Гидроизоляция в рулонах для фундамента

Рулонная гидроизоляция

Описание

Для предотвращения проникновения влаги через перекрытия и для защиты от повышенной влажности зданий и сооружений используются различного рода современные гидроизоляционные материалы.

На сегодняшний день на рынке представлены различные разновидности гидроизоляционных материалов: обмазочная, оклеечная, литая, напыляемая и многие другие. Все они изготавливаются из различных материалов и монтируются непосредственно на защищаемую от влаги поверхность.

Одним из наиболее эффективных вариантов выступает рулонная гидроизоляция. Как следует из названия, она производится в рулонах различной ширины и укладывается на поверхность различными методами.

Виды гидроизоляции в рулонах

В качестве простейшей гидроизоляции используются такие материалы как битум, различные смолы или их смеси. Однако подобного рода технологии производства гидроизоляционных материалов остались в прошлом веке.

Сейчас на производстве чаще всего используется специальный битумный состав, наносящийся на ту или иную основу, с добавлением пластифицирующих компонентов и различных присадок, таких как измельченная резина или асбестовые волокна. Технология производства позволяет получить эластичный, устойчивый к отрицательным температурам и влаге гидроизоляционный материал.

В качестве материалов, наиболее часто используемых в процессе изготовления рулонной гидроизоляции, наибольшее распространение получили стеклоткань и полиэстер

Основание из стеклоткани или стеклохолста отличается своей долговечностью и устойчивостью к разрушению в условиях влажной среды. Единственным недостатком является то, что при неаккуратной укладке рулонная гидроизоляция на стекловолоконном основании может порваться.

Если в качестве основы используется полиэстер, то такой вид материала обладает наилучшей эластичностью, что дает возможность проводить работы даже в холодное время года, так как битумная смесь не отслаивается от основы.

Маркировка гидроизоляционных материалов

Непосвященный человек при выборе того или иного гидроизоляционного материала может легко потеряться в их разнообразии. Для того чтобы как-то классифицировать все виды гидроизоляции, существует их уникальная маркировка.

Сначала в маркировке идет буква, с помощью которой обозначается материал основы (Э – полиэстер, Т – стеклоткань, Х – стеклохолст). Затем идет обозначение верхнего защитного слоя, от состава которого будет зависеть область использования рулонной или листовой гидроизоляции. Так, литера «П» означает, что в производстве был использован слой пленки из полимера. Литерой «К» маркируются стройматериалы с крупнозернистым защитным напылением, «М» означает, что защитный слой состоит из мелкозернистой смеси.

По третьей букве определяется, из какого материала изготовлен нижний защитный слой. Многие производители гидроизоляционных материалов чаще всего используют полимерную пленку, поэтому на многих видах гидроизоляции стоит буква П.

После буквенной маркировки чаще всего следуют цифры, которые указывают на вес одного квадратного метра материала.

Отдельным видом можно выделить гидроизоляционные материалы, используемые внутри помещений. К ним относятся различные пленки и мембраны, изготовленные из полиэтилена, полипропилена и прочих полимеров. Чаще всего мембранные материалы используются при гидроизоляции пола.

В условиях средней полосы стран СНГ рулонная гидроизоляция для фундамента на основе полимера используется чаще всего. Также укладывают данный вид гидроизоляционного материала при строительстве гидротехнических сооружений и бассейнов, при кровельных работах.

Достоинства гидроизоляционных материалов в рулонах

Сфера применения изолирующих материалов довольно обширна, так как рулонная гидроизоляция обладает целым рядом преимуществ:

  • во-первых, производитель гарантирует высокую эластичность изделия в совокупности с механической прочностью и прочностью на разрыв;
  • во-вторых, монтаж гидроизоляционных материалов любым из способов довольно прост, не требует дополнительных трудозатрат и при желании под силу доступен каждому;
  • в-третьих, при необходимости демонтаж гидроизоляции осуществляется в максимально сжатые сроки;
  • в-четвертых, гидроизоляционные материалы хорошо сочетаются практически со всеми строительными материалами. Их можно укладывать на бетонную, деревянную основу или металл;
  • в-пятых, во время укладки гидроизоляции отсутствует необходимость делать перерыв перед проведением следующего этапа работ.

И, наконец, неоспоримым преимуществом является тот факт, что стоимость гидроизоляционных материалов в большинстве случаев невысока и доступна каждому.

