Отражатели для батарей отопления, отражатель тепла

Вы решите проблему с теплом в квартире, установив отражающий экран за батарею

Нередко жильцы квартир сталкиваются с такой ситуацией, имеющиеся батареи отопления вроде бы и горячие, а вот в комнатах холодно. Обычно эти батареи установлены в небольших нишах под оконными проёмами и часть тепла от батареи направлена на обогрев кирпичей наружной стены. Получается, что теплопотери дома увеличиваются. Чтобы исправить эту ситуацию и пустить поток тепла внутрь комнаты нужно какое-то инженерное решение. Например, теплоотражающий экран за радиатором отопления. Этот факт был проверен Российскими учёными и они получили положительный результат.

Этот простой способ хотя и давно известен, но мало распространён. Более эффективен он будет, если в вашем доме горячие батареи. Это и понятно, количество отражаемого тепла больше. Не могу назвать точного процента увеличения тепла в помещении, он расходится в различных источниках, но свою цель, уменьшение теплопотерь они выполняют.

Теплосбережение в квартире


Такой теплоотражающий экран за батареей обычно изготавливается из материалов, которые имеют низкую степень теплопроводности. На современном рынке таких материалов несколько. Это пенофол, фольгопласт и другие. Эти материалы хороши ещё и тем, что помимо фольги имеют слой утеплителя. Для того чтобы достигнуть герметизации такого экрана необходимо все стыки проклеить металлизированным скотчем.

Преимущественные характеристики

Установка теплоотражающих экранов в помещениях за радиаторами отличается рядом положительных моментов.

В перечень преимущественных характеристик фольгированного материла внесены:

  • обширные области применения;
  • возможность достижения энергосбережения за счет снижения потерь тепла, поступающего от батарей;
  • простота монтажа, транспортировки, ухода за теплоотражателями;
  • легкий вес и отменная гибкость утеплителя;
  • возможность использования разных материалов для фиксации;
  • невысокий процент теплопроводности;
  • возможность установки своими силами;
  • отсутствие сложностей при нарезке теплозащитных полотен любых размеров;
  • обеспечение защиты от влажности;
  • возможность утепления внутренних поверхностей стен;
  • широкий ассортимент материала для реализации программы энергосбережения;
  • возможность полной изоляции стен от нагрева радиаторами отопления;
  • снижение потерь тепла до 10%;
  • обеспечение отражения тепловых потоков до 97%;
  • доступная цена для всех слоев населения.

Купить теплоэкран не составляет больших сложностей. Его всегда можно приобрести на рынке строительных теплоизоляционных материалов, в интернет-магазинах, а также специализированных торговых центрах.

  • многоэтажные жилые дома;
  • коттеджи, виллы, дачные домики;
  • административные, офисные здания;
  • промышленные, производственные, складские помещения;
  • высшие учебные заведения, школы, детские сады;
  • больницы и медицинские центры.

Инструкция по монтажу фольгированного экрана за батарею:

  1. Измеряем ширину и высоту батареи (получаем количество нужного теплоотражающего материала). Все говорят, что экран должен быть немного больше батареи. Но я считаю, что достаточно по площади батареи (эстетический вид тоже важен).
  2. Покупаем необходимое количество теплоотражающего материала. Как правило, 3-5 мм хватает для любых стен. Фольгированный пенопропилен в рулонах — это наиболее дешевый и надежный материал для теплового экрана.
  3. Далее нам надо вырезать из купленного материала теплоотражающие экраны для каждого радиатора.
  4. Закрепляем теплоотражающий экран за радиатором клеем или жидкими гвоздями. Желаемое расстояние между стеной и батареей — минимум 3 см, в любом случае ребра радиатора не должны касаться фольги. Можно закрепить на стену, а можно — на специальные решетки, то есть обеспечить расстояние между стеной и экраном также в несколько см. Это еще повысит энергоэффективность экрана, но, разумеется, такого расстояния между стеной и батареей может просто технически не быть.

Теплоизоляционный экран фольгированный (отражатель тепла от батареи)

Монтаж фольгированного экрана позволяет поднять температуру в помещении на 2-5 градусов благодаря утепление стен за батареями. Чем клеить теплоотражатель за батареями?

Нюансы оклейки:

  1. Поверхность стены, на которую Вы собираетесь клеить отражатель тепла для батарей, должна быть ровная.
  2. Не перепутайте фольгу с другими метализованными материалами. Материал из лавсановой основы с напылением алюминия хуже отражает тепло. Чтобы проверить, фольга это или нет, попробуйте поджечь ее: фольга не расплавится.
  3. Если батарея установлена в так называемой «нише» и стена за ней тонкая, то установка теплоэкрана может привести к ее сильному промерзанию и медленному разрушению в сильный холод.

