Делаем самостоятельно теплые грядки. Как вырастить ранний урожай?

Теплые грядки на вашем огороде

Приближается время высадки рассады в открытый грунт, но климат в большинстве регионов не радует – холодная весна может перейти в холодное лето. Выходом могут стать лучшие грядки для холодного климата – теплые. Мы расскажем, как делают их участники FORUMHOUSE, и поговорим в этой статье про:

  • Размеры грядки;
  • Пирог наполнения;
  • Недостатки и достоинства конструкции;
  • Удачные примеры от участников FORUMHOUSE.

Конструкция теплой грядки

Сейчас многие огородники считают, что высокие грядки делаются для удобства огородника (их даже называют грядками для ленивых) и красоты огорода. Но главное, изначальное назначение этой популярной садовой конструкции – увеличение «теплого» сезона на несколько недель и получение плодов от растений, которые обычно в северных широтах не вызревают, поэтому конструкция должна быть теплой. Второй целью было выращивание растений в болотистом грунте и в дождливом климате.

Поэтому важно не переусердствовать с удобством, стараясь сделать грядки на огороде высокими.

Cлишком высокая грядка будет быстро высыхать, что влечет дополнительные затраты на устройство постоянного обильного полива. Поэтому высоту каждый подбирает по своим условиям.

Так, в книгах Курдюмова рекомендуются следующие размеры:

Размеры теплой грядки по Курдюмову

Высота30-60 см.
Ширина50 см
ДлинаЗависит от размера дачного участка.

Теплые грядки делают из того материала, который наиболее доступен. Можно сделать их из бетона, кирпича, из металла, но чаще выбирают бюджетные доски, части старой мебели, пластиковых панелей или дверей. Высокие конструкции рассчитаны на выращивание однолетних культур, потому что не имеют длительной подпитки теплом и влагой. Но если их достаточно заглубить, то они будут иметь эту подпитку. Заглубленные грядки делают для выращивания чеснока, клубники и других культур.

Большое значение имеет ширина междурядий и дорожек.

Огородные растения растут на теплой грядке, но их корни все равно выходят за ее пределы, берут из междурядий полезные микроэлементы и влагу.

Пирог наполнения

Лучшая теплая грядка по Курдюмову наполняется не черноземом, рекомендуется создавать несколько слоев разной органики.

Классический пирог парника от дна:

  • картон;
  • еловые или сосновые шишки;
  • обрезки ветвей деревьев и кустов;
  • скошенная трава;
  • компост;
  • зола;
  • песок;
  • суглинок;
  • мульча.

Такой грунт будет не только питательным и влагоемким – из-за своей рыхлой структуры он сможет дать хороший доступ кислорода к корням растений, и его не нужно будет перекапывать. А сорняки не смогут пробраться на свет из-под картона, и ухаживать за растениями будет проще.

Но не обязательно при создании конструкции следовать каждому пункту этого списка. Главное, чтобы она была заполнена органикой и засыпана сверху плодородным грунтом.

Органический мусор – отличное удобрение. Он дает объем и экономит плодородную землю, потому что для наполнения грядки одной землей ее понадобится о-очень много.

Недостатки и достоинства

Особенность высокой грядки: в дождливое лето она спасает от переливания, а вот в засушливое добавляет хлопот с поливом.

У высоких грядок две стороны медали: они быстрее освобождаются весной от лишней влаги, не заливаются дождями. Но если погода засушливая – то понятно, в чем минус.

Однако, участники нашего портала с успехом делают и очень высокие варианты этой конструкции, до 70 см. Уберечься от пересыхания помогают две хорошие вещи:

  • – мульчирование;
  • – устройство «цокольного этажа».

Земля не будет особенно высыхать, если хорошо заглублять высокие грядки в землю. То есть, условно, высота над землей 60 см и подземный «цокольный этаж» вглубь на 10-15 см.

Рассмотрим несколько успешных примеров высокой грядки.

Наш пользователь с ником tery52 сделал удобную высокую огородную грядку с подогревом для огурцов. Семена высаживал сразу в грунт, без замачивания, подогревом пользовался несколько ночей, когда температура в мае опускалась до +6 градусов.

А вот такая же высокая грядка без подогрева.

Все конструкции сделаны из обычных досок, изнутри они наполовину (верхняя часть) обиты пароизоляцией. Это сделано для того, чтобы при поливе между досками не протекала вода и не вымывала грунт.

  • сухие ветки ежевики, сухие стебли подсолнуха или кукурузы – 10 см;
  • дренаж;
  • 10 см перепревшего конского или коровьего навоза;
  • 5 см зеленой массы;
  • плодородная земля.

Земля в этих огородных грядках не пересыхает, потому что садовод мульчирует растения слоем травы или вырванных сорняков толщиной 10-15 см.

Даже в сухую погоду поливать нужно не чаще, чем раз в две недели. Влага от свежей травы отчасти испаряется, но частично идёт под траву, и там удерживается под слоем самой мульчи.

Почва в такой гряде, по словам нашего пользователя, всегда влажная и теплая. А сорняки в ней не растут вообще, сгорают под мульчей. Трава высыхает и уменьшается в объеме, поэтому примерно раз в неделю приходится добавлять новую зеленую массу. Но, по словам наших пользователей, для мульчирования среднего огородика вполне хватает скошенной газонной травы.

При мульчировании свежей травой нередко возникает такая проблема, как слизни. Но заводятся эти твари ближе к осени, в это время потребности в мульчировании уже нет: плоды выросли и дозревают, солнце им важнее, чем влага. На случай, если слизни заведутся раньше, можно попробовать насыпать золы или яичной скорлупы.

Почитайте нашу статью о том, как бороться со слизнями.

Если в конце сезона в мульче нет видимых следов вредителей и разных видов грибных болезней, наш пользователь оставляет ее зимовать на месте будущих посадок.

Осенью мульча уже просто рассыпается в труху, а по весне и подавно.

Особенно хорошо показали себя высокие грядки в экстренной ситуации: в град садовод просто накрыл их штатными стеклопакетами, оставшимися после ремонта дома, и так уберег овощи от верной гибели.

Наш пользователь с ником Bitone своими руками построил в саду свои теплые грядки из сетки. Получился, как сказали коллеги по FORUMHOUSE, «почти габион».

Высокие грядки появились не для дизайна, а от нужды: земля на участке нашего пользователя твердая, как цемент, а глубже чем на пол штыка лопаты начинается глина вперемешку с огромным количеством камней. Поэтому вырастить там что-то можно только в высокой грядке.

Для этого небольшой кусок сетки шириной 30 см свернули кольцом метрового диаметра. На дно формы и по периметру положили картон. Конструкцию почти доверху засыпали легкой прошлогодней опавшей листвой, сверху – пятисантиметровый слой перегноя.

Осев, объем листьев уменьшился почти в два раза. В эти грядки наш пользователь посадил томаты, перцы, баклажаны, редиску, дайкон и даже кабачки. Этот интересный способ выращивания себя оправдал: все благополучно выросло, единственная проблема была с дайконом.

С дайконом вышел конфуз – пройдя перегной и листву, он уперся в каменный грунт, загнулся и продолжил расти параллельно земле. Когда извлекал урожай, надергал кучку “бумерангов”.

Такие грядки в жару пересыхают очень быстро, но другого выхода у дачника не было. А необходимый урожай в этот год он все-таки получил!