Стоит отметить, что рулон пропитанной битумом основы обладает приличным весом, поэтому в процессе монтажа лучше всего воспользоваться помощью напарника. Кроме этого, производить работы лучше всего в помещениях большой площади. В небольших комнатах рекомендуется использовать гидроизоляционные мембраны или же специальные мастики.

Варианты монтажа гидроизоляционных материалов

Существует несколько основных способов монтажа рулонной гидроизоляции Технониколь, отличающихся друг от друга технологией. К ним относятся настил, наплавление и наклеивание.

Самым простым способом монтажа является настил изоляционного материала без его последующего крепления. В основном, так монтируются пленки и мембраны, которые не имеют клеящейся основы. Нечасто методом простого настила укладываются битумные гидроизоляционные материалы. Если же слой изоляционного материала укладывается на лаги или деревянное основание, то крепить листы или полосы изоляции можно с помощью саморезов.

Здесь лучше всего использовать плотные виды гидроизоляционных материалов, а места крепления саморезами нужно тщательно обработать с помощью специальных мастик. Это необходимо для препятствия проникновения влаги под слой гидроизоляции и предотвращения развития грибка и гнилостных процессов основы.

Другой метод, подходящий для укладки рулонной битумной гидроизоляции, является наплавление. С помощью этого способа можно получить монолитное и полностью герметичное покрытие, однако в виду горючести материала при работе очень важно соблюдать все существующие правила безопасности.

Методом наплавления производится монтаж любой гидроизоляции, в состав которой входят битум и мастики, которые легко плавятся под воздействием повышенных температур. Соединение слоя гидроизоляции с основанием происходит методом термоадгезии. Такое покрытие отличается надежностью, однако при необходимости его демонтаж может быть несколько затруднителен. Стоит отметить, что открытое пламя используется только при укладке слоя гидроизоляционного материала на бетон. При проведении монтажа на дерево пользоваться можно только тепловой пушкой.

Некоторые виды гидроизоляции на основе модифицированного битума укладываются только способом наплавления. Материалы с основой из стеклохолста, стеклоткани и полиэстера (при наличии нижней защитной пленки из полимера, являющейся легкоплавной), также могут монтироваться с помощью наплавления.

Наклеивание гидроизоляции является более универсальным методом. С его помощью может быть осуществлена гидроизоляция рулонными материалами на любом основании, расположенном как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. Для метода оклеивания очень удобны в работе материалы, имеющие слой клея. Перед монтажом достаточно лишь снять защитную пленку и приложить гидроизоляционный слой к основанию. Также можно осуществлять приклеивание гидроизоляции с помощью разнообразных составов и мастик, которые наносятся непосредственно на основание. В случае вязкости клеящего состава его подогревают на 20-30 градусов выше температуры окружающей среды.

Технология монтажа гидроизоляции в рулонах на основание

Основание, на которое будут укладываться листы или полосы гидроизоляции, нуждается в тщательной подготовке. Независимо от того, какой вид гидроизоляции и каким способом будет монтироваться, основание должно быть предварительно выровнено. Для этого заделываются все впадины и трещины, сбиваются выступы и наплывы, убираются любые режущие и колючие предметы, а торчащие гвозди либо удаляются, либо прибиваются вровень с основанием.

Необходимо провести тщательную очистку основания от пыли и мусора. Для обеспыливания бетонное основание следует прогрунтовать специальным составом. Если рулонная гидроизоляция укладывается на деревянное основание, то необходимо зафиксировать все расшатанные доски, заменить прогнившие элементы и провести антисептическую обработку древесины во избежание появления грибка под слоем гидроизоляционного материала.

При проведении работ по укладке гидроизоляции влажность в помещении должна составлять не более 5-7%. Перед проведением работ битумной гидроизоляции необходимо, как минимум, в течение суток дать отлежаться при комнатной температуре. Для того чтобы материал расправился, рулон желательно на некоторое время расправить или перекрутить в обратную сторону.

При проведении гидроизоляции пола укладывать материал нужно с заходом на стены. Высота заходов – 10-15 см. Чтобы исключить заламывание слоя гидроизоляции, на стыках горизонтальных и вертикальных поверхностей производится закругление углов с помощью песчано-цементной смеси.

Если укладка производится методом наклеивания, то перед проведением работ обрабатывается лишь часть поверхности под ширину рулона. Край полосы гидроизоляции прижимается к поверхности основания, после чего его фиксируют и раскатывают. Если гидроизоляция имеет самоклеящуюся основу, то процесс укладки удобнее проводить вдвоем.

Если гидроизоляция укладывается методом наплавления, то укладка производится поэтапно: нагревать следует лишь участки поверхности по мере того, как рулон будет раскатываться.

