить.
  • Изолирующие втулки. Эти элементы обычно входят во все монтажные комплекты. Их обязательно нужно использовать, чтобы предотвратить появление «блуждающих» токов.
  • Крепления для навесных моделей. Бойлеры крепят на специальные кронштейны. Они должны быть сверхнадежными. Если крепежные элементы в комплекте модели вызывают сомнения, лучше не рисковать и самостоятельно докупить качественные кронштейны или анкера.

Многие наши соотечественники по привычке пытаются все делать самостоятельно. Это касается и установки водонагревателей.

Если есть навыки работы с водопроводной и электрической сетями, можно смонтировать и подключить бойлер своими руками. Если нет, то не стоит экспериментировать, лучше заплатить сантехникам.

Выводы и полезное видео по теме

Предлагаем подборку полезных видеоинструкций, благодаря которым можно лучше разобраться в особенностях выбора электробойлеров.

Видео #1. Полезные рекомендации по выбору подходящей модели бойлера:

Видео #2. Основные ориентиры, определяющие выбор модели нагревательного оборудования:

Видео #3. Подробное пояснение принципов работы сухого и мокрого ТЭНов:

Видео #4. Видеообзор моделей Atlantic:

Видео #5. Рекомендации по экономичной эксплуатации бойлера Ariston:

В идеале электрический бойлер следует выбирать и устанавливать в процессе ремонта ванной комнаты. Если это сделать позже, появятся лишние трубы и кабели, которые будет трудно замаскировать.

Если же вариантов нет и водонагреватель куплен после окончания ремонтных работ, то его лучше смонтировать поближе к водоразборным точкам. Это поможет сэкономить на материалах и меньше скажется на интерьере ванной.

Расскажите о том, как подбирали накопительный водонагреватель для собственной квартиры/дачи/загородного дома. Поделитесь критериями, повлиявшими на ваш выбор. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

Оцените статью
Добавить комментарий