Мощность алюминиевых радиаторов отопления

Что следует учесть при проведении расчетов мощности?

Проведение вычислений касаемо мощности батарей отопления – это важное дело, требующее внимания к деталям. Например, мало посчитать, какой теплоотдачей должен обладать обогреватель, чтобы нагреть помещение по всей его площади. В данном вопросе нужно учесть такие факторы, как:

  • Способ подключения батареи к теплосети. Если она подсоединена перекрестным способом, то теплопотери составят всего 2%, тогда как при нижнем они увеличатся до 13%, а при однотрубной системе отопления – до 20%.
  • Следует учесть регион проживания с учетом периода самых низких температур в году.
  • Расчет секций алюминиевого радиатора по теплопотерям не возможен без выяснения качества теплоизоляции здания. Если взять за пример частный дом, то придется учесть в расчетах следующие показатели:
  • Наличие дымохода «съедает» 10% тепла.
  • Кровля приносит потерь на 20%.
  • Неутепленные стены и окна по 30% каждые.
  • Подвал заберет 10% тепла.

Подобные потери можно сократить, если утеплить стены, сделать качественное остекление и провести отопление на чердак и в подвал.

  • Если окно в помещении выходит на север, то при подсчете мощности радиатора и количества его секций нужно к результату прибавить 10%.
  • Местоположение радиатора или использование экрана так же влияют на показатели.
  • Нужно точно знать, какая площадь отопления нагревается одной секцией алюминиевого радиатора. Эти данные можно получить из техпаспорта изделия.

Только учтя все нюансы, можно произвести действительно правильные расчеты мощности батареи. Если какие-то параметры определить сложно, то стоит прибавить к результату 20-30% и установить термостат, что точно лишним не будет.

В том случае, если батареи уже смонтированы и не оправдали надежд своего владельца на качественное тепло, можно предпринять действия по увеличения их мощности.

Расчет мощности и секций алюминиевого радиатора

При выборе отопительного прибора для жилого помещения необходимо учесть целый ряд технических показателей. Важной задачей при покупке радиатора является обеспечение комфортной температуры в рабочем пространстве при любых колебаниях погодных условий. За это отвечает один из главных параметров радиаторов отопления – тепловая мощность.

Фактически алюминиевый радиатор производит полезную работу по обогреву определенной площади, которая зависит от его мощности, за счет явления теплоотдачи. Обе обсуждаемые величины измеряются в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт) и часто отождествляются. Хотя более правильно было бы оперировать понятием мощность, которое определяет количество передаваемой энергии, а не сам процесс передачи. Мы будем употреблять оба выражения, согласно сложившейся в последнее время практике.

Паспортная и реальная теплоотдача радиатора

Параметры любого отопительного прибора указываются в техническом паспорте. Обычно производители заявляют мощность 1 стандартной секции межосевым размером 500 мм в пределах 170…200 ватт. Характеристики алюминиевых и биметаллических радиаторов примерно одинаковы.

Фокус в том, что паспортный показатель теплоотдачи нельзя тупо использовать для подбора числа секций. Согласно п. 3.5 ГОСТ 31311-2005, фирма-изготовитель обязана указывать мощность батареи при следующих условиях эксплуатации:

  • теплоноситель движется через радиатор сверху вниз (диагональное либо боковое подключение);
  • температурный напор составляет 70 градусов;
  • расход воды, протекающей через прибор, равен 360 кг/час.

Справка. Тепловой напор – разница между средней температурой сетевой воды и воздуха помещения. Обозначается ΔT, DT или dt, вычисляется по формуле:

Поясним суть проблемы, для этого подставим в формулу известные значения ΔT = 70 °C и температуры помещения – плюс 20 °C, произведем обратный расчет:

  1. tподачи + tобратки = (ΔT + tвоздуха) х 2 = (70 + 20) х 2 = 180 °C.
  2. Согласно нормативам, расчетная разница температур теплоносителя между подающей и обратной линией должна составлять 20 градусов. Значит, идущую от котла воду нужно нагреть до 100 °C, обратная остынет до 80 °C.
  3. Режим работы 100/80 °C недоступен бытовым отопительным установкам, максимальный нагрев составляет 80 градусов. Вдобавок поддерживать указанную температуру теплоносителя невыгодно экономически (вспомните, мы взяли средний показатель 65 °C).