При укладке соседней полосы нужно предусмотреть нахлест в несколько сантиметров, а стык герметизировать с помощью специальных мастик и составов. При укладке гидроизоляции важно не допускать образования воздушных пузырей между материалом и основанием. Для обеспечения максимального гидроизоляционного эффекта рекомендуется монтировать материал в два слоя в перпендикулярном направлении.

Для защиты рулонных материалов от механических повреждений при дальнейших работах (обратная засыпка грунта, набор пирога кровли) применяется защитно-дренажная профилированная мембрана PLANTER. Это не только экономичный вариант защиты но и оптимальное решение для предотвращения проростания корней или прямого контакта агресивной среды с гидро или теплоизоляционными материалами.

Гидроизоляция фундамента рулонными материалами от А до Я

В процессе выполнения фундамента дома, очень важным моментом, без которого просто не обойтись, это защита основания от влаги, которая может поступать как во время дождей, так и во время таяния снега или от грунтовых вод. Это позволит обеспечить длительный срок эксплуатации не только фундамента, но и дома в целом. Наиболее часто для гидроизоляции используют рулонные материалы, коих на сегодняшний день существует множество разновидностей. О них и о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента рулонными материалами пойдет речь в данной статье.

Виды рулонных гидроизоляционных материалов

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день существует несколько разновидностей рулонных материалов, которые успешно используют для гидроизоляции не только фундамента, но и других поверхностей. Так среди них можно выделить несколько основных групп:

  • Оклеечные материалы. Это наиболее популярный и доступный тип гидроизоляции. К ним относятся всеми известный рубероид, пергамин и стеклоизол. Технология их нанесения на поверхность достаточно проста, для этого используют специальные мастики или клей, однако более подробно мы остановимся чуть дальше.

  • Наплавляемые материалы. Этот тип материалов представляет собой рулонные материалы, которые наплавляются на поверхность, поскольку имеют в своем составе битумный или полимерный слой, который нагревают в процессе укладке.

  • Диффузионные пленочные мембраны. Данный тип материалов является дорогостоящим, однако он обеспечивает не только защиту фундамента с вешней стороны, но и позволяет отвести пары изнутри здания.

Каждый из видов материалов хорошо защищает фундамент от повышенной влажности, однако все они отличаются ценой и выбор зависит только от финансового положения.

Преимущества использования рулонных материалов для гидроизоляции

Среди преимуществ рулонных материалов можно отметить то, что они являются доступными практически всем слоям населения, и не имеют слишком высокой цены. К тому же качество гидроизоляции ничем не отличается от более дорогих материалов.

Подготовка поверхности перед нанесением гидроизоляции

Независимо от того, какой тип рулонного материала будет использоваться для изоляции поверхности, необходимо правильно подготовить поверхность, на которую она будет наноситься, иначе это может повлечь за собой не желаемые последствия. Так для этого нужно выполнить следующее:

  • Поверхность нужно тщательно очистить от всякого рода мусора, загрязнения, краски, плесени или грибка.
  • На бетонном основании нужно выполнить стяжку, для того чтобы поверхность была как можно ровнее. Толщина стяжки обычно не превышает около 3-5 см.
  • Все острые углы и грани необходимо скруглить, иначе это может привести к повреждению материалов.

Когда подготовительные работы выполнены, можно смело приступать к укладке изоляции согласно технологии выбранного материала.

Технология укладки оклеечной и наплавляемой гидроизоляции

Чтобы выполнить гидроизоляцию оклеечной или наплавляемой гидроизоляцией, необходимо придерживаться следующих действий:

  • Поверхность необходимо пройти специальным праймером.
  • Далее поверх грунтовки наноситься слой мастики или лака, чтобы получить хорошую адгезию между поверхностью и материалом.
  • Далее укладывается изоляционный материал: оклеечный укладывается в несколько слоев, а стыки промазываются мастикой, а наплавляемый наплавляется в один слой газовой горелкой.
  • После того как гидроизоляционный материал будет уложен, его нужно дополнительно покрыть мастикой или лаком.
  • По завершению работ обустраивают защитный слой, то есть выполняют кладку кирпича, бетона или выполняют теплоизоляцию фундамента.
  • Далее можно выполнить устройство дренажа и засыпать фундамент, либо выполнить отмостку.

Технология укладки мембранной гидроизоляции

Данный вид материалов является сравнительно новым, и технология его укладки значительно отличается от использования оклеечных или наплавляемых материалов, однако она достаточна проста. Мембранная изоляция отличается высоким качеством защиты и устойчивостью к усадке фундамента.