Подведение итогов

Подытожим: правильно устроенная высокая грядка на даче генерирует тепло и снижает трудоемкость выращивания любых растений. Она позволяет собрать урожай на самом бедном грунте, но использовать ее лучше в холодном и дождливом климате, нежели в засушливом и жарком.

На FORUMHOUSE вы сможете познакомиться с поразительными примерами оформления грядок на участке, прочитать нашу статью, которая более подробно рассказывает об устройстве теплых грядок. Посмотрите на нашем сайте видео про то, как наилучшим образом подготовиться к наступающему дачному сезону.

Теплые грядки своими руками – пошаговые инструкции с видео

Добавление статьи в новую подборку

Садоводы и огородники, идущие в ногу с современными тенденциями, наверняка задумывались о том, как сделать теплую грядку на своем участке. Разбираемся в тонкостях этой экологичной и несложной технологии.

Теплые, или, как их еще называют, высокие грядки набирают все большую популярность среди любителей органического земледелия, а также тех, кто любит экспериментировать в своем огороде. И это неудивительно, ведь, по сути, такая грядка – это естественная “грелка” для растений.

Что такое теплая грядка?

Теплой называют грядку, заполненную растительными остатками (ветками, листьями, травой и т.д.), которые при разложении выделяют тепло и подогревают корни растений. Это тепло помогает растениям лучше развиваться и переносить перепады температур. Кроме того, разложение органики способствует образованию питательных веществ.

Теплые грядки можно делать и весной, и осенью. Разница лишь в том, что в осенний период на участке гораздо больше подходящего растительного материала, которым можно заполнить грядку (например, опавшая листва). При размещении такой грядки на своем участке ориентируйте ее с востока на запад, предпочтение отдайте хорошо освещенному месту.

За счет принципа устройства теплые грядки обладают массой преимуществ перед традиционными грядами:

1. Минимальная трудозатратность: такие грядки просты в изготовлении, их не нужно перекапывать и перепалывать.

2. Эффективная утилизация растительных отходов: почти весь органический мусор, остающийся после садовых работ или уборки участка, можно использовать для заполнения теплых грядок.

3. Уже ранней весной в такие грядки можно высаживать растения (органика, которой начиняют теплые грядки, при разложении выделяет тепло и очень быстро прогревает землю).

4. Нет нужды в органическом удобрении, поскольку “начинка” таких грядок обеспечивает растения необходимыми питательными веществами на протяжении всего сезона.

5. Более быстрое созревание и высокий урожай.

В среднем срок службы теплой грядки составляет около 4 лет. Если вы задаетесь вопросом: “А что же посадить в теплую грядку?”, то вот рекомендации опытных огородников:

  • в первый год хорошо будут расти теплолюбивые растения: огурец, тыква, кабачок, патиссон;
  • на второй год можно посадить те же культуры или капусту, томаты;
  • в третий год условия идеальны также для картофеля, моркови, фасоли, перца, свеклы;
  • четвертый год – время для неприхотливых растений: гороха или зелени.

Когда теплая грядка “отслужит свое”, извлеките содержимое, заполните ее новым биотопливом и можете продолжать пользоваться этим достижением органического садоводства еще несколько лет.

Какие бывают теплые грядки?

Общий принцип устройства теплых грядок – наполнение органическими материалами, которые, разлагаясь, выделяют тепло и питательные для растений вещества. Ниже вашему вниманию – несколько самых распространенных видов теплых грядок.

Органическая грядка-траншея

Заглубленная теплая грядка, или органическая траншея, предполагает выкапывание траншеи глубиной не менее 40 см и последовательное заполнение органикой (1-й слой: ветки, стебли, бумага; 2-й слой: опилки, ботва, гнилые фрукты и овощи, дерн; 3-й: трава, опавшие листья). Верхний слой такой грядки либо слегка выступает над землей, либо насыпается вровень с ней.

Плюс грядки-траншеи – ее нужно поливать реже, чем обычную грядку. Отсюда и минус: это неподходящий вариант для мест с близким расположением грунтовых вод.

Подробнее о том, как сделать заглубленную теплую грядку своими руками, рассказывается в этом видеоролике:

Огородники из северных регионов предлагают складывать на дно траншеи закрытые полиэтиленовые бутылки, чтобы получился теплоизоляционный слой. Это поможет грядке дольше сохранять тепло.

Чтобы защитить теплую грядку от грызунов, постелите на дно траншеи мелкоячеистую проволочную сетку.

Если вы решили переместить теплые грядки в другое место, и пластиковые или иные неорганические отходы, использованные для теплоизоляции, вам больше не нужны, обязательно выкопайте их из земли и утилизируйте (сдайте в специальные приемные пункты).

Грядка-короб

Еще один вид теплых грядок – высокие грядки в ящиках (коробах). Обычно короб для теплой грядки изготавливают из деревянных досок. Преимущество высокой грядки в том, что земля быстрее и лучше прогреется солнцем, а растения будут защищены от подтоплений.

Грядку-короб размещают на ровном участке. Сначала устанавливают борты (короб), чтобы ширина грядки составляла 100-120 см (длина произвольная). Затем послойно выкладывают слоями: картон, песок, грубые растительные остатки, ботву. Верхний слой – огородная земля (10 см).

Более подробная информация про изготовление и монтаж короба для высокой грядки представлена в следующем видеоролике:

Как видите, теплая грядка своими руками – дело выполнимое, но если с конструкцией короба мы разобрались, то ответ на вопрос “Что положить первое на дно грядки-короба?” остается открытым.

Чтобы узнать подробности об эффективном заполнении теплой высокой грядки, смотрите следующий видеоролик:

Несомненная польза высоких грядок еще и в том, что для сбора урожая или других работ вам не придется слишком низко наклоняться, а значит, уменьшатся боли в спине.

Грядка Хольцера (грядка-холм, холмистая гряда)

Зепп Хольцер – известный австрийский специалист в вопросах экологического сельского хозяйства. Его метод изготовления теплых грядок пользуется популярностью наравне с другими известными способами.

Холмистая грядка – отличный вариант для тех, кто хочет увеличить полезную площадь в огороде, потому что поверхность, используемая для выращивания растений, больше, чем основание такой грядки.

Грядка-холм внешне напоминает насыпь с приподнятой на высоту 80-120 см серединой. Длина такой грядки произвольная, ширина – 1,5 м, угол наклона – 60-70 градусов. Первый слой (кора, ветки, доски) выкладывают в углубление (30 см), сверху помещают более мелкую органику (как и в другие теплые грядки), третий слой делают из соломы, листвы, компоста. По сути, принцип заполнения всех видов теплых грядок одинаков.

Детальный, но при этом сжатый, рассказ и пошаговая инструкция по устройству грядки-холма в огороде – в следующем видеоролике:

Чтобы избежать прорастания сорняков, осенью укройте теплые грядки спанбондом или другим подобным материалом.

Теплые грядки можно сооружать не только в огороде, но и в теплице. Это позволит высаживать рассаду теплолюбивых растений еще раньше обычного срока, а значит, вы получите урожай гораздо быстрее, чем ваши соседи.

Общие правила приготовления растворов

1. При приготовлении растворов следует соблюдать чистоту. Вся необходимая посуда должна быть заранее тщательно вымыта. Готовить растворы следует, используя чистые реактивы и дистиллированную воду.

2. Подлежащие растворению твердые вещества, особенно трудпорастворимые, рекомендуется измельчать, так как растворение крупных кристаллов и комков происходит очень медленно.