Вывод. В реальных условиях батарея отдаст гораздо меньше теплоты, нежели прописано в инструкции по эксплуатации. Причина – меньшее значение ΔT – разницы температур воды и окружающего воздуха. По нашим исходным данным, показатель ΔT равен 130 / 2 — 22 = 43 градуса, почти вдвое ниже заявленной нормы.

  1. Соберите исходные данные, перечисленные в первом разделе настоящей публикации, — узнайте необходимое для обогрева количество теплоты, температуру воздуха и теплоносителя.
  2. Рассчитайте реальный температурный напор DT, пользуясь приведенной выше формулой.
  3. При выборе определенного типа батарей откройте технический паспорт и отыщите показатель теплоотдачи 1 секции при DT = 70 градусов.
  4. Ниже представлена таблица готовых коэффициентов пересчета отопительной мощности радиаторных секций. Найдите показатель, соответствующий реальному DT, и умножьте его на величину паспортной теплоотдачи – получите мощность 1 ребра при ваших эксплуатационных условиях.

Общая формула расчета количества секций

Qc = S x 100 x k / Р, где

  • S является площадью комнаты;
  • k представляет собой корректирующий коэффициент нормы 100 Вт/м²;
  • Р является мощностью одной секции.

Произведение S x 100 x k является приблизительным количеством тепла, которое должен создать радиатор отопления.

  1. 1,1 – для комнат с 1 внешней стеной;
  2. 1,2 – если есть 2 наружные стенки;
  3. 1,3 – для помещений с 2 внешними стенами;
  4. 1,4 – для 4 внешних стенок.

Виды радиаторов из алюминия

Существует три основных вида алюминиевых радиаторов, различающихся по технологии изготовления.

  • Литые под давлением секционные радиаторы , изготавливаются по технологии литья под давлением. Для их производства используется сплав алюминия и кремния EN AB 46100. Европейские производители используют сертифицированный первичный сплав, который позволяет гарантированно получить требуемые прочностные характеристики и минимизировать риск коррозии. Китайские производители, как правило, используют либо вторичный алюминий, либо первичный сплав низкого качества, имеющий пористую структуру и более хрупкий по сравнению с обычным алюминием. Это в значительной степени сказывается как на прочностных характеристика радиатора, так и на его теплоотдаче. На сегодняшний день литые под давлением алюминиевые радиаторы являются самым востребованным и распространенным отопительным прибором на рынке России.
  • Экструзионные секционные радиаторы . Секции радиатора выдавливают на экструдере при повышенном давлении, а затем запрессовывают или сваривают с литыми верхним и нижним коллекторами. Часто для удешевления технологического процесса секции соединяются с помощью композитного клея. Вероятность протечки таких радиаторов выше, чем у литых. Следует обратить особое внимание на то, что очень часто экструзионные радиаторы выдаются за литые под давлением. Их можно отличить по характерным швам на внутренних боковых ребрах радиаторов.
  • Анодированные радиаторы . Наиболее дорогие, изготавливаются из алюминия высшей степени очистки (98%) с анодным оксидированием всей поверхности. Структура алюминия после анодного оксидирования изменяется, что дает защиту от любых видов коррозии. Теплоотдача и рабочее давление анодированных радиаторов выше, чем у простых алюминиевых. Давление разрушения секции составляет 215 атм. Из-за высокой стоимости анодированные радиаторы зачастую не находят широкого применения в быту.