Смотрите видео: пример монтажа теплового экрана под батарею

Видео: как монтировать отражатель под батарею

Имеет ли значение толщина отражателя тепла за батареей?

Толщины в 5 мм достаточно для любых стен. Отражение тепла дает сама зеркальная поверхность отражателя тепла от батареи.

Каким клеем клеить теплоотражающую фольгу к стене?

Теплоотражающий экран под батарею можно клеить на жидкие гвозди, можно на клей для тяжелых обоев.

  • ← Ремонт и отделка потолка (побелка и покраска)
  • Отапливаем электрическими обогревателями →

Если жить в пустом доме, где соседей нет или малонаселён, то конечно обычное отопление тут не поможет, так как каждая сторона стен соседей ими не обогревается, соответственно будет холодно. Мой друг живет в таком доме. Он постоянно зимой пользуется системой обогрева воздуха, и сумму за электричество за каждый месяц приходится ему доплачивать набольше. Заполните форму, и наш инженер свяжется с вами в рабочее время и проконсультирует по любым вопросам бесплатно

Теплоотражающие экраны радиаторов отопления в Москве

  • Системы отопления и вентиляции
  • Элементы систем отопления
  • Проекционные экраны
  • Радиаторы отопления
  • Аксессуары для радиаторов

Экран на радиатор отопления Р-3 (300х1500)

Радиаторный экран с перфорацией Квадрат 5×8 мм Перфорированный верх 590*610 (59*61 см)

Экран – отражатель радиатора 3 секц.

экран для радиатора планета 60х150 белый

Экран для радиатора металлический 4-х секционный (4ДМЭР) цвет белый, FT 770207 1 шт.

Экран для радиатора РЭМ-8-кс металлический

Экран на радиатор 7-и секционный ERA (металлический)

Экран-отражатель радиатора 3 секц. Гольф

Радиаторный экран с перфорацией ПВС средняя (5×17 мм) Металлический верх 290*610 (29*61 см)

Экран-отражатель радиатора 4 секц. Гольф

Экран на радиатор отопления Р-5 (размер:1200х840х60мм)

Биметаллический радиатор Rifar Base 500/6

Радиаторный экран с перфорацией Квадрат 5×8 мм Металлический верх 590*610 (59*61 см)

экран для радиатора 4-х секционный эковент 390х610х146мм белый

экран для радиатора 4-х секционный гольф

Экран отражатель Экран-отражатель 1000х 600 Гамарт

Радиаторный экран с перфорацией Квадрат 3×5 мм Металлический верх 990*610 (99*61 см)

Металлический экран радиаторный 5 секционный коричневый

Радиаторный экран с перфорацией ПВС малая (2×8 мм) Перфорированный верх 690*610 (69*61 см)

Металлический экран радиаторный 3 секционный 290 мм

экран для радиатора 5-и секционный гольф

Экран-отражатель радиатора 5 секц. Гольф

Радиаторный экран с перфорацией Кружок Металлический верх 290*610 (29*61 см)

Экран на радиатор 4-х секционный ERA (металлический) коричневый

Радиатор алюминиевый Royal Thermo MONOBLOCK A 500 6 секций

Экран на радиатор отопления Р-3 (700х600)

Экран на радиатор отопления Р-9 (700х1200мм)

Теплоотражающий экран 980х980

Радиатор трубчатый сталь Arbonia 3110 1100 405 с боковой подводкой

Металлический экран радиаторный 3 секционный коричневый

Радиатор Rifar Monolit 350 9 секций

Экран для батареи Квартэк Классик (600 x 600 мм, Пепел, Эфес)

Теплоотражающий экран малый 980*610

Радиаторный экран с перфорацией Квадрат 5×8 мм Перфорированный верх 590*610 (59*61 см)

Радиаторный экран с перфорацией ПВС средняя (5×17 мм) Перфорированный верх 790*610 (79*61 см)

Металлический экран радиаторный 5 секционный 490 мм

Экран радиатора 3-х секционный Гольф

экран для радиатора 6-х секционный эковент 590х610х148мм белый

Радиаторный экран с перфорацией Квадрат 3×5 мм Металлический верх, перфорированный бок 990*610 (99*61 см)

Экран для батареи Квартэк Классик (600 x 1200 мм, Белый, Тетра)

Биметаллический радиатор Rifar Base 500/12

экран для радиатора планета 60х120 дуб

Экран-отражатель для чугуных радиаторов 3-х секционный, 29 х 61 х 15 см

Экран – отражатель радиатора 4 секц.

Экран на радиатор 6-и секционный ERA (металлический) коричневый

Экран на радиатор 3-х секционный ERA (металлический)

Биметаллический радиатор Rifar Base 500/11

Биметаллический радиатор Rifar Monolit Ventil 500 12 секций R с нижним подключением

Экран на радиатор отопления Р-7 (700х800х150мм)

Радиатор Rifar Monolit 350 5 секций

Радиатор Rifar Monolit 350 7 секций

Радиаторный экран с перфорацией ПВС средняя (5×17 мм) Перфорированный верх, перфорированный бок 590*610 (59*61 см)

Экран для батареи Квартэк Классик (600 x 600 мм, Пепел, Верон)

Экран на радиатор 7-и секционный ERA (металлический)

Выбор кабеля и автоматов

Как вы уже поняли, от щитка к варочной панели придется прокладывать отдельную линию. Скорее всего вы будете прокладывать ее скрытно, в коробе, гофрошланге или штробе. При этом допускается использовать только медный кабель:

После выхода со счетчика необходимо установить автомат. Это требование обязательное. Есть еще рекомендации — для защиты оборудования и обеспечения должной безопасности поставить УЗО (устройство защитного отключения). Такая связка позволяет отключать питание не только при перегрузке (срабатывает автомат), но и при проблемах с изоляцией (срабатывает УЗО). УЗО — вещь не самая дешевая, но варочная панель несравнимо дороже, так что лучше не экономить.

Схемы подключения варочной панели к электросчетчику

О параметрах этого оборудования:

  • для однофазной сети берем автомат на 32 А, УЗО на 40 А с дифференциальным током отключения 30 мА.
  • для трехфазной — автомат 16 А и УЗО на 25 А с дифференциальным током отключения 30 мА.

Соединяются между собой они отрезками проводов того же сечения (схема на фото выше): в сети 220 В 6 мм 2 , в сети 380 В 2,5 мм 2 .

Соединение автомата и УЗО



Как могут выглядеть розетки и вилки для варочной панели

Как правильно подключить варочную панель и духовку к электричеству

В последнее время независимые варочные поверхности и духовки приобретают все большую популярность при обустройстве кухни. Их бесперебойная работа и срок эксплуатации во многом зависят от корректного монтажа. Он схож с установкой отдельно стоящих плит, но имеет нюансы. Разберемся, в чем они заключаются и как подсоединить такую технику к электричеству.

  1. О подключении духовки и варочной панели к электричеству
  2. Как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф к электросети
  3. Заключение

Совет. Для однофазной проводки рекомендуют использовать провод с 3 жилами, для двухфазной — 4, для трехфазной — 5.

Виды розеток

Можно ли к стандарту розеток C5/C6 подключить варочную поверхность?

C5 не имеет заземляющего контакта. Это снижает электробезопасность. От C5 лучше совсем отказаться.

C6 — вид открытых розеток с постоянным доступом. Номинальный ток для них 16 А, сечение провода — 2.5 мм. Такие розетки используются для подключения приборов мощностью не более 3,5 кВт.

Есть модели варочных поверхностей с максимальной нагрузкой до 3,5 кВт. Как правило, они имеют меньше 4 конфорок. Их можно использовать в обычном контуре для C6 розеток. Максимальная нагрузка стандартной 4 конфорочной модели —

Читайте также:  Правильная покраска труб отопления, как именно и какой краской лучше красить

Контакты розетки, провода с определенным сечением и автоматы (автоматический выключатель) в распределительном шкафу рассчитаны на номинальный ток. Контур для электроплит рассчитан на 20-32 А, тогда как стандартный контур для остальных электроприборов на 16 А.

Автоматы могут быть установлены с большим, чем это необходимо, номинальным током. Электрики не особо заморачиваются при выборе автомата и закупают сразу по 32 А. Цена между 16 А и 32 А минимальна.

Другое дело с сечением провода. Здесь доходит и до нездоровой экономии. Есть масса подделок провода. Маркировка на кабеле может указывать на сечение 2.5 мм, тогда как по факту она будет равна 1.5 мм.

Медный провод с сечением 2.5 мм выдерживает 25 А для 380 В. Для 20-32 А требуется сечение провода от 4 мм.

Установить C6 розетку на провод с сечением 4 мм ох как не просто. Добавьте сюда открытый тип С6, постоянный доступ, регулярное перетаскивание вилок из гнезда в гнездо и на выходе мы получим ненадежное винтовое соединение. Отгорание контакта в таком случае — вопрос времени.

Вилка также должна соответствовать нормам электробезопасности. Вилка и розетка не идут в комплекте с варочной поверхностью.

Проще и лучше взять готовый промышленный вариант розеток для электроплит и вынести их в недоступное для глаз и рук место. Например, за шкаф кухни, заранее отведя под него место на этапе дизайна.

Я использую простые розетки по 150 руб. Две штуки на каждый электроприбор (варочная панель и духовой шкаф). Направления в разные стороны, так как провод для духового шкафа приходит снизу, а провод от варочной панели заходит сверху.

Для переноса розеток в нужное место использовался штроборез.

В штробы укладывается провод ВВГ-НГ с сечением от 4 мм. У потолка крепится распределительная коробка высотой 40 мм. Короб в дальнейшем перекрывается натяжным потолком.

Установка самой розетки подразумевает участие перфоратора. Не будет ведь она висеть в воздухе.

Провода с сечением до 6 мм можно делать разъемными, опрессовывать и спаивать. Все эти нормы и правила являются частью СНИП. Это дает некоторую свободу. Например, можно полностью отказаться от розеток при подключении варочной поверхности.

Для подключения можно использовать клеммы Wago на 32 А.

Плюсы такого подключения:

  • Дешевле.
  • Быстрее. Процесс установки клемм Wago занимает 1 минуту, тогда как с дешевой розеткой для электроплиты можно истратить ни 1 час своего времени.
  • Сокращается набор необходимого инструмента.
  • Нет необходимости ставить распределительную коробку, разветвлять кабель и вешать дополнительную розетку. В отличии от пайки и опрессовки, соединения получается разъемным.

Разъемное соединение вносит дополнительный минус — к такому типу соединения всегда должен быть доступ для осмотра.

Для подключения к алюминиевой проводке требуется использовать клеммы Wago со специальной пастой. Комплект клемм так и называется.

Каждая клемма имеет специальный выход для замера напряжения (полезно при проверке). Этот выход можно закрыть изолентой, дабы обезопасить себя от попадания жидкости внутрь Wago.

Для подключения к алюминиевой проводке требуется использовать клеммы Wago со специальной пастой. Комплект клемм так и называется.

Схемы подключения варочной панели

Практически все новые модели варочных поверхностей европейского производства могут подключаться к сетям с разным количеством фаз. В нашей стране есть два стандарта: однофазная сеть 220 В и трехфазная 380 В. В некоторых домах 220 В идет с двумя фазами. Если говорить о количестве и цветах проводов, то вот что может быть:

  • Однофазная сеть 220 В.
    • Два проводника. Встречается в домах старой постройки. В этом случае обычно провода одного цвета. Найти фазу можно, используя пробник (отвертка со светодиодом) или тестером. Проще работать с пробником: если при прикосновении пробником к токоведущей части светодиод загорается — это фаза, если нет — нейтраль (ноль).
    • Три провода. Чаще всего провода цветные. Красный или коричневый — это фаза, синий или голубой — ноль (нейтраль), желто-зеленый — земля. Если провода одинаковые, фазный находится пробником, а для определения нейтрали придется искать мультиметр или тестер.
  • Сеть 220 В с двумя фазами. Это уже исключительно в новостроях, но встречается нечасто. Фазные провода в этом случае черный и коричневый, нейтраль, как обычно, синяя и земля — желто-зеленая.
  • Трехфазное подключение 380 В. При соблюдении цветов нейтраль и земля имеют обычную окраску, а фазы — желтый-красный-зеленый или по другому стандарту белый-черный-коричневый.

    Варианты подключения одной из моделей

    Чтобы не ошибиться, даже если вы видите все названные цвета, лучше все проверить (прозвонить): часто при монтаже строители путают. Чтобы не было неприятностей, проверьте и подпишите (бирки повесьте).

    Особенность варочных панелей в том, что часто они идут без сетевого шнура. Это не от жадности производителей, а потому что подключаться они могут по нескольким схемам, в которых используется от трех (у нас — от двух) до шести проводов. Потому кроме провода для подключения к электросчетчику, необходимо купить еще и сетевой кабель. Его берете того же сечения, что и в подводящем, только удобнее использовать многожильные — они хорошо гнуться.

    При трех проводах в сети 220 В подключение варочной панели будет выглядеть так, как на фото ниже. Обратите внимание: «земляной» провод подключается к верхнему контакту розетки, фаза может быть справа или слева — не столь важно, но точно также должны быть разведены провода в розетке. Ошибаться нельзя.

    Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов.

    При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

      какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности
      каким автоматом подключить панель в электрощитке
      как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки
      как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

    Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

      кабель ВВГнг-Ls или NYM

      спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)
      провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов
      дифференциальный автомат
      наконечники НШВ
      клеммник или гильзы ГМЛ

    Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

    Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье “4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls”.

    Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2.

    Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

    Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице:

    А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

    В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

      установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)
      программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

    То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

    Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа – это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

    Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

      В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2
      Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) – к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N
      Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

    Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

    Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

    Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола – до 90см.

    При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

    Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни.

    Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

    Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

    Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

    Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

    Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления).

    А вот при подключении вилки желательно соблюсти “полярность”. Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

    Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

    Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

    Затягиваете винтовые разъемы вилки:

      фазу и ноль под крайние клеммы
      заземление – под верхний винт

    Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно “выпирают” из стены – на 5-7см.

    Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

    Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

      через гильзы ГМЛ
      через монтажную коробку КлК-5С

    Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

    Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

    Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

    Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

    Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

    Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

    Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

    Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

    Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ.

    Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом.

    После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

    Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

    Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

    В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

    Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

    К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

    Подключение выполняется традиционно:

      ноль через винтовую клемму N (синие провода)
      земля обозначена значком “заземление” – желтозеленая жила
      сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

    После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

    Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

    По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

    Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном “кармашке”, там же где и клеммы.

    Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

    Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

    Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

    Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

    Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

    После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

    Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

    В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

    Последнюю свободную жилу – защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок “заземление”.

    Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

    А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

    WAGO на варочную панель и духовку 10,2квт?

    Сделали мне подключение розеток для варочной панели и духовки, нарастив кабель 3×4мм медь через WAGO (773 серия, 30А).
    Заплатил, а потом почитал интернеты и все поголовно пишут что ваги не держат такие токи.

    Варочная панель – 7,4квт
    Духовка – 2,8квт

    На вагах видна маркировка 30А, но вообще судя по виду это wago 773–173 а для них везде заявлено 41А. Не понимаю (

    Что можете посоветовать? Какие варианты кроме Вагов, которые однозначно лучше и позволят не переживать?

    Буду благодарен за помощь.. Достаточно срочно.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Посмотрел, доходчиво, Отлично. Но:
    За два дня я обзвонил по моему всех электриков, информация полностью противоречива.
    90% сказали что ваги никуда не годятся(а чел на видео их нахваливает, пусть и не для 4-6мм, хотя под эти провода немецкая Wago зачем то тоже продает клемники?), многие сказали что пайка/скрутка/сварка это отлично. Кто то сказал что только вести от щитка или смириться и готовить на газовой горелке, кто то говорил что на мое сечение нужно 40А автомат, кто то 25А, кто то согласен ставить только орехи, кто то только гильзы, кто то говорил что и 2.5мм отлично хватает, а кто то советовал не меньше 10.
    Ребят, я все понимаю, но я уже в полной растерянности. Честно, не встречал большей мути, чем узнал за это время
    при попытке решить надеюсь не самую редкую бытовую задачу – подключению плиты.

    Это конечно не к вам лично претензия, но в целом я в шоке это рынка этих услуг.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Своими руками я вообще ничего не делаю, они у меня заточены под другое. Поэтому все что я хотел как и в оюбом другом деле – определиться с выбором опытного исполнителя и заплатить

    Но как Вы понимаете определиться оказалось невозможно так как обзвонено огромное количество электриков но ниразу их варианты не пересеклись. Так же полные разногласия на форумах (кроме этого еще тема на mastercity и homemasters) не добавили понимания какой все таки исполнитель мне нужен.

    Даже здесь в теме видно что мнения полностью расходятся, кто то хвалит сварку а кто то говорит что она делает провода хрупкими а изоляция таких соединений ненадежна.
    Кто то за ваги а кто то против.
    Кто то советует винтовые клеммы, а кто то возражает что они ослабевают со временем, итд.
    Единственный вывод который получается сделать, что Все некомпетентны 🙁 в общем хз, никогда не думал что это будет такой сложноц задачей поэтому и отложил на последний момент. В пятницу уже монтаж кухни

    Т.к. тема является архивной.

    Подписка на рассылку

    • ВКонтакте
    • Facebook
    • ok
    • Twitter
    • YouTube
    • Instagram
    • Яндекс.Дзен
    • TikTok

    Предлагаем вашему вниманию статью «Подключение варочной панели». В данной статье мы рассмотрим подключение варочной панели к электросети самостоятельно. Для выполнения подключения варочной панели к электросети необходимо заранее предусмотреть в квартирном щитке автоматический выключатель с блоком УЗО или дифавтомат (защитный коммутационный аппарат). Данные устройства обеспечат защиту кабеля и пользователя от поражения электрическим током в случае пробоя на корпус.

    Также необходимо заранее «разжиться» следующим набором инструментов:

    • прибор для проверки наличия напряжения. Для этих целей лучше всего подойдет недорогой мультиметр;
    • инструмент для зачистки изоляции. Если нет возможности обзавестись специализированным инструментом для зачистки кабеля, то в помощь «придут» строительный нож, бокорезы и пассатижи;
    • инструмент для закрутки винтов, саморезов и т.д.: отвертки или дрель-шуруповерт с набором бит (насадок);
    • инструменты для выполнения отверстия для розетки и подготовки штроб.


    • клеммы «1», «2» и «3» отвечают за подключение к ним фазы (группа клемм обозначена маркировкой «L»);
    • клеммы «4» и «5» – подключение рабочего нуля (группа клемм обозначена маркировкой «N»);
    • клемма с маркировкой РЕ или со специальным знаком «заземление» необходима для подключения защитного заземления.

    Однофазная сеть на 220В

    Предусматривает 2 проводника единого цвета (характерно для старых построек). «Ноль» или «Фазу» необходимо искать при помощи измерительного прибора. В новых домах ставят цветной кабель, фаза L имеет коричневый/красный провод, ноль N – синий, голубой, а заземление PE получило желто−зеленый.

    «Земля» и «ноль» имеют традиционную окраску, а фазы идут по стандарту – коричневый, черный, белый или зеленый, красный, желтый провода.

    Один день из работы электрика: Правильное подключение варочной панели

    Сегодня речь пойдет о подключении мощной современной варочной панели к уже готовому выводу кабеля. Ввиду высокой мощности, для подключения таких панелей (зачастую их мощность превышает 6-7 кВт) требуется отдельная линия, проложенная кабелем не менее 6 кв.мм (редко встречаются варианты линий 10 мм2).

    Существует два принципиальных способа подключения варочной панели:

    1. Напрямую, то есть при прокладке оставляется запас силового кабеля, который подключается непосредственно к клеммнику варочной панели, либо к проводу (в зависимости от модели, варочные панели имеют или клеммник или провод).

    2. Через специальную силовую розетку номиналом, например, 32 ампера:


    Ввиду высокой цены таких розеток и вилок, тем фактом что варочная панель никогда не отключается (а если сломается, то розетка не дает никаких преимуществ — плиту можно отключить и от клеммника), наибольшее распространение получил первый способ. Его и рассмотрим.

    Я вывожу такой кабель, используя глубокий подрозетник и заглушку, например, от серии Etika от Legrand, что позволяет оформить вывод кабеля варочной панели и розетку духовки рядом в одной рамке.


    И, конечно, здесь есть некоторые нюансы. Варочные панели имеют либо клеммник, либо вывод в виде гибкого оконцованного провода. Часто этот провод не является частью конструкции илиты и его можно отсоединить от клеммника без потери гарантии на варочную панель. Так было и в случае указанной в статье панели.

    Кроме того, практически все панели рассчитаны как на однофазное, так и многофазное (обычно двухфазное подключение), причем, судя по конструкциям панелей, производитель в качестве основного рассматривает многофазное подключение, что в российских многоквартирных домах встречается довольно редко.

    Следствем этого является использование производителям силового кабеля 4 жилы по 4 квадрата и коммутационной коробки панели, рассчитанной именно на такой кабель. Вот такой кабель, уже отсоединенный от варочной панели:

    На рисунке изображены схемы двухфазного и однофазного подключения варочной панели Zanussi.


    В однофазном варианте к панели требуется подключить кабель 6 мм2, и тут возникают проблемы. Дело в том что все кабели, предназначенные для стационарной прокладки (например, ВВГнг-ls), имееют жилы класса гибкости 1 по ГОСТ 22483-2012 (далее – моножилы). Кабели, имеющие гибкие (то есть имеющие класс гибкости 3 и выше по ГОСТ 22483-2012) жилы, не предназначены для стационарной прокладки и имеют малый срок службы (то есть разводить проводку проводом ПВС или ШВВП — это явная халтура).

    Если панель оборудована только клеммником, без кабеля, три моножилы по 6 мм2 завести в коммутационную коробку и подключить там крайне затруднительно, а кроме того, опасно по причине жесткости жил — при изгибе они без труда могут выломать клеммник панели. Если кабель в изоляции и качественно сделан, он вообще не влезет в коммутационную коробку.

    Изгибать моножилу в узком пространстве крайне неудобно, она «пружинит», а если внешняя изоляция кабеля не снята, то это вообще непросто. При этом следует понимать что обычно под варочной панелью располагается духовка и расстояние от ее задней стенки до стены или задней стенки кухни совсем небольшое.

    Если имеется провод-«хвост», его тоже каким-то образом надо соединить с питающим кабелем, так чтобы соединение было надежным, обладало малым переходным сопротивлением, выдерживало большие токи и не требовало периодической проверки.

    Одним из вариантов решения является отключение штатного четырехжильного кабеля (в данной модели плиты его можно отсоединить) и подключение варочной панели гибким проводом ПугВ с переходом на питающий моножильный кабель путем высококачественного неразборного соединения (опрессовка), что и рассматривается в данной статье.

    Используется провод ПугВ 1×6 мм2 производства завода Кольчугино, приобретенный в Электромонтаже.

    Предварительно провод ПуГВ немного растягивается чтобы его распрямить после не совсем правильного скручивания в Электромонтаже:


    «Завитки» срезаются, в результате остаются ровные жилы. В качестве цвета фазного провода выбран красный так как он привлекает внимание и сигнализирует об опасности.

    Далее гибкий провод для подключения к клеммнику необходимо оконцевать. Обычно такой провод оконцовывается наконечниками ШНВ или НШВИ (картинка взята с сайта techelectro.ru ):
    НШВ/НШВИ хороши когда требуется подключать провод в полноценный клеммник, такой, как, например, в автоматическом выключателе или винтовой / пружинной клемме, то есть там где наконечник прижимается равномерно по всей площади.

    В варочной панели же это не совсем так – во всех виденных мной панелях жила зажимается винтом с шайбой, причем шайба перекрывает наконечник не по всей площади.

    В случае использования НШВИ или НШВ получается примерно следующее:


    Прижимная шайба сильно деформирует НШВИ в месте контакта, что совсем нехорошо. А особенно это нехорошо так как наконечник так же обычно прижимает перемычку между соседними клеммами. Следовательно, наконечник в месте подключения должен быть жестким, иметь небольшую толщину и большую площадь поверхности.

    Наиболее полно этим условиям удовлетворяют наконечники штифтовые плоские изолированные типа НШПИ (картинка взята с сайта www.fortisflex.ru ):
    К сожалению, ввиду своих размеров, НШПИ не влезают в распределительную коробку большинства варочных панелей, поэтому их приходится «допиливать», а именно укорачивать штифт и обрезать часть «юбки».

    Штифт обрезается по длине обжатого старого кабеля варочной панели.


    Так же обрезается «юбка»:

    Далее провод зачищается:


    Надевается НШПИ и обжимается. Обратите внимание что обычно НШПИ обжимается двойным овалом, но вследствии укорачивания «юбки» приходится использовать матрицу с вдавливанием в точке.


    Далее монтируются перемычки, выставленные по однофазной схеме, а так же оконцованные провода завинчиваются динамометрической отверткой. К сожалению, я не нашел рекомендуемых моментов затяжки винтов на варочных панелях Zanussi, поэтому на отвертке был выставлен момент, стандартный для клеммников — 2 нм.


    Вот что получилось в итоге:

    Далее берутся гильзы ГМЛ производства завода КВТ:

    Так как в данной квартире питающий кабель варочной панели имеет сечение 10 мм2 (а не 6 как обычно делают), гильзы пришлось брать сечением 10 мм2. При том что ПУГВ для подключения к варочной панели имеет сечение 6 мм2. Следовательно, гильзу при обжимке нужно «набить» до нужного сечения. В качестве «набивки» используется сложенные втрое жилы ПУГВ 1.5 мм2.

    Обжимка ГМЛ с «набивкой»:


    После отрезания «набивочного» провода получается готовый к установке комплект в виде варочной панели с соединенными проводами ПУГВ и опресованными на них гильзами ГМЛ:


    Заботливо подготовленная монтажниками кухни дырка под варочную панель.

    Не рекомендую доверять подключение варочной панели установщикам кухни так как эти специалисты отлично понимают в монтаже кухонь, но зачастую не знают как следует делать качественное соединение, что при больших токах варочной панели может быть просто опасно!

    Часто провод плиты подключают через пожароопасный полиэтиленовый клемник, который к тому же нуждается в периодической протяжке винтов.

    Так же как и не стоит доверять инженерные системы (включая электрику) штукатурам и универсалам. Каждый должен заниматься своим делом.

    Подготовка вывода кабеля (3 жилы по 10 мм2) к соединению опрессовкой:


    Далее соединение обжимается и изолируется высококачественной изолентой 3M Temflex, а так же термоусадочной трубкой с клеевым слоем.

    После усадки строительным феном получается аккуратное и надежное соединение:


    Провод аккуратно сворачивается и закрепляется, варочная панель устанавливается на свое место.

    Варочная панель работает, можно готовить:
    Спасибо за внимание.

    Подготовка вывода кабеля (3 жилы по 10 мм2) к соединению опрессовкой:

    Далее соединение обжимается и изолируется высококачественной изолентой 3M Temflex, а так же термоусадочной трубкой с клеевым слоем.

    Как выбрать розетку для духового шкафа и варочной панели

    Сразу надо оговориться, что оба бытовых прибора могут быть одно- или трёхфазными, отсюда и надо «плясать», выбирая розетку для подключения варочной поверхности и духового шкафа. Но есть ещё одна оговорка. Многие производители варочных панелей не комплектуют приборы вилками, а некоторые, вообще, поступают в продажу без питающего кабеля.

    Поэтому совет! Не стоит искать розетку, можно провести подключение напрямую, соединяя кабель плиты с кабелем от распределительного шкафа или соединить второй с клеммником плиты. Кроме того, в случае необходимости можно установить мини-шкаф с системой автомата и УЗО непосредственно на кухне.

    Вилка и розетка для однофазной сети с заземлением

    Теперь, что касается самой розетки. Здесь всё будет зависеть от мощности приборов, которая варьируется в диапазоне от 2,5 до 10 кВт:

    1. Мощность до 3,5 кВт – используется розетка 16 А / 220 В.
    2. Мощность 3,6−7 кВт – силовая розетка на 32 А / 220 В.

    Это розетки для однофазной сети, ниже для трёхфазной:

    1. Мощность до 3,5 кВт – розетка на 20 А.
    2. Мощность 3,6−7 кВт – розетка на 32 А.
    3. Выше 7 кВт – розетка на 40 А.

    Внимание! Все современные розетки обеспечиваются клеммами заземления, поэтому в однофазных розетках три контакта: фаза, ноль и заземление. В трёхфазных пять контактов: три фазы, нейтральная фаза и заземление.

    Клеммная коробка варочной панели с подключением к трёхфазной питающей сети

    Подключение вар-ной панели к электросети 3 провода

    Самый распространенный вопрос, возникающий при установке панели – как ее подсоединить к сети 220В. Большинство варочных устройств имеют шесть выводов: три фазы – они помечаются буквой L – L1, L2 и L3; два ноля (или как их еще называют — нейтрали) N1 и N2; одно заземление – PE. Чтобы подключить к ним трехжильный кабель потребуются перемычки.

    Часто фазный провод окрашивается в коричневый или красный цвет, нейтральный в синий, заземление в желто-зеленый.

    Ниже на картинке показана стандартная схема подключения контактов к проводам. У стандартных панелей клеммная колодка располагается на обратной стороне механизма. Колодка закрывается металлической или пластиковой крышкой. После снятия этой крышки становятся видны контакты. Берется перемычка и соединяет последовательно между собой все три фазы L1-L2-L3. Аналогично соединяются нейтрали N1-N2. В популярных моделях устройств перемычки идут в комплекте.

    Стандартная схема подключения контактов к проводам

    В случае, когда перемычек не оказалось, их заменяют медным проводом с сечением 6 миллиметров. Для удобства соединения можно использовать кольцевые или вилочные наконечники.

    Каждая жила кабеля подсоединяется к одному из контактов как указано на рисунке. Фаза подключается к розетке с правой или с левой стороны, но обязательно соответствует разведению проводов. Если перепутать фазу и ноль при подключении варочной поверхности, то может случиться короткое замыкание и перегорание прибора.

    Как подключить варочную панель к электросети. Установка и подключение варочной панели



    Существует три вида шлангов, использующиеся сегодня для подключения газовых варочных панелей.

    Читайте также:  Отделка дверных и оконных откосов плиткой
Добавить комментарий