Читайте также:  В чем минусы отделки стен ПВХ панелями

3. Некоторые вещества, будучи растертыми в тонкий порошок, имеют свойство плавать по поверхности воды, не смачиваясь. Перед растворением такие порошки следует растереть в ступке с небольшим количеством воды до образования однородной кашицы, которую затем смывают водой в стакан и далее растворяют как обычно. Иногда перед растворением смачивают порошок несколькими каплями спирта.

4. Применение для приготовления растворов горячей воды при точных работах не рекомендуется. Хотя нагревание и ускоряет процесс растворения, оно приводит к изменению концентрации за счет испарения и к неточностям в измерении объемов.

5. Если растворение происходит медленно, суспензию необходимо перемешивать с помощью механической мешалки или, лучше, взбалтывать в закрытой склянке или колбе на механическом встряхивателе.

6. Легко растворяющиеся твердые вещества и жидкости перемешивают вручную в закрытом сосуде (если не предвидится выделения газов или паров) путем встряхивания или многократного перевертывания сосуда; можно перемешивать их стеклянной лопаточкой в стакане.

7. При растворении сильных кислот, особенно серной и азотной, следует приливать кислоту в воду, но ни в коем случае не наоборот.

8. Следует помнить, что взвешивание жидких кислот, а также летучих жидкостей можно производить только в герметически закрывающихся сосудах. Чаще же нужные количества жидкостей отмеряют мерными цилиндрами или пипетками.

Плотность жидкости при этом либо измеряют с помощью денсиметра, либо находят в справочниках. В последнем случае измерение объема жидкости необходимо производить при той же температуре, для которой указана плотность: разница даже в несколько градусов может привести к заметным ошибкам.

9. Растворение сухих щелочей в воде необходимо производить, добавляя щелочь в воду небольшими порциями и осторожно перемешивая. Если оставить гранулированную или чешуированную щелочь в сосуде с водой на некоторое время без перемешивания, гранулы слипнутся в единый комок, на растворение которого уйдет очень много времени, даже если перемешивание затем возобновить.

10. Концентрированные растворы едких щелочей не рекомендуется хранить; их готовят непосредственно перед употреблением. Если потребность в хранении все же возникает, используют бутыли из полиэтилена или покрывают стеклянные бутыли изнутри слоем парафина, поскольку концентрированные щелочи выщелачивают стекло. Для нанесения защитного слоя готовят 10—15%-ный раствор парафина в бензине и наливают его в бутыль в таком количестве, чтобы хватило для равномерного смачивания всей внутренней поверхности. Затем бутыль продувают воздухом до полного удаления паров бензина.

11. Если необходимо приготовить насыщенный раствор вещества, растворимость которого в воде неизвестна, вещество добавляют небольшими порциями, каждый раз добиваясь полного растворения, до тех пор, пока последняя порция уже не будет растворяться. Следует иметь в виду, что с повышением концентрации раствора скорость растворения падает. Поэтому быть уверенным, что состояние насыщения достигнуто, можно лишь в том случае, если количество твердого вещества не уменьшилось после по крайней мере получасового перемешивания раствора.

Рекомендуется также готовить насыщенный раствор в теплой воде, а затем охладить его до комнатной температуры. Некоторое количество растворенного вещества должно при этом выпасть в осадок. Исключение составляют очень немногие вещества (например, карбонат лития), растворимость которых в воде с повышением температуры уменьшается.

Хранят насыщенные растворы как правило с небольшим избытком нерастворившегося твердого вещества.

12. Подлежащие хранению растворы необходимо сразу после приготовления перелить в плотно закрывающиеся сосуды и снабдить этикетками с указанием названия и формулы растворенного вещества, концентрации раствора и даты его приготовления. Вместимость сосуда для хранения должна быть такой, чтобы раствор заполнял его почти доверху.

РЕЦЕПТЫ ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Рецепты питательных растворов, приготовляемых самостоятельно.

Старый, и хорошо себя зарекомендовавший раствор.

В раствор Кнопа входят (на 1л):
кальциевая селитра (нитрат кальция) Са(NО3)2 . 1 г
фосфат калия однозамещенный КH2РO4 . 0,25 г
сульфат магния MgSO4 . 0,25 г
хлорид калия (калийная соль) КСl . 0,125 г
хлорид железа FеСl3 . . 0,0125 г.

Каждое вещество нужно растворить отдельно в небольшом объеме воды. Затем налейте в мерный сосуд приблизительно 700-800 мл воды, добавьте первый раствор, хорошо размешайте, долейте второй, размешайте и т.д., пока все вещества не окажутся в мерном сосуде. Только после этого долейте воду до общего объема 1 л. В хорошо приготовленном растворе не должен образовываться осадок. Нельзя растворять все вещества вместе или, смешав концентрированные растворы, доливать воду до литра, поскольку это вызовет появление осадка солей кальция, и баланс элементов нарушится.
Самый капризный элемент – железо. Чтобы не допустить появления ржавого осадка, можно заменить хлорид железа железным купоросом. Для начала приготовьте концентрированный раствор из 1,5 г железного купороса и 1,7 г лимонной кислоты. (Лимонная кислота снизит риск выпадения ржавого осадка.) Растворите отдельно каждое вещество, а потом смешайте оба раствора, доведя объем до 0,5 л. Для приготовления питательной смеси добавляйте 5 мл этого раствора на 1 л раствора Кнопа вместо хлорида железа.

Рецепт N 1 (по Герикке).

Рецепт N 2 (по Эллису).

Рецепт N 3

Количества (граммы) указаны в расчете на 500 л воды. PH готового раствора доводят серной кислотой до значения 5,3 – 5,7.

Нитрат кальция 434,00
Нитрат калия 213,00
Сульфат магния 189,00
Монокалийфосфат 142,00
Сульфат железа 10,00
Сульфат аммония 5,00
Бура 5,00
Сульфат марганца 2,50
Сульфат цинка 0,02
Сульфат меди 0,02

Рецепт N 4.

Количества (граммы) указаны в расчете на 500 л воды. PH готового раствора доводят серной кислотой до значения 5,3 – 5,7. На каждый литр готового раствора необходимо добавить 1 куб. см раствора микроэлементов Хогланда (состав раствора указан в рецепте N 6).

А. Зимний раствор:
Кальциевая селитра 238
Калийная селитра 166
Суперфосфат 274
Сульфат калия и магния 314
Хлористое железо 8
Б. Летний раствор:
Кальциевая селитра 300
Калийная селитра 150
Сульфат аммония 30
Суперфосфат 340
Сульфат калия и магния 170
Хлористое железо 10

Рецепт N 5.

Количества солей указаны в расчете на 1000 л воды. До pH 5,0 – 6,5 доводить технической серной кислотой.

Нитрат калия 535
Нитрат аммония 50
Фосфорная кислота (техническая) 75
Сульфат магния 85
Сульфат железа 20
сульфат марганца 3,5

На каждый литр раствора необходимо добавить 1 куб. см раствора микро- элементов Хогланда. Раствор очень хорош для выращивания огурцов

Рецепт N 6.

Раствор микроэлементов по Хогланду. Количества указаны в граммах в расчете на 18 л дистиллированной воды.