Что нужно знать о характеристиках качественных алюминиевых радиаторов? Поскольку изделие довольно простое, много запоминать не придется:

Принцип расчета мощности алюминиевых радиаторов

Базовым документом, определяющим, каким образом проводится расчёт тепловой мощности радиаторов отопления и системы отопления в целом, являются СНиП за номером 2.04.05-91. Согласно этому документу, средневзвешенной величиной мощности радиаторов на каждый кв.метр площади является цифра в 100Вт (для средней полосы России). А для вычисления предлагается формула

I=S*100/P (1), в которой:

Р – паспортная мощность (тепловая) одной секции требуемого радиатора;
S – площадь обогреваемого помещения (в квадратных метрах);
I – требуемое количество секций.

Кроме основных показателей при расчетах учитываются:

  • k 1 – коэффициент, учитывающий тип окон;
  • k 2 – учитывает число наружных стен (прямо пропорциональная зависимость);
  • k 3 – тип помещения, которое находится над тем, обогрев которого рассчитывается;
  • k 4 – высота потолков (при h=2.5м k=1. при большем значении коэффициент увеличивается);
  • k 5 – коэффициент, который учитывает число окон в помещении.
  • Средняя тепловая мощность одной секции алюминиевого радиатора при выполнении расчётов принята Р=190Вт.
Читайте также:  Потолок грильято: размеры ячеистых решетчатых систем, установка своими руками - видео-инструкция, фото

Соответственно окончательный вид формулы следующий

Решая, как рассчитать мощность радиатора, специалисты сегодня выделяют три способа теплового расчёта приборов отопления: стандартный, приблизительный и объёмный.

В первом случае при расчёте учитывается только площадь помещения, которое необходимо обогреть (смотри формулу 1).

Во втором – дополнительно учитывается высота потолков (этот метод расчётов используется только для отопительных приборов большой и средней мощности). Если необходимы радиаторы малой мощности, то погрешность в указанном случае будет чрезмерно большой.

В указанном случае при расчётах исходят из допущения, что одна секция радиатора в помещении с потолками, имеющими высоту 2500мм, обогревает площадь, равную 1,8 кв.м. Комнату площадью 30 кв.м с потолками стандартной высоты до комфортной температуры можно обогреть радиатором, имеющим следующее количество секций (смотри формулу) – 30/1,8 =16,7. Округляем до целого значения, получаем семнадцать секций.

В третьем варианте используются все три геометрических размера помещения. При этом используется допущение, что тепловая мощность секции алюминиевого радиатора равна 200Вт, она способна обогреть 5 кубометров. Тогда в рассматриваемом нами примере имеем (5*6*2,5)/5=15 секций.

В указанном случае при расчётах исходят из допущения, что одна секция радиатора в помещении с потолками, имеющими высоту 2500мм, обогревает площадь, равную 1,8 кв.м. Комнату площадью 30 кв.м с потолками стандартной высоты до комфортной температуры можно обогреть радиатором, имеющим следующее количество секций (смотри формулу) – 30/1,8 =16,7. Округляем до целого значения, получаем семнадцать секций.

Методики расчета

Для подбора батарей по мощности нам в первую очередь нужно рассчитать, какое количество тепла потребляет помещение.

Сделать это можно несколькими способами, так что здесь мы опишем наиболее эффективный:

  • Для начала нам нужно вычислить объем комнаты, умножив ее площадь на высоту.
  • Затем определяем базовую потребность в тепле, умножая объем на нормативный коэффициент в 41 Вт.

Обратите внимание!
Это значение справедливо для европейской части РФ.
В южных и северных районах действуют свои нормативы, поскольку климат там существенно отличается.

  • Полученную величину нужно скорректировать для компенсации теплопотерь. Для этого прибавляем по 100 Вт на одно окно и около 200 Вт на входную дверь.
  • Есть и другой подход к компенсации теплопотерь: так, при наличии одного окна и одной внешней стены увеличиваем теплопотребление на 20%, двух окон и двух внешних стен – на 30%, при использовании экранов для радиаторов – еще на 25%.