В зависимости от направления гидроизоляции, материалы будут использоваться разные. Так для обустройства вертикальных стен поверхности фундамента необходимо использовать профилированную мембрану, которая имеет с одной стороны выступы в виде шипов. Она позволяет равномерно распределять давление по поверхности фундамента, а также конденсирует влагу на своей внешней шипованной стороне, которая с легкостью стекает в дренаж благодаря неплотному прилеганию грунта. Для горизонтальной поверхности необходимо использовать гладкую мембрану, которая не позволит подниматься влаге по порам бетонам.

Технология укладки таких видов мембраны заключается в следующем:

  • Профилированная мембрана закрепляется при помощи специальных металлических элементов с ПВХ-покрытием. Они закрепляются на стенках фундамента, после чего на них закрепляется мембрана с помощью специального строительного термофена.
  • Гладка мембрана укладывается на фундамент внахлест, а стыки сваривают при помощи того же строительного фена.

Технология выполнения горизонтальной гидроизоляции фундамента

Горизонтальная изоляция выполняется в следующей последовательности:

  1. В первую очередь необходимо подготовить поверхность и выполнить все необходимые подготовительные работы. Так если мембрана будет укладываться для защиты от подземных грунтовых вод, то она должна укладываться на подготовленную засыпку из песка. Для этого поверхность ровняют и засыпают песком.
  2. Далее на песок необходимо уложить слой геотекстиля так, чтобы нахлест материала на стыках составлял около 15 см.
  3. Затем укладывается мембранная пленка. Стыки пленки должны составлять около 10 см, а их сварка должна осуществляться при помощи полуавтоматического сварочного механизма или ручного термофена.
  4. После укладки мембраны, необходимо проверить качество швов, и если все в порядке, то поверх нее укладывают дополнительный слой геотекстиля. Проверка гидроизоляции осуществляется следующим образом: делается прокол пленки в одном месте и с помощью специального компрессора нагнетают воздух под пленку. Давление воздуха должно держаться приблизительно 20 минут, в противном случае необходимо искать некачественный шов с использованием мыльной воды, после чего его дополнительно проклеивают и проверяют заново.
  5. В завершение укладывают пленку из полиэтилена (200 мкм) и покрывают ее стяжкой из бетона или цемента. Это делается для того, чтобы предотвратить проникновение бетона в геотекстиль и уменьшить шанс повреждения гидроизоляции во время сезонных подвижек грунта.
Читайте также:  Встраиваемый однокамерный холодильник

Технология выполнения вертикальной гидроизоляции фундамента

Вертикальная гидроизоляция отличается от горизонтальной и выполняется следующим образом:

  1. Поверхность фундамента очищается от всех загрязнений, убираются все трещины, канавки, ямки и прочее, счищают жир, пену и прочее материалы. Выступающую арматуру спиливают и шлифуют.
  2. Далее устанавливают гантели на внутренних углах или же выполняют армирование с применением гидроизоляционной ленты или полимерной мастики.
  3. Затем закрепляют рондели на расстоянии 1-1,5 м по горизонтальной длине и 2 м по вертикальной друг от друга.
  4. Следующим шагом является раскрой рулонных материалов с учетом припусков около 10 см.
  5. Рулонный материал закрепляется на ронделях с использованием точечной контактной сварки термофеном.
  6. В завершение поверхность гладкого материала проклеивают геотекстилем с использованием контактного клея. Это нужно сделать, чтобы защитить материал от возможных повреждений. При использовании профилированной мембраны она не требует дополнительной защиты.

Таким образом, можно подвести итоги, что наиболее часто все же используется рулонная гидроизоляция для фундамента, однако все более популярной становиться мембранная, поскольку она является долговечной, водонепроницаемой и устойчивой к механическим нагрузкам.

Гидроизоляция плит перекрытия

В строительстве жилых домов и общественных зданий часто применяются уже готовые железобетонные плиты. Они прочные, пожаробезопасные, безвредные для человека и животных. К тому же обладают свойством шумопоглощения. Применение этих конструкций позволяет значительно экономить время и оптимизировать процесс возведения высокоэтажного здания. В одноэтажных частных домах плиты используют в качестве основания или для разделения комнат первого этажа и чердачного помещения. Чтобы снизить нагрузку на фундамент и элементы несущих конструкций, используют иногда пустотелые плиты. Несмотря на прочность железобетонной плиты, она не может противостоять воде из-за пористой структуры. Гидроизоляция плит перекрытия позволяет предотвратить попадание воды с верхних этажей на нижние, а в одноэтажных строениях спасает от сырости и появления плесени.