Хлористый литий 0,5
Сульфат меди 1,0
Борная кислота 11,0
Сульфат алюминия 1,0
Хлористое олово (двухвалентное) 0,5
Йодистый калий 0,5
Сульфат цинка 1,0
Двуокись титана 1,0
Хлористый марганец (двухвалентный) 7,0
Сульфат никеля 1,0
Нитрат кобальта 1,0
Бромистый калий 0,5

Приготавливая питательные растворы по рецептам 4 и 5, необходимо на каждый литр этих готовых растворов добавлять по 1 куб. см раствора микроэлементов Хогланда, а на каждый литр готовых растворов, приготовленных по рецептам 1 и 2, весьма целесообразно добавить по 0,5 куб. см раствора Хогланда.

Ниже приведены рецепты тех же растворов, количества солей указаны для более “любительских” количеств – на 10 литров воды.

Рецепт №1 (по Кнопу)
Рецепт №2 (по Эллису)
Рецепт №3 (по Герикке)
Рецепт №4 (летний)
Рецепт №4 (зимний)

Кальциевая селитра – 0,47
Калийная селитра – 0,33
Суперфосфат – 0,55
Сульфат калия и магния – 0,63
Железо хлористое – 0,016

Хлористый литий – 0,28
Сульфат меди – 0,55
Борная кислота – 6,1
Сульфат цинка – 0,55
Хлористый марганец двухвалентный – 3,89
Йодистый калий – 0,28
Бромистый калий – 0,28
Сульфат алюминия – 0,55
Сульфат никеля – 0,55
Нитрат кобальта – 0,55
Двуокись титана – 0,55
Хлористое олово – 0,28

Т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды. Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно. Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя. Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды. Например, если требуется 0,2 г сульфата железа на 10 л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,5%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100 см3, содержащие 0,2 г сульфата железа.

Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5-2,5г солей. Отвешенные соли растворяют в 0,5-1л воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить раствор, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды.

Рецепты питательных растворов, приготовленных из готовых смесей.

1. Для приготовления одного литра раствора вам потребуется две составляющие (для дозировки хорошо подходит 5-мл шприц, продающийся в каждой аптеке):1,67мл комплексного удобрения “Унифлор Бутон” или “Унифлор Рост” (в зависимости от вида культуры – “Бутон” больше для плодоношения и цветения, а “Рост” – для роста зеленых частей растений) в литре воды. Удобрения “Унифлор” производятся в Петербурге. Добавьте туда 2 мл 25% раствора кальциевой селитры (для приготовления раствора разведите 250 г четырехводной кальциевой (а не калиевой!) селитры в 1 л воды). Это количество КС приводится для мягкой (типа Питерской или дистиллированной воды). Конечное количество кальция при таком разведении – примерно 100 мг/л. В случае же жесткой воды, рекомендуется узнать (у местных водоканальцев или санэпидемиологов), концентрацию кальция на литр воды и добавлять соответствующее количество КС

2. Особенно удобны так называемые – ионообменные удобрения. В обычной водопроводной воде помимо других веществ содержится также незначительное количество кальция (Са) и хлора (Сl). Так как эти частицы имеют электрический заряд, их называют ионами. Ионообменные удобрения (Lewatit) состоят из маленьких шариков синтетической смолы, содержащих ионы минеральных веществ.

Когда удобрение попадает в питательный раствор, ионы минеральных веществ вытесняются ионами воды и становятся доступны для растения. Для использования ионообменных удобрений лучше всего подходит жесткая вода, так как в ней присутствуют ионы, подходящие для обмена.
Важное преимущество этого вида удобрений заключается в том, что минеральные ионы минеральных веществ поступают в питательный раствор постепенно. Порции удобрений хватает на 4-6 месяцев, и избытка минеральных веществ при правильной дозировке практически не возникает.
Вы можете использовать частички синтетической смолы в виде порошка или таблеток. При достаточно большом объеме внешнего горшка можно поместить Lewatit в так называемую питательную батарею, которая просто кладется на дно наружного сосуда в заранее приготовленный лоток. Поначалу возникали проблемы при использовании Lewatitya с мягкой водой. В такой воде содержится недостаточно ионов кальция, необходимых для обмена. Вследствие этого в питательный раствор поступает слишком мало минеральных веществ. Однако с появлением Lewatitya HD 5 плюс, появились ионообменные удобрения, которые можно использовать с водой любой степени жесткости, то есть, и с мягкой тоже.

Готовим необходимые растворы

Если на этой странице вам непонятно – сделали ещё более упрощённый вариант объяснения – перейти…
Но если и там вам будет сложно – тогда мы бессильны.

Большинство реактивов, которые продаются в химических магазинах, находятся в сухом виде. Однако используются они обычно в виде растворов. Поэтому один из самых частых вопросов от наших покупателей – как из сухого вещества сделать раствор нужной концентрации.

Напоминаем, что все работы с химическими веществами следует проводить с соблюдением необходимых мер безопасности! Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожных покровов!

В зависимости от способа и методики приготовления растворы можно разделить на приблизительные и точные. Вторые можно приготовить только в лабораторных условиях с использованием дорогостоящего оборудования и посуды.

С другой стороны, “точности” приблизительных растворов вполне достаточно для проведения домашних опытов, удаления ржавчины или загрязнения, очистки или обеззараживания воды в аквариуме или в бассейне, для таких хобби, как химическая металлизация, печать фотографий, выращивание кристаллов, изготовления мыла и свечей и многих других.

Растворение химических веществ может производится в разных средах – воде, спирте, кислотах и т.д. В этой статье мы будем говорить только о растворении в воде.

Что такое концентрация раствора?

Концентрацию раствора выражают в процентах, например 10% раствор или 0,5% раствор. Эта цифра показывает, сколько частей вещества приходится на 100 частей раствора.

Так, в 100 граммах 10%-го раствора поваренной соли находится 10 грамм соли и 90 грамм воды. А в 500 граммах 30%-го раствора гидроксида натрия содержится 150 грамм NaOH и 350 грамм воды. Один килограмм 0,2%-го раствора нитрата серебра состоит из 2 грамм нитрата серебра и 998 грамм воды.

Отметим, что существует разница между массовой концентрацией и объемной концентрацией растворов, и эта разница тем больше, чем больше концентрация растворенного вещества и плотность раствора.

Например, чтобы приготовить 1 килограмм 15%-го раствора NaCl нужно смешать 150 грамм соли и 850 грамм воды. Для приготовления же 1 литра 15%-го раствора NaCl понадобится уже 166,2 грамм NaCl и 941,8 грамм воды (при растворении соли в воде объём раствора несколько увеличится), и плотность увеличится с 1,000 (на самом деле 0,998) до 1,108.

Объясняется такая разница тем, что плотность солевого раствора выше, чем плотность чистой воды.

В этой статье, для упрощения, речь всегда будет идти о массовой концентрации раствора, то есть вес раствора будем измерять в граммах, а не в миллилитрах.

Приготовление водного раствора из сухого безводного реактива

Прежде всего, определитесь – какой вес раствора вам понадобится. Если раствор этого вещества нестабилен или он вам нужен для какой-то разовой работы – готовьте столько раствора, сколько нужно сейчас. Если же раствор хорошо хранится и используется время от времени, можно приготовить его с запасом.

Теперь рассчитаем количество вещества, которое нужно взять для приготовления определенной массы раствора определённой концентрации:

Масса вещества в граммах = (концентрация раствора в процентах) * (масса раствора в граммах/100)
Соответственно, масса воды вычисляется как разница между общей массой раствора и массой сухого вещества.