Поправки на теплопотери

Далее полученную цифру используем для вычисления требуемого количества обогревателей. Для этого делим ее на мощность одной секции радиатора отопления и округляем результат до целого числа.


Далее полученную цифру используем для вычисления требуемого количества обогревателей. Для этого делим ее на мощность одной секции радиатора отопления и округляем результат до целого числа.

Тепловая мощность алюминиевых радиаторов

Обмен тепловой энергией между отопительным радиатором и воздухом в помещении возможен двумя способами – излучением и конвекцией. В первом случае играет роль площадь поверхности прибора, во втором важна ещё и его форма. Именно поэтому батареи имеют ребристую поверхность внутренней стороны.

Алюминий в качестве металла для изготовления теплообменников отопительной системы выбран не зря – этот металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, следовательно, изделия из него обладают высокой теплоотдачей. Это способствует низкой тепловой инерционности системы обогрева. Отдача тепла от алюминиевых приборов осуществляется быстрее, поэтому помещение прогревается за считанные минуты, а количество затраченной тепловой энергии снижается.

Теплоотдача алюминиевых батарей указана в ваттах, этот параметр определяется для определенной разности температур теплоносителя и окружающей среды. Производитель чаще всего обозначает параметры одной секции, поэтому для определения тепловой мощности радиатора необходимо помножить эту величину на количество секций.

Теплоотдача одной секции алюминиевой батареи с межосевым расстоянием 500мм составляет от 110 до 220Вт. Такой разброс значений говорит о зависимости параметра теплоотдачи от конструкции радиатора и технологических особенностей его производства. Известные производители не прекращают исследований для поиска наиболее оптимальных форм и материалов теплообменников с целью повышения их тепловой мощности.

Устанавливая отопительные батареи, следует помнить, что теплоотдача радиатора напрямую зависит от способа его подключения. Наиболее эффективным можно считать прямое одностороннее подключение. Именно при таком присоединении обеспечивается номинальная теплоотдача изделия. Нижнее подключение уменьшит теплоотдачу на 10%, а однотрубное увеличит потери тепла до 25-45%. Наклон радиатора при его монтаже, установка с минимальными зазорами к поверхностям помещения, а также перекрытие прибора защитными экранами также ведут к снижению теплоотдачи. А вот оклейка стены за батареей отражающими материалами наоборот повысит эффективность прибора.

На величину теплоотдачи радиатора влияет место его установки

Теплоотдача одной секции алюминиевой батареи с межосевым расстоянием 500мм составляет от 110 до 220Вт. Такой разброс значений говорит о зависимости параметра теплоотдачи от конструкции радиатора и технологических особенностей его производства. Известные производители не прекращают исследований для поиска наиболее оптимальных форм и материалов теплообменников с целью повышения их тепловой мощности.

Тепловые характеристики алюминиевого радиатора отопления

Конвекция – это естественный самостоятельный перенос тепла, который свойственен жидкостям и газам при перемешивании, которое происходит при нагревании. Естественная конвекция малоэффективна, поэтому с целью повысить коэффициент теплоотдачи в современных системах отопления наиболее часто используют принудительную конвекцию. Осуществляется этот процесс с помощью циркуляционного насоса. Таким образом, воздушные массы, находящиеся в непосредственной близости к поверхности радиатора, нагреваются и поднимаются вверх, а на их место поступает холодный воздух. Именно так происходит конвекционное нагревание воздуха в отдельной комнате.

Излучение – это передача тепловой энергии инфракрасным излучением, которая осуществляется через воздух. Излучение характерно для нагревательных процессов, в том числе обогрев от огня (костер или камин), от спиральных электронагревателей, также и от поверхности радиатора отопления. Передача тепла при помощи излучения напрямую зависит от температуры нагрева самого отопительного прибора(батареи).

Алюминиевые радиаторы отопления – виды, рабочие характеристики, объем, мощность, теплоотдача

К алюминиевому радиатору можно установить терморегулятор и управлять тепловым потоком.

Алюминиевые радиаторы имеют 2 вида – радиаторы из первичного алюминия и вторичного, то есть первый вид изготавливается из чистого сырья, а второй вид переплавляется из вторичного сырья (лома, грязных сплавов). Естественно, батареи из чистого сплава стоят дороже, но они более надежные, качественные и имеют длительный срок службы.

Алюминиевые радиаторы, независимо от фирм-производителей, имеют секционную структуру и 2 основных варианта конструкции – литые и экструзионные. В литых моделях каждая секция сделана отдельно, а экструзионные выполнены по технологии соединения 3-х частей, и вместо сварки отдельных секций используется склеивание или скручивание болтами.

Рабочие характеристики – это один важнейших критериев при выборе модели радиатора. К рабочим характеристикам относятся рабочее давление и мощность теплоотдачи отопительного прибора. Рабочее давление – показатель давления воды-теплоносителя, который выдерживает прибор без риска разрыва и повреждения. Современные производители указывают рабочее давление от 6 до 16 атм. Батареи с низким показателем давления могут быть использованы в системах отопления, где давление теплоносителя контролируется самим пользователем, и риск скачков давления сведен к нулю (частный дом, квартира, дача, коттедж). Чем выше показатель рабочего давления, тем надежнее и прочнее радиатор, так при установке радиатора в коммунальной системе отопления, где риск внезапного повышения давления (гидроудара) вполне ожидаем, лучше брать приборы с высоким показателем рабочего давления.

Читайте также:  СМС розетка: принцип работы, виды и обзор лучших розеток с управлением по GSM

Примеры установки радиаторов

Теплоотдача характеризует количество тепла, которое может отдать одна секция радиатора. Секция алюминиевого радиатора имеет стандартный размер 110-140 мм в глубину, высоту 350-1000 мм, толщину стенки 2-3 мм, объем для теплоносителя 0,35-0,5 л, площадь нагревания 0,4-0,6 кв.м.;. Теплоотдачу алюминиевого радиатора на 50-60% составляет излучение, 40-50% конвекция.

Высокая теплоотдача такой батареи обеспечивается тем, что алюминий обладает высокой теплопроводностью, которая в 3 раза превышает показатели стали и чугуна, а также конструкцией радиатора.

Применение тонких поперечных ребер во внутренней части каждой секции призвана увеличить и без того высокие показатели теплоотдачи прибора в системе отопления. Такое устройство алюминиевой батареи позволяет увеличить теплоотдачу на 80%. Также преимуществом конструкции алюминиевых батарей являются широкие водные каналы, которые обеспечивают отличную и надежную теплопередачу, даже при теплоносителе низкого качества. Максимальная температура теплоносителя (воды внутри отопительной системы), которую выдерживают алюминиевые радиаторы, составляет 130°С.

Кроме того, рассчитать количество секций батареи со стандартными харктеристиками (объем, теплоотдача) можно по следующей формуле К = S*100/P, где К – число необходимых секций, S – площадь отапливаемого помещения, Р- мощность одной секции. Если брать среднюю мощность секции 150 Ватт и площадь комнаты 25 кв.м., то расчет будет выглядеть так 25х100/150. Получается, что для эффективного отопления комнаты в 25 кв.м., нужно 16 секций. По такой формуле можно рассчитать объем необходимого количества секций для помещения любой площади.

Мощность одной секции алюминиевого радиатора

Необходимую для вашего жилища мощность приобретаемых отопительных приборов можно определить с использованием достаточно большого числа существующих методик. Из них таких, которые позволяют провести профессиональный расчёт тепловой мощности радиаторов отопления, с использованием специального оборудования, типа тепловизора, и специализированного ПО, крайне мало.

Подавляющее большинство застройщиков прибегают к расчётам приблизительным, исходя, при этом, из требуемой мощности радиаторов, рассчитанной на единицу площади отапливаемого сооружения (помещения).

Если вы правильно просчитали потребную мощность одной секции алюминиевого радиатора и выбрали качественные модели радиаторов, то в вашем жилище будет уютно и тепло в самую лютую стужу.

Подобные расчёты едины для всех возможных случаев, так как не зависят от типа материала, из которого выполнен радиатор, или от того, каким уровнем теплопередачи последний обладает. Результат зависит исключительно от величины мощности, проставленной производителем в технической документации.

Выбор конкретного материала радиаторов зависит, в первую очередь, от качества теплоносителя, технических возможностей системы СО (отопления) и индивидуальный предпочтений владельца жилища. Располагаются радиаторы, в подавляющем большинстве случаев, под оконными проёмами. То есть, чтобы вычислить количество требуемых радиаторов, потребную мощность алюминиевых радиаторов отопления делим на количество проёмов.

И совсем простой вариант. Если новыми радиаторами вы планируете заменить старые чугунные, высота которых составляла 600мм, и прошедшая зима была пережита вами с комфортом, то примерный расчёт количества потребных секций радиаторов из алюминия будет 1:1. то есть вместо одной чугунной секции берёте одну алюминиевую.

Базовым документом, определяющим, каким образом проводится расчёт тепловой мощности радиаторов отопления и системы отопления в целом, являются СНиП за номером 2.04.05-91. Согласно этому документу, средневзвешенной величиной мощности радиаторов на каждый кв.метр площади является цифра в 100Вт (для средней полосы России). А для вычисления предлагается формула

Мотосани для зимней рыбалки своими руками

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Делаем снегоход своими руками – проще не бывает!

Этот снегоход я сделал буквально за пару выходных в гараже на даче. Хотя его конструкция на первый взгляд выглядит очень простой, тем не менее по проходимости в глубоком рыхлом или мокром снегу он не уступает большинству снегоходов промышленного производства.

Несколько лет назад я смастерил для своей девятилетней дочки снегоход с самодельной гусеницей из транспортёрной ленты и пластмассовых водопроводных труб в качестве грунтозацепов. Сначала у меня были сомнения е надёжности такой гусеницы и в том, как поведут себя пластмассовые детали на морозе. Но за время двухлетней зимней эксплуатации поломок и сильного износа труб не произошло. Это и вдохновило меня на создание лёгкого снегохода для себя с такой же самодельной гусеницей.

Прекрасно понимая, что чем меньше масса снегохода и чем больше опорная площадь гусеницы, тем лучше будет его проходимость по рыхлому и глубокому снегу, я попытался сделать конструкцию максимально лёгкой.
Принцип работы снегохода очень прост (рис. 1). Внутри гусеницы установлены четыре колеса, которые при движении катятся по транспортёрной ленте, на которой закреплены грунтозацепы. А привод гусеницы от мотора осуществляется цепью через ведомый вал специальными ведущими звездочками. Их я взял от снегохода Буран».

С двигателем от обычного мотоблока с автоматическим сцеплением мощностью всего 6 л.с. быстро не разгонишься. Ездить на снегоходе я собирался не по укатанным дорожкам, а по рыхлому снегу, поэтому отказался от мягкой подвески гусеницы и лыж для снижения массы снегохода и упрощения всей конструкции.

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу диам.40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.
При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами диам.6 мм с большой полукруглой шляпкой. При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков.

Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25×25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика (всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Читайте также:  Панели ПВХ для потолка: размеры потолочных панелей, пластиковые панели на потолок, длина, какие лучше

Поделюсь несколькими советами, которые при повторении этой конструкции могут оказаться полезными.

1. Трубу для траков я разрезал вдоль ручной циркулярной пилой по дереву сначала с одной стороны, потом — с другой. Так получается ровней, нежели сразу резать обе стенки. Удобней обрабатывать небольшие заготовки. Если сразу разрезать вдоль длинную трубу, то в этом случае пластмасса будет плавиться и диск пилы зажмёт.

2. Гусеницы можно делать любой ширины. И каждый конструктор вправе выбрать то, что для него удобнее: сделать широкую, но короткую гусеницу или узкую и длинную. Только помните, что с большой гусеницей снегоход будет плохо управляться и двигатель нагружается больше, а с маленькой в рыхлом глубоком снегу он может проваливаться.

3. На некоторых моих фото видно, что внутри гусеницы установлены пластмассовые «бочонки»». Это — направляющие упоры для склиза, которые должны препятствовать сползанию гусеницы с катков. Но в процессе эксплуатации снегохода гусеница и без склиза не сползала с катков, поэтому «бочонки» можно не устанавливать, что уменьшит массу снегохода.

4. В конце зимы я полностью разобрал снегоход, чтобы определить его вес. Вес его отдельных узлов оказался таким: гусеница — 9 кг;
ведущий вал в сборе — 7 кг; две пары колёс с осями — 9 кг; двигатель и руль — 25 кг;
пара лыж — 5 кг;
рама —15 кг;
двухместное сиденье со стойками — 6 кг.
Итого всё вместе весит 76 кг.
Вес некоторых деталей можно и ещё уменьшить. Тем не менее весовой показатель для снегохода с гусеницей такого размера вполне удовлетворительный.

Геометрические размеры моего снегохода следующие: длина рамы снегохода — 2 м; расстояние между осями опорных колес (катков) — 107 см; ширина гусеницы — 47 см. Шаг грунтозацепов гусеницы зависит от толщины транспортёрной ленты и его надо подобрать опытным путём (у меня получилось 93 мм).
Точных размеров и чертежей деталей снегохода не привожу, так как каждый, кто соберётся повторить конструкцию, будет ориентироваться на те детали и комплектующие, которые сможет приобрести или изготовить самостоятельно.

Сергей ХОМЯКОВ, г. Москва ([email protected])

Для сверления в транспортёрной ленте отверстий под крепежные болты диам.6 мм я сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Мотосани своими руками

Многих людей, проживающих в городах и селах, где снега бывает больше, чем асфальта, волнует вопрос, на чем передвигаться. Идеальным вариантом является снегоход. Но не всем по карману такая покупка. В такой момент стоит вспомнить, что делали наши отцы в такой ситуации. А делали они мотосани. Да, можно купить их в готовом варианте. Но проблема заключается в том, что не во всех городах они есть в продаже, так как на рынке это новый товар, к тому же, самодельные всегда лучше. Поэтому, если у вас имеются определенные навыки и опыт, стоит решиться: «Делаем сами мотосани».


Для управления имеется рукоять, на которой установлена тормозная система и рычаг подачи топлива. Сиденье небольшое, рассчитанное на одного человека. В движение приводится небольшим колесом с очень шипастой резиной или маленькой гусеницей. Для комфортного передвижения по снегу устанавливаются лыжи.

Что нужно знать о конструкции

? Мотосани состоят из ходовой части ? мотора, бензобака, колеса, лыж, системы подачи топлива и зажигания. Управление ? руль, примерно как на велосипеде. Еще есть рама и сиденье. Рассмотрим поподробнее каждый элемент ходовой части.

? Двигатель ? для изготовления мотосаней своими руками идеально подойдет небольшой двигатель от скутера или мопеда. Важно, чтобы он хорошо переносил холодную погоду и имел возможность завода с рычага или троса. А также была возможность использования масляно-топливной смеси как горючего.