Зачем нужна гидроизоляция бетонных плит перекрытия

Причин появления сырости может быть много:

  • плохое выполнение швов;
  • низкое качество цемента, использованного в процессе монтажа;
  • ухудшение погодных условий;
  • для перекрытий в основании здания – капиллярное увлажнение конструкции влагой из грунта.

Защита плит и швов между ними может быть выполнена как во время строительства дома, так и во время его эксплуатации. Но наиболее надежный вариант – гидроизоляция бетонных плит перекрытия на стадии строительства.

Способов защитной обработки плит таких конструкций множество, но чаще всего используются лишь некоторые из них.

Рулонная гидроизоляция плит перекрытия

Самый известный и доступный способ гидроизоляции стыков плит перекрытия и их поверхности – защита из рубероида. Но так как этот материал имеет картонную основу и битумное покрытие, его долговечность составляет не более 10 лет. Сегодня покупателю доступны улучшенные виды рулонной защиты, они более долговечные и эффективные. Например, стеклоизол или еврорубероид изготовлены на основе стекловолокна, нерастворимого в воде и не подверженного процессам разрушения. Эффективность такого покрытия не снижается до 20 лет. В качестве гидроилозирующего вещества на основу наносится битумная, латексная или полимерная смесь.

Наиболее практичными на сегодня являются полимерные мембраны – прочные тонкие пленки с отличными гидрозащитными свойствами. Некоторые производители выпускают материал с микропористой структурой, которая позволяет пропускать молекулы воздуха и сохранить водостойкость. Стоимость таких мембран несколько выше, но она оправдывается эффективностью и долговечностью.

Для выполнения гидроизоляции рулонными материалами начинают работу с подготовки поверхности. Если обнаружены трещины и сколы, их устраняют при помощи водостойкой штукатурки. Для материала с битумным покрытием на поверхность плиты укладывают раскроенные листы гидроизоляции, приклеивая их при помощи полимерно-битумной мастики. Наплавляемые виды рулонной гидроизоляции аккуратно приклеивают при помощи газовой горелки.

Оклейка рулонными материалами используется только для гидроизоляции плит покрытия со стороны верхних помещений, так как работа по защите потолка этим материалом может быть слишком затруднительной.

Обмазочные средства гидроизоляции

К группе средств такой гидроизоляции относят различные мастики и смеси, вязкие по консистенции и образующие после высыхания прочную пленку. Герметичный защитный слой имеет два неоспоримых преимущества – легкость нанесения, в том числе на потолок, и эластичность. А появление различных средств этого типа с улучшенными свойствами способствует росту популярности этого метода.

Гидроизолирующая мастика производится на основе битума, полимеров или латекса с добавлением специальных компонентов, придающим ей текучесть даже без разогревания. Еще одно преимущество обмазочных средств – это возможность нанесения на неровную поверхность, в отличие от рулонных материалов.

Для обработки нижней части плиты это самый оптимальный вариант, эффективный и легкий. Если обрабатывается верх плиты, образующий пол, используют более жидкую мастику, просто выливая ее на пол и разравнивая шпателем.

Проникающая гидроизоляция

Также очень простой в применении способ гидрозащиты, но более дорогостоящий. Суть этого метода в том, что основные компоненты смеси активируются водой, проникают в толщу бетона и вступают в химическую реакцию с образованием твердых кристаллов. Таким образом, пористая поверхность бетона закупоривается кристаллическими образованиями и становится монолитной.

Применение этих средств возможно как для обработки потолка, так и бетонной стяжки на полу. Кроме того с помощью проникающих средств легко можно выполнить гидроизоляцию швов плит перекрытия.

Важным моментом в применении проникающих смесей является необходимость хорошего увлажнения и зачистки поверхности пола и потолка вплоть до цементного слоя. Старое покрытие, краску или штукатурку нужно удалить и снять пыль пылесосом, чтобы смесь хорошо проникла в мельчайшие трещины и полости бетона. Химическая реакция активных компонентов внутри бетона возможна только под воздействием воды, поэтому лучше увлажить поверхность 2-3 раза, чтобы влага хорошо впиталась.

Основные достоинства такой гидроизоляции перекрытия – это долговечность, простота обработки и высокая эффективность. Таким образом, бетонная плита не просто защищена непроницаемой пленкой, она становится непреодолимым барьером для воды.

Использование цементно-полимерной штукатурки

Для обработки поверхности бетонной плиты можно купить уже готовый для применения раствор или сухую смесь для дальнейшего приготовления. Состав включает в себя полимерные компоненты, цемент и добавки, повышающие адгезию.

Применяется он как обычная штукатурка. На очищенную и увлажненную поверхность шпателем наносят смесь для гидроизоляции. Для надежности лучше армировать слой металлической сеткой. Невысокая цена таких средств и эстетичность позволяют не только создать гидрозащитный слой, но и использовать водостойкую штукатурку в качестве финишного покрытия.

Состояние плит перекрытия и стыков между ними – очень важный фактор безопасности здоровья и комфорта людей, находящихся в помещении. Сохранить плотность бетонной плиты и не допустить процессов размягчения ее структуры поможет хорошая защитная обработка поверхности. Особое значение качественная гидроизоляция имеет в старых домах, где установить степень изношенности и коррозии арматуры внутри бетонной плиты невозможно.

Плиты перекрытия вместо крыши — перезимуют?

  • Томск

Подскажите пожалуйста , подняли один этаж , положили плиты перекрытия, поднимать 2 этаж пока нет возможности, надо ли чем то покрыть плиты до весны (шифером, например) и чем это все грозит? Или не париться, перезимует? Плиты-пустотки.

  • Томск

Перезимуют, снег только скиньте перед весной.

  • Томск

Перезимуют, снег только скиньте перед весной.

  • Томск

Подскажите пожалуйста , подняли один этаж , положили плиты перекрытия, поднимать 2 этаж пока нет возможности, надо ли чем то покрыть плиты до весны (шифером, например) и чем это все грозит? Или не париться, перезимует? Плиты-пустотки.

Сами пустоты не заделаны с торцов случайно? Я свои осенью просверливал сливал воду. За лето через уши набралось.

  • теперь см. Висариoн4

Вспоминается случай, когда один имходомовец стал вешать люстру, взял перфоратор — а оттуда вода потекла) так же долго строился.

  • Мельниково

Да, вот воду спустить и пофигу. Ну и снег скинуть по весне.

  • Томск

Я одно время пытался скидывать снег…

Тут надо поймать момент (что бы ещё был лёгкий и уже потом не насыпало, и под снегом не было льда), потом забил на это дело, сам рстает, а воду с плит сливал, хотя дом под крышей отстоял к тому времени с год-полтора…

  • Зональный

У нас перзимовали без проблем. В начале марта выкинули снег и все. Ничем не накрывали, смысла в этом нет.

  • Радужный

вода набирается через уши, пока плиты лежат на складе или на объекте перед укладкой.
у меня в двух местах рвануло плиты даже под крышей, т. к. не слил воду.
рвануло видимо там, где были внутренние полости в бетоне, т. к. отщелкнулся внешний слой небольшим куском.
остальные пустоты перезимовали нормально, но воды в них было дохрена, почти с кажбой пустоты по ведру, а то и по два.
В вашем случае надо заделать петли хорошим раствором и снизу в каждой пустоте пробурить перфом дырочку с того края, где пустота расширяется и забита с торца т. к. в обычных ПКашках пустоты конусные. На новых дскашных плитах пустоты овальные и вроде не забиты раствором, поэтому такой хрени быть не должно.

  • Томск

У нас один объект с плитами в зиму ушел. Недофинансирование бюджета. В 8-ми из 150 плит пошли трещины, результат — замена.

  • Томск

Тоже в зиму буду уходить с голыми плитами. Правда дырки все заделал(раствором,бетоном). И так как параноик планирую закрыть перед снегом бушными банерами(где то вроде продавали).

  • Хозяин Заведения

Баннеры на солнце быстро распадаются, не сильно им доверяйте в плане гидроизоляции.

Так же меня неприятно удивили резиновые хозяйственные перчатки (толстые) — накрыл ими верхушки труб от дождя, а через неделю заметил, что на солнце они превратились в мочалку и все разлезлись. А вроде как резиновые, химеостойкие ))

  • Томск

Баннеры на солнце быстро распадаются, не сильно им доверяйте в плане гидроизоляции.

Так же меня неприятно удивили резиновые хозяйственные перчатки (толстые) — накрыл ими верхушки труб от дождя, а через неделю заметил, что на солнце они превратились в мочалку и все разлезлись. А вроде как резиновые, химеостойкие ))

Ну не сказал бы. Уже два года накрываю доски на улице, отлично держится. Может раньше банеры качественней были(лет5-6 назад).