Пример 1: приготовим 5%-й раствор гидроксида натрия (NaOH) массой 500 грамм.
Масса NaOH = (5) * (500 гр/100) = 25 грамм.
Масса воды = 475 грамм.

Пример 2: приготовим 37%-й раствор аммония фосфорнокислого (NH4H2PO4) массой 750 грамм.
Масса (NH4H2PO4) = (37) * (750 гр/100) = 277,5 грмм.
Масса воды = 472,5 грамм.

Остаётся растворить навеску сухого реактива в рассчитанном объёме воды.

Приготовление раствора из водных солей (кристаллогидратов)

Если вам нужно приготовить раствор из вещества, содержащего кристаллизационную воду (например, медный купорос CuSO4*5H2O, хромокалиевые квасцы KCr(SO4)2*12H2O и тому подобные вещества), то методика расчетов меняется, чтобы учесть уже имеющуюся в веществе воду.

Опять же, начинаем с определения массы раствора, который мы хотим приготовить. Затем вычисляем, сколько вещества должно содержаться в растворе такой массы нужной нам концентрации – формула та же, что и при использовании безводных реактивов.

Масса вещества в граммах = (концентрация раствора в процентах) * (масса раствора в граммах/100)

Далее, пересчитываем массу вещества на кристаллогидрат. Для этого в справочниках (Яндекс или Google – наше всё) находим молярные массы безводной формы этого вещества и кристаллогидрата и вычисляем соотношение – сколько вещества в безводной форме содержится в кристаллогидрате. Так, если молярная масса кристаллогидрата 150 грамм/моль, а безводная форма этого вещества имеет молярную массу 70 грамм/моль, это значит, что в 150 грамм кристаллогидрата содержатся 70 грамм безводной формы вещества.

Определив, какое количество кристаллогидрата вещества нам нужно растворить, вычисляем необходимую массу воды.

Пример 1. Приготовим 500 грамм 15%-го раствора карбоната натрия 10-водного Na2CO3∙ 10H2O

Определяем массу карбоната натрия в 500 граммах 15%-го раствора:
Na2CO3 = (15) * (500 гр/100) = 75 грамм

Делаем пересчет массы на кристаллогидрат. Молярная масса Na2CO3 = 106 грамм/моль, молярная масса Na2CO3∙ 10H2O = 286 грамм/моль. Таким образом, 286 грамм карбоната натрия 10-водного содержат 106 грамм карбоната натрия безводного.

Нам нужно, чтобы в растворе оказалось 75 грамм карбоната натрия безводного. Составляем пропорцию и получаем, что нужно взять 202 грамма карбоната натрия 10-водного.

Последний шаг – посчитать нужное количество воды. 500 грамм минус 202 грамма = 298 грамм воды.

Пример 2. Приготовим 1000 грамм 3%-го раствора сульфата магния 7-водного MgSO 4 ∙ 7H2O

Определяем массу сульфата магния в 1000 граммах 3%-го раствора:
MgSO4 = (3) * (1000 гр/100) = 30 грамм

Делаем пересчет массы на кристаллогидрат. Молярная масса (MgSO4) = 120 грамм/моль, молярная масса (MgSO4∙ 7H2O) = 246 грамм/моль.

Вычисляем, что для того, чтобы получить в растворе 30 грамм сульфата магния нужно взять 62 грамма сульфата магния 7-водного.

Смешиваем 938 грамм воды и 62 грамма сульфата магния 7-водного, получаем нужный результат.

Способы приготовления стандартных растворов.

1. Метод точной навески. Предполагает работу с растворами, которые не меняют свою молекулярную массу и объем при взаимодействии с воздухом. К таким веществам относятся щавелевая кислота, сода, бура (Na2B4O7·10H2O), бихромат калия и ряд других веществ. На аналитических весах (погрешность таких весов составляет 0,0002г) точно взвешивают вещество и переносят в мерную колбу для растворения, доводят до метки растворителем (водой) и тщательно перемешивают.

2. Фиксанальный метод. Предполагает приготовление растворов из фиксаналов. Фиксанал – ампула с сухим веществом или раствором с точно известной концентрацией. Фиксанал разбивают и переносят в колбу для растворения. Этот метод считается наиболее точным и часто применяется в аналитической химии.

3. Метод приблизительной навески. Предполагает работу с растворами, которые меняют свою массу на воздухе, например, перманганат калия. Работать с такими растворами нельзя, поэтому перед применением их в качестве стандартных, необходимо оттитровать другим раствором с точно известной концентрацией.

4. Метод разбавления. Из раствора с точно известной концентрацией готовят разбавлением раствора другой концентрации. Концентрация полученного раствора зависит от концентрации исходного.

Посуда, применяемая в объемном анализе.

В объемном анализе применяется специальная мерная посуда: бюретки, пипетки и мерные колбы.

Бюретки. Это градуированные стеклянные трубки, приспособленные для отмеривания растворов небольшими порциями или отдельными каплями. Бюретка укрепляется вертикально в штативе, и отсчет делений ведется сверху вниз. Нижняя часть бюретки сужена и соединяется короткой резиновой трубкой с тонким стеклянным носиком. Бюретки изготавливаются объемом от 1 до 50мл. Раствор заливают в бюретку через воронку.

Пипетки. Это специальные стеклянные трубки, предназначенные для отмеривания и переноса заданного объема раствора из одного сосуда в другой. При выливании раствора из пипетки, наполненной до метки, объем раствора в точности соответствует маркировке. Наполнение пипетки производят всасыванием раствора резиновой грушей, плотно приставленной к верхнему концу пипетки. Пипетки изготавливаются различных объемов: от 0,1 до 10мл.

Дозаторы. Большое распространение получили более удобные и безопасные в обращении пипетки-дозаторы, гарантирующие высокую точность и воспроизводимость объема измеряемых жидкостей в пределах от 2 до 5000 мкл. Дозатор забирает из химического сосуда тот объем раствора, который предварительно механически установлен на нем.

Мерные колбы. Это колбы с длинным узким горлышком, на котором наносится кольцевая метка. На колбе указывается объем, который реализуется при наполнении колбы до метки. Объем мерной колбы составляет 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 или 2000мл.

Мерные цилиндры. В объемном анализе они используются для приблизительного измерения объемов некоторых вспомогательных растворов или воды и имеют второстепенное значение при необходимости измерения объемов меньшей точности.

Вопросы для самоконтроля

1. Раствор как гомогенная система. Растворитель, растворённое вещество. Концентрированные и разбавленные растворы.

2. Количественный состав раствора как одна из главных характеристик раствора.

3. Роль воды и растворов в жизнедеятельности.

4. Физико-химические свойства воды, обуславливающие ее уникальную роль как единственного биорастворителя.

5. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация, молярная концентрация эквивалента (или нормальная концентрация), массовая концентрация (или титр).

6. Химический эквивалент, закон эквивалентов.

7. Эквивалентная масса вещества, её связь с молярной массой, фактор эквивалентности. Правила расчёта фактора эквивалентности для различных классов неорганических соединений.

Примеры решения задач

1. Приготовьте 500г раствора NaCl с ω=10%.

Дано: m раствора (NaCl)=500г ω (NaCl)=10%Решение ω =m вещества·100%/ m раствора 1. Определяем массу NaCl по формуле: m вещества= ω· m раствора 100% m (NaCl)=10%·500г =50г 100г 2. Определяем массу воды по формуле: m раствора= m вещества+ m растворителя m (H2O)= m раствора– m вещества m (H2O)=500г-50г=450г. Согласно формуле ρ= m/V, где ρ- плотность раствора, m-масса, V-объем V(H2O)= m (H2O)=450г =450мл ρ (H2O) 1г/мл
Найти: m (NaCl)=? m (H2O)=?

Ответ: Для того, что бы приготовить 500г раствора NaCl с ω=10%, нужно взвесить на аналитических весах 50г NaCl, поместить в любую посуду и добавить туда 450мл воды, отмерив ее цилиндром.

Приготовьте 250мл 0,5М раствора CuSO4 из безводного CuSO4 мл

Дано: Cм(CuSO4)=0,5М V (CuSO4)=0,25лРешение См=n(CuSO4)/V Находим количество молей раствора CuSO4 по формуле n(CuSO4)=См·V, тогда n(CuSO4)=0,5моль/л·0,25л=0,125моль. М(CuSO4)=160г/моль Согласно формуле n=m/M, находим массу CuSO4 m (CuSO4)= n· M=0,125моль ·160г/моль=20г
Найти: m (CuSO4)=?

Ответ: Для того, что бы приготовить 250мл CuSO4 из безводного, нужно взвесить на аналитических весах 20г CuSO4, перенести в мерную колбу объемом 250мл и довести до метки водой.

Приготовьте 50мл 0,025N раствора NaOH разбавлением 1N раствора NaOH.

Дано: (NaOH)=1N (NaOH)=0,025N V2(NaOH)=50 млРешение 1. Определяем объем исходного 1N раствора NaOH по формуле тогда = 1,25мл
Найти: V1(NaOH)= ?

Ответ: Для того, что бы приготовить 50 мл 0,025N раствор NaOH из 1N, нужно с помощью пипетки отобрать 1,25мл 1N раствора NaOH, перенести в мерную колбу объемом 50 мл и довести до метки водой.

Тесты для самоконтроля

Тест № 1

1. Выражение ω (СаС12)= 5% означает:

а) 5 г СаС12 растворено в 95 г Н2О,

б) 5 г СаС12 растворено в 100 г Н2О,

в) 5 г СаС12 растворено в 1000 г Н2О,

г) 5 моль СаС12 растворено в 100 г Н2О

2. Эквивалентная масса меди в соединении СuSO4 равна:

3. Укажите истинный раствор:

б) вода + поваренная соль,

4. Молярная концентрация показывает:

а) сколько г растворенного вещества содержится в 100 г воды,

б) сколько моль растворенного вещества содержится в 1 л раствора,

в) сколько моль-экв растворенного вещества содержится в 100 мл раствора,

г) сколько мл растворенного вещества содержится в 1000 мл раствора.

5. Эквивалентую массу щавелевой кислоты, вступающей в реакцию c гидроксидом натрия, рассчитывают по следующей формуле:

Тест № 2

1. Нормальная концентрация – это количество моль вещества, растворенного в:

б) 1 л растворителя,

в) 100 г растворителя,

г) 100 г раствора.

2. Титр показывает сколько:

а) г вещества содержится в 1000 мл раствора,

б) г вещества содержится в 1 мл раствора,

в) г вещества содержится в 100 г раствора,

г) моль вещества содержится в 1 мл раствора

3. Приведите основную формулу для определения концентраций в объемном анализе.

в) V2= V1

г) V2= V1

4. Масса хлорида натрия количеством вещества 0,8 моль равна:

5. Массовая доля показывает количество:

б) г растворенного вещества на 100 г воды,

в) 1 моль вещества в 1 л раствора,

г) г растворенного вещества в 100 г раствора.

Тест № 3

1. Титр показывает сколько:

а) г вещества содержится в 1000 мл раствора,

б) г вещества содержится в 1 мл раствора,

в) г вещества содержится в 100 г раствора,

г) моль вещества содержится в 1 мл раствора

2. Эквивалентная масса меди в соединении СuSO4 равна:

3. Молярная концентрация показывает:

а) сколько г растворенного вещества содержится в 100 г воды,

б) сколько моль растворенного вещества содержится в 1 л раствора,

в) сколько моль-экв растворенного вещества содержится в 100 мл раствора,

г) сколько мл растворенного вещества содержится в 1000 мл раствора.

4. Приведите основную формулу для определения концентраций в объемном анализе.

в) V2= V1,

г) V2= V1

5. Методом приблизительной навески можно приготовить раствор:

Тест № 4

1. Массовая доля показывает количество:

б) г растворенного вещества на 100 г воды;

в) 1 моль вещества в 1 л раствора;

г) г растворенного вещества в 100 г раствора.

2. Масса хлорида натрия количеством вещества 0,8 моль равна:

3. Эквивалентую массу щавелевой кислоты, вступающей в реакцию c гидроксидом натрия, рассчитывают по следующей формуле:

4. Молярная концентрация показывает:

а) сколько г растворенного вещества содержится в 100 г воды,

б) сколько моль растворенного вещества содержится в 1 л раствора,

в) сколько моль-экв растворенного вещества содержится в 100 мл раствора,

г) сколько мл растворенного вещества содержится в 1000 мл раствора.

а) 188 г/моль; б) 171 г/моль; в) 94 г/моль; г) 114 г/моль.

Тест № 5

1. Приведите основную формулу для определения концентраций в объемном анализе.

в) V2= V1,

г) V2= V1

2. Выражение ω (СаС12)= 5% означает:

а) 5 г СаС12 растворено в 95 г Н2О,

б) 5 г СаС12 растворено в 100 г Н2О,

в) 5 г СаС12 растворено в 1000 г Н2О,

г) 5 моль СаС12 растворено в 100 г Н2О

3. Массовая доля метилового спирта в растворе, содержащем 60 г спирта и 40 г воды равна:

4. При полной нейтрализации Н3РО4 её эквивалент равен:

5. Методом точной навески можно приготовить раствор:

Ответы к тестам для самоконтроля

№ тестаНомер вопроса
ааббб
абббг
габбг
гбббв
бабба

Занятие 3. Коллигативные свойства растворов

Цель занятия:

Изучение коллигативных свойств растворов

Студент должен знать:

Коллигативные свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Законы Рауля и следствия из них. Осмос. Роль осмоса в жизнедеятельности живых организмов. Осмотическое давление: закон Вант-Гоффа.

Студент должен уметь:

решать задачи, определять осмотическое давление раствора

Изменения термодинамических свойств растворов относительно свойств растворителя зависят от: понижения давления пара, повышения температуры кипения, понижения температуры замерзания и осмотического давления. Поскольку такие свойства обусловлены коллективным влиянием растворённых частиц, их принято называть коллигативными – от латинского colligatus, что означает собирать.

Разберем этот вопрос подробнее.

При внесении в растворитель некоторого вещества меняются термодинамические свойства не только растворяемого вещества, но и свойства растворителя. Эти изменения связаны с характером взаимодействия молекул вещества и растворителя, а также с уменьшением концентрации молекул растворителя и пропорциональны числу растворенных частиц. Поэтому для свойств растворителя удобно использовать понятие идеального раствора.

Идеальным раствором называется раствор, образование которого не сопровождается химическим взаимодействием, изменением объёма и тепловым эффектом (∆Нсмеш. = 0).

Французский ученый Ф. М. Рауль первый сформулировал законы, описывающие влияние растворенного вещества на физические свойства растворителя. Эти законы выведены на основе второго начала термодинамики из условия термодинамического равновесия ∆ G = 0 для физических процессов.

Например, если в замкнутый сосуд поместить чистый растворитель, можно воду, то в этой системе будут протекать два процесса: испарение молекул воды с поверхности жидкости и обратный процесс – конденсация молекул из газовой фазы на поверхности жидкости. Через некоторое время в системе установится динамическое равновесие ∆ G = 0, т.е. такое состояние системы, когда число частиц, испаряющихся с поверхности жидкости за единицу времени, равно числу частиц, переходящих в жидкость из газовой фазы.

Пар, находящийся в равновесии с жидкостью, называют насыщенным. Давление такого пара р 0 называют давлением или упругостью насыщенного пара чистого растворителя.

При данной температуре давление насыщенного пара чистого растворителя – величина постоянная и является термодинамической характеристикой растворителя. При повышении температуры р 0 над растворителем возрастает в соответствии с принципом Ле Шателье, так как испарение – процесс эндотермический. (∆Ниспар. => 0).

Если в летучий растворитель (спирт, вода и т. д.) внести нелетучее растворимое вещество, например сахарозу или хлористый натрий, то концентрация растворителя в образовавшемся растворе уменьшится, а следовательно, уменьшится число частиц растворителя, переходящих в газовую фазу, соответственно уменьшится химический потенциал растворителя. При этом давление насыщенного пара над раствором нелетучего вещества станет меньше, чем над чистым растворителем, следовательно, чем более концентрированный раствор, тем ниже давление пара растворителя над раствором. Эти эксперименты позволили Раулю в 1886 г. сформулировать первый закон:

Как приготовить цементный раствор своими руками?

Качественный раствор бетона различных марок от М100 до М500.

Как приготовить цементный раствор своими руками?

Практически любой ремонт и уж точно ни одна стройка не сможет обойтись без применения цемента. Создание фундамента, формирование блочной или кирпичной кладки, штукатурка стен, работы по проводке электросетей и любых других коммуникаций требуют использования этого материала. Без цемента невозможно приготовить бетон или строительный раствор. И даже совсем неопытный человек, следуя достаточно простым инструкциям, сможет приготовить цементный раствор, качественный раствор бетона различных марок от М100 до М500.

Как определить марку?

Это очень просто: марка цемента делится на количество песка. В качестве примера приведем несколько вариантов.

  • Если используется цемент марки 400, то соотношение между цементом и песком – один к четырем, на одно ведро цемента берется четыре ведра песка.
  • При использовании цемента марки 500 соотношение изменяется на один к пяти, к одному ведру цемента добавляется пять ведер песка.
  • Если же необходим раствор марки 200, соотношение между цементом и песком будет один к двум. Так к одному ведру цемента 400 добавляется два ведра песка.

К полученной смеси необходимо будет добавить в определенном порядке воду и моющее (об этом составляющем компоненте мало кто знает, мы расскажем о его значении немного ниже) и получить необходимую марку раствора.

Определение необходимой марки раствора

Теоретически марка применяемого раствора должна совпадать с маркой используемого материала (блоки, кирпич и т.д.). Так, для примера, если возводится кирпичная кладка, а марка используемого кирпича – 100, то и, в идеале, марка раствора должна совпадать с этой цифрой. В итоге получается практически однородная цельная кирпичная конструкция.

Однако перегибать палку и стремиться к абсолютному совпадению далеко не обязательно. Если в строительстве дома используется лицевой кирпич, соответствующий марке 350, раствор далеко не обязательно делать по вышеприведенной формуле.

Обычно для лицевой кирпичной кладке применяется раствор с маркой, соответствующей примерно 115. Для его изготовления на один замес закладывается две части цемента на семь частей песка (1/3,5). Примерно через три недели, после окончательного высыхания, в швы такого раствора забить гвоздь очень тяжело.

Не стоит думать, что увеличение цифры марки раствора приводит и к обязательному увеличению его качества. При замесе один к трем раствор будет слишком быстро схватываться и поэтому работать с ним станет не слишком удобно. Если же замес делается один к четырем, швы лицевого кирпича через время начнут осыпаться.

При строительстве перегородок из забутовочного кирпича, марка которого соответствует 75, применяемый раствор также может соответствовать 75 ( на одну часть цемента берется 5,3 частей песка). А во время строительства из блоков (шлакоблоки, ракушечник и т.д.) обычно подойдет марка раствора 100.

Пошаговый процесс приготовления цементного раствора

Есть множество способов приготовления растворов. Опишем самый качественный, быстрый и оптимальный из них.

Вода

Если готовится не сухая смесь, а классический обычный раствор в бетономешалке, в первую очередь в нее необходимо залить воду. При этом точное ее количество определить заранее невозможно и не следует полагаться на какие-то формулы. Так, к примеру, количество воды уменьшится, если используется мокрый песок. Наиболее простой способ предварительного расчета – ориентирование на количество цемента. К примеру, если замес требует одного ведра цемента, воды потребуется примерно столько же – около одного ведра. Чтобы не получить излишне жидкий раствор, лучше не переборщить с количеством воды и заливать ее немного меньше требуемой нормы.

В тоже время если жидкости будет слишком мало, придется постоянно то подливать воду, то досыпать цемент или песок. Это приведет с значительному удлинению процесса приготовления раствора. Если же виды залито совсем немного меньше нормы, смешивание песка с цементом в жидком состоянии произойдет намного быстрее, чем в случае с густым раствором.

Когда в бетономешалку будут добавлены последние составные части цемента и песка, остаток воды доливается на глаз. Для того, чтобы смешивание песка и цемента происходило качественнее и быстрее, они должны быть в жидком состоянии. А необходимая густота раствора регулируется в конце замеса.

Когда воды долилось больше требуемого, и раствор получился слишком жидким, ничего страшного не произойдет. Просто необходимо добавить немного цемента и песка в тех же пропорциях, необходимой для данной марки (1:4, 1:3 и т.д.).

Моющее средство

Не слишком обычная добавка, которая, тем не менее, очень полезна и значительно улучшает качество получаемого раствора и делает его эластичным. Лучше всего добавлять жидкое мыло или средство для мытья посуды. Особого значения качество (а тем более известность бренда) не имеет, главное, чтобы средство пенилось. Если же количество необходимого раствора будет не слишком малым, лучше всего покупать их в больших пятилитровых пластмассовых бутылках, стоят они дешевле маленьких.

Во время приготовления раствора в мешалку добавляется приблизительно 50-100 граммов моющего средства. Точное его количество определить нельзя, так как оно зависит от различных факторов.

Добавляется этот компонент после того, как залита вода, тогда произойдет хорошее растворение и вспенивание. Для окончательного растворения и вспенивания в работающей бетономешалке достаточно трех-пяти минут. Если же добавлять моющее в конце замеса, растворение будет плохим и эластичность практически не улучшится.

Песок

Следующим за моющим средством (после его хорошего растворения) следует добавлять песок. Однако засыпается он не весь за один раз, а половина от всего количества, необходимого для всего замеса. Так, если готовится раствор марки 100 и применением цемента 400, в первую закладку засыпается две из необходимых четырех частей.

Цемент

После половины добавленного песка в бетономешалку засыпается цемент – вся норма, необходимая для замеса. После этого необходимо подождать пару минут для полного его перемешивания с водой и песком.

Песок

Когда весь цемент в бетономешалке полностью перемешается с другими заложенными ингредиентами в полученную массу добавляется оставшаяся часть песка. При необходимости добавляется недостающая часть воды и в конце процесса регулируется густота раствора. После этого раствор окончательно вымешивается в течение трех-пяти минут.

В итоге полученный раствор должен получиться не слишком густым и не слишком жидким. Его консистенция должна быть похожей не магазинную сметану. Форма раствора должна достаточно хорошо держаться. Для проверки на его поверхности можно попробовать что-то написать или нарисовать. Написанные буква не должны расплыться.

Резюме: приготовление хорошего раствора двойного замеса в бетономешалке (ориентировочно восемь ведер готовой песчано-цементной смеси) требует всего лишь порядка пятнадцати минут.

Качество материалов, необходимых для хорошего раствора
Чистая вода

Теоретически для приготовления раствора не должны использоваться грязная вода, такая как вода с примесями масел или дождевая. Но в действительности такие строгие правила применяются при строительстве ответственных сооружений и зданий (мостов, атомных станций и тому подобного). Если же ведется строительство гражданских зданий (жилых домов, дач, и т.п.) то требования к чистоте и качеству воды не настолько строги. Обычно для приготовления раствора используется вода из водопровода, из скважин или колодцев, иногда из рек или озер.

Моющее средство

Добавление моющих средств позволяет улучшит эластичность раствора и не дает ему садиться. Могут применяться любые моющие, но не чистящие средства. В принципе, это может быть стиральный порошок, белая глина, хозяйственное мыло или даже шампунь. Есть определенный нюанс: если в замес будет налито слишком много моющего, то раствор может потерять прочность. Дело в том, что превышение количества моющего сделает его завоздушенным и вспененным. В растворе будет содержаться слишком много воздушных пузырьков и он станет похожим на вату. Поэтому при добавлении моющего не следует перебарщивать, чтобы не уменьшить крепости раствора.

Песок

Очень важно, особенно для лицевой кладки, чтобы песок для раствора был нормального качества и не содержал глины. Если использовать глинистый песок, то через время швы лицевой кладки будут покрыты дырками. Глина, попавшая в раствор вместе с песком, выходит наружу, где вымывается дождем и образует пустоты. Хороший (без глины) песок или нет, легко определяется визуально. Так, если цвет песка слишком желтый, то он не мытый, карьерный, и содержит слишком много глины. Такой материал подойдет для подсыпки или для грязной, забутовочной кладки. А вот для лицевой его использовать не стоит. Также не желательно применение слишком глинистого песка и для ответственного бетона (для ригелей перемычек, железобетонных поясов и т.д.)

Если же песок намывается, то в нем содержится очень малое (или совсем отсутствует) количество камней и глины. Цвет такого материала намного ближе к белому. Намывной песок используется для ответственных бетонов и для лицевой кладки.

Цемент

Естественно, для изготовления нормального раствора необходимо обращать внимание на то, какого качества используется цемент. Если он слабый, то добавлять на каждый замес его необходимо больше. В некоторых случаях количество цемента, изготовленного недобросовестным производителем, приходится увеличивать почти вдвое. Дать рекомендации по выбору материала достаточно сложно, поэтому приходится ориентироваться на отзывы тех, кто уже пользовался товаром того или иного завода.

Изготовление цементных растворов при отрицательных температурах

Кирпичная кладка вполне может возводиться при отрицательных температурах.

Если производится лицевая кирпичная кладка при температуре до минус пяти градусов, то вполне можно не использовать каких-либо добавок. Когда температура опускается ниже, раствор, подготовленных без таких добавок, может позже посыпаться, особенно если шов был расшит полукруглой расшивкой. В качестве такой добавки хорошо зарекомендовал поташ, тем более что его стоимость очень невелика.

Если же при температуре до десяти градусов возводится забутовочная кладка, использования специальных химических добавок не требуется, при этом прочность такого раствора не уменьшается. Если же температура еще ниже, снова применяется поташ.

Приготовление раствора
  • Песок

Замерзший песок становится основной проблемой для приготовления раствора в зимнее время. Лучше всего если он будет заготовлен заранее. К примеру, до этого песок заносится в отапливаемое помещение. На северных стройках песок специально разогревается.

  • Вода

Для того, чтобы раствор дольше остывал, лучше всего заливать в бетономешалку подогретую или горячую воду. К тому же в такой воде лучше растворится моющее средство и раствор станет эластичнее. Могут применяться и различные незамерзайки, но только с проверенным качеством.

Изменение цвета раствора

Стандартный цвет цементного раствора, как известно, — серый. Он может, в зависимости от изготовителя и марки, изменять оттенки или насыщенность, но это на внешнем виде отражается слабо. Но желание изменить его цвет возникает очень часто – это достаточно популярный вопрос, встречающийся на специализированных форумах. Для решения такой задачи могут быть применены два различных способа.

В первом случае применяются специальные, называемые пигментами, типы цветных добавок, становящиеся частью раствора. Использование такого цветного бетона позволяет очень разнообразить внешний вид зданий. Активно цветные бетоны применяются и в различных областях строительства.

Пигменты должны быть добавлены еще на стадии приготовления смесей, период их внесения особого значения не имеет. Стоит учитывать, что стоимость подобных веществ не слишком мала, но зато они не теряют свои цветовые качества долгие годы.

Цветной бетон устойчив к таким факторам, как:

  • Влага – даже когда атмосферная влага попадает в структуру конструкции, пигменты не теряют внешнего вида и качества. Насыщенность поверхностей везде будет оставаться одинаковой, а это позволяет применять их для любых поверхностей и любых условий.
  • Солнечный свет – обычно прямые солнечные лучи приводят к выгоранию обычных красок и потере их насыщенности. При этом цвет становится блеклым, и экстерьер здания изменяется в худшую сторону. Современные пигменты обладают высокой степенью устойчивости перед ультрафиолетовым излучением.
  • Механические повреждения – обычная краска, как правило, из-за физического повреждения просто осыпается. А пигмент становится частью всей структуры материала, присутствует не только снаружи, но и внутри. А это приводит к невозможности его удаления.

Степень насыщенности цветного бетона может различаться. Этот фактор находится в зависимости от количества добавленного в его состав красящего вещества. Минимальное значение – порядка двух процентов общего объема раствора. В таком случае можно получить пастельные мягкие тона. Четыре внесенных процента обеспечат более эффективный результат. У структуры будет обычный цвет красителя, но отличаться яркостью о на не будет. Действительно насыщенный оттенок получается только если пигмент будет внесен в количестве не меньше шести процентов общего количества раствора.

Есть еще один метод, который нельзя отнести непосредственно к теме статьи, так как применяется он не в момент приготовления раствора, а после его окончательного застывания, причем через любое время после строительства. В этом случае бетон окрашивается в необходимый цвет при помощи специальных пропиток. Обычный бетон превращается в цветной после нанесения на его поверхность особых веществ, которые впитываются на глубину не меньше двух сантиметров. В итоге обеспечивается преимущество предыдущего способа, но за меньшую стоимость. Но стоит учесть, что окрашивать таким образом можно только площади с большой поверхностью, а в случае, когда хочется получить цветные швы кладки, эффективно применить пропитки не получится.

Вы смотрели «Как приготовить цементный раствор своими руками?»

Оцените статью
Добавить комментарий