? Бензобак ? подойдет любая емкость, которая выдерживает нахождение внутри топлива. Поэтому пластиковые бутылки отменяются ? их может проплавить. Отличным вариантом будет использование готового бензобака. Но если у вас чешутся руки сделать сани своими руками от и до, то можно сделать бак самому. Об этом будет рассказано позднее.

? Колесо подойдет практически любое, но лучше всего использовать автомобильное, так как на него легче найти шипованную резину. Отличным вариантом будет колесо от мотоцикла эндуро, его иголкам даже дикобраз может позавидовать.

? Лыжи ? тут лучше не скупиться и использовать горные лыжи. Они прочнее и гибче, так что им будет легче выдерживать вес. Если они не подходят по длине, делаем их короче.

? Подача топлива и зажигания ? все будет вместе с мотором в сборе, так что тут придумывать не требуется ничего.

Ну а про остальные элементы и так понятно, все сами придумываем и делаем под себя.

Также стоит обратить внимание на мотосани с гусеницей. Да, такой вид сложнее сделать своими руками. Но в то же время мотосани будут гораздо лучше чувствовать себя на льду и насте.


Также стоит обратить внимание на мотосани с гусеницей. Да, такой вид сложнее сделать своими руками. Но в то же время мотосани будут гораздо лучше чувствовать себя на льду и насте.

Преимущества самодельного снегохода из мотоблока

Внешне самодельная машина менее привлекательная, по сравнению с аналогом заводского изготовления. Однако можно найти много положительных сторон. Одним из плюсов является тот факт, что снегоход делают под себя. То есть, хозяин четко знает, чего он хочет: перевозить грузы, ездить на рыбалку, в лес, заниматься другими делами.

Внешне самоделка не привлекательная, зато отвечает всем требованиям хозяина

Из других плюсов можно выделить следующие моменты:

  1. Покупать в хозяйство мотоблок и снегоход дорого. Для хранения двух машин понадобится место, причем каждая из них будет простаивать в не сезон. Дешевле обзавестись одним мотоблоком. Использовать его зимой вместо снегохода, а летом по прямому назначению.
  2. Самодельная конструкция не потребует больших затрат. Многие запчасти подойдут б/у от легкового автомобиля. На металлоломе можно дешево купить обрезки труб, швеллера и другого металла.
  3. Снегоход можно использовать даже летом. Гусеничная машина имеет хорошую проходимость по грязи.

Самоделка является большим плюсом для умельцев, привыкших все делать собственноручно. Человек, проявляющий к технике интерес, постоянно усовершенствует ее, придумывает новые приспособления.

  1. Покупать в хозяйство мотоблок и снегоход дорого. Для хранения двух машин понадобится место, причем каждая из них будет простаивать в не сезон. Дешевле обзавестись одним мотоблоком. Использовать его зимой вместо снегохода, а летом по прямому назначению.
  2. Самодельная конструкция не потребует больших затрат. Многие запчасти подойдут б/у от легкового автомобиля. На металлоломе можно дешево купить обрезки труб, швеллера и другого металла.
  3. Снегоход можно использовать даже летом. Гусеничная машина имеет хорошую проходимость по грязи.

Снегоход своими руками. С описанием запчастей

Подобную технику начал собирать года 3 назад. Сейчас установил новый двигатель, сделал разборную конструкцию, для перевозки в автомобиле, да и много других изменений.

Старался использовать самые распространенные запчасти для быстрого поиска, поэтому большинство запчастей от бурана. Сборка не сложная если есть навык варить сварочным и работать болгаркой. У меня на сборку ушло 6 дней. Скачать чертежи можно тут : https://grabcad.com/library/mini-snow-bike-3-1 Либо в ближайшее время опубликую на своей странице Инстаграм www.instagram.com/tehno_forum/

Покрасил в чёрный из баллончика, предварительно естественно грунтовал. Ещё несколько тест драйвов. Снега не было весь декабрь, катался по льду в гаражах)

Добавить комментарий