А перчатки, ага за сезон разваливаются на улице,солнце. Как кстати и шланг простой резиновый.

  • Красивый пруд

У нас в поселке зимой постоянно дует ветер, так что на перекрытие снега было от 1 до 7см, остальное сдувает. А зима была снежная, на северной стороне за домом было около 2.5м снега. Так что я бы сверху и сбоку все дырки заделал, а снизу насверлил чтобы вся возможная вода вышла.

  • Тимирязево

У меня так зимовал и подвал и первый этаж на следующий год, все отлично. Снизу просверлить обязательно каждую пустоту и слить воду там даже с заделанными дырками через бетон просачивается как-то в некоторых пустотах прям по два ведра воды было. А снег я снегоубощиком скидывал по весне)

Как закрыть плиты перекрытия на зиму. Варианты консервации на зиму строительства домов на благоприятных этапах

Популярные материалы

Today’s:

  1. Как закрыть плиты перекрытия на зиму. Варианты консервации на зиму строительства домов на благоприятных этапах
  2. Как закрыть плиты перекрытия. Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками
  3. Как закрыть плиты перекрытия на фундаменте. Перекрытие по фундаменту
    • Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами
    • Вариант 2. Деревянные перекрытия
    • Вариант 3. Монолитная плита
  4. Как закрыть плиты перекрытия на цоколе. Опирание плит на фундамент и их раскладка
    • Монтаж плит перекрытия
  5. Видео ЗАЛИВКА МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Как закрыть плиты перекрытия на зиму. Варианты консервации на зиму строительства домов на благоприятных этапах

На этапе закладки фундамента. Дом без подвала

По мнению специалистов, прерывание строительства домов на этапе закладки фундамента даже полезно для здания, так как за зиму фундамент наберет прочность, и пройдет его естественная усадка.

Консервация строительства на этапе закладки фундамента подразумевает:

  1. обеспечение гидроизоляции фундамента;
  2. обеспечение теплоизоляции фундамента;
  3. засыпка котлована грунтом обратной засыпки;
  4. отведение грунтовых вод от строительной площадки и фундамента.

Гидроизоляция и теплоизоляция фундамента

Стоит ли гидроизолировать и утеплять фундамент на зиму? Во первых, это зависит от типа фундамента. Такие фундаменты как столбчатый и свайный не гидроизолируются и не утепляются в принципе. А вот плитный и ленточный фундаменты напротив, поэтому речь дальше пойдет о них.

Читайте также:  Гелиоустановки своими руками: разновидности и изготовление

Используя для гидроизоляции ленточного фундамента рулонные материалы (типа рубероида) важно надежно защитить верх фундамента от влаги, которая может проникнуть между гидроизоляцией и фундаментом и замерзая и расширясь при этом оторвать гидроизоляцию. Тогда весной прийдется гидроизолировать все по новой. Если гидроизолировать фундамент битумной мастикой или другой жидкой гидроизоляцией, то такой угрозы нет. Напомню, что обмазочную гидроизоляцию важно защищать текстилем (или утеплителем если планируется утепление фундамента) от повреждений во время обратной засыпки грунтом. На зиму фундаменту требуется утепление, особенно если дом строится на почвах глинистых, суглинистых, для которых характерно пучнение в период замерзания и оттаивания, неоднородных грунтах или торфяных грунтах, которые подвергаются деформации после морозов. Промерзшие грунты вспучиваются и толкают фундамент вверх, неодинаково на разных участках (независимо от веса фундамента). Утепление ленточного фундамента делается на уровень промерзания грунта водонепроницаемым утеплителем из ЭППС.

Как закрыть плиты перекрытия. Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

  • собственно сам монтаж плит;
  • грамотное забивание рустов;
  • заполнение небольших зазоров между плитами;
  • заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
  • пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
  • получение нужного размера плиты путем рубки;
  • безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:

  • многопустотные панели;
  • ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
  • шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
  • слоистые сплошные панели;
  • монолитное перекрытие.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:

  • за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
  • в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Как закрыть плиты перекрытия на фундаменте. Перекрытие по фундаменту

Из чего перекрытие по фундаменту дешевле и проще? Перекрытие по фундаменту должно отвечать одновременно следующим требованиям:

  • минимально возможная стоимость;
  • быть надежным, способным нести нагрузку (с запасом прочности) от мебели и от людей, находящихся на перекрытии;
  • возможность выполнить работы в одиночку или с минимальным привлечением ресурса со стороны.

Какие варианты, перекрытия рассматривал и какой, оптимальный вариант (с моей точки зрения) выбрал. Имеем наружные размеры по фундаменту 8,8 х 8,0 м, при этом пролет 8,8 м разделен пополам несущей стеной, и пристройку 2,5х2,0 м.

Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами

Пролеты, два по 4 метра или один на 8 метров, вполне реально закрыть плитами. Потребуются плиты перекрытия, подъемный кран и 1-2 пары рук. Будет надежно, пролеты небольшие (4 м), нагрузку плита выдержит, быстро делается.

По стоимости исполнения

Подъемный кран на 5-6 часов (можно найти по 1500 руб./час) — минимум 5×1500 приезд 1500 = 9000 руб. За 5 часов, думаю, справимся. — нужны плиты перекрытия 3,9 м х 1,2 м — 13 шт × 5885 = 76505 руб. (одну убираем где будет вход в подвал) плюс плиты 2,4 х 1,0 м — 2 шт× 3670 = 7340 руб.

Стоимость плит перекрытия с доставкой 76505+7340+1500 = 85345 руб. (прайс 2014 года с ценами на плиты перекрытия с сайта завода-производителя плит). Есть бесплатный помощник, цементный раствор и др. мелочи не учитываем.

Итого получаем минимум 94345 руб.

Вариант 2. Деревянные перекрытия

Потребуется брус, доска пятидесятка на черновой пол, один человек может справиться, делается быстро.

Чтобы обеспечить надежность конструкции (400 кг/м2) при перекрытии пролета в 4,0 м возьмем брус (ель) 100х200 мм. Стандартная длина 6 м, для лаг с шагом 0,85-0,9 м и доску 50х120 мм или 50х150 мм стандартная длина 6 м.

По стоимости исполнения:

Брус 100х200х6000 мм, с шагом между балками 0,9 м — 20 шт. будет достаточно, чтобы перекрыть основной и пристройку (куски по 2 метра будем отрезать от бруса при перекрытии пролета в 4 м.).

Получаем: 0,1×0,2×6×20 = 2,4 м3 х 6800 руб./куб. = 16320 руб. (можно найти стоимость бруса при таком сечении ).

Доска пятидесятка, потребуется перекрыть площадь 8,4 х 7,8 = 65,52 и пристройка 1,6 х 2,1 м = 3,36 м2. Всего 68,88 м2. Потребуется 3,83 м3 доски пятидесятки (50х150х6 м). Возьмем с запасом досок (10% от объема), получим: 3,83 (10%) = 4,21 м3 × 6300 руб./куб = 26 523 руб. — две коробки гвоздей «сотка» по 5 кг каждая, получим 10кг×65 руб = 650 руб. Рабочие руки и другие мелочи считаем бесплатно.

Итого получаем минимум 43493 руб.

Вариант 3. Монолитная плита

В результате должна получиться монолитная железобетонная плита, перекрывающая необходимые пролеты между опорами (между сторонами фундаментной ленты ).

Сразу скажу, что я выбрал этот вариант исполнения перекрытия.

Арматура металлическая. Я использовал арматуру диаметром 12 мм. Также остатки арматуры диаметром 10 мм из ранее купленной партии;

Сетки-карты из проволоки, диаметром 4 мм, с ячейкой 15 см. (1768 руб.);

цемент (6300 руб), песок, вода;

на первом этапе заливки: одна пара рук, бетономешалка, бензогенератор;

на втором этапе заливки: две пары рук, товарный бетон марки М200, автомиксер (19710 руб.);

полиэтиленовая пленка черная(400 руб.)

Итого: 34178 руб+10% = 37596 руб.

Как закрыть плиты перекрытия на цоколе. Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться какна 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка. Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость . Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Видео ЗАЛИВКА МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Гидроизоляция стыков бетонных плит и перекрытий

Предназначение гидроизоляции – защита зданий либо конструкций от проникновения воды или иной агрессивной жидкости. Бетон – это тот материал, который нуждается в гидроизоляции, так как вода, проникая в поры, способствует его разрушению.

Основные характеристики

Гидроизоляция бетона может быть реализована на этапе возведения постройки либо в ходе эксплуатации. На практике, максимальной эффективности можно достигнуть, используя комплексный подход.

Железобетонные изделия могут обрабатываться при помощи таких материалов:

  • листовые и рулонные покрытия (геосинтетика или мембраны ПВХ);
  • жидкие составы – битумные мастики, жидкая резина;
  • листовой металл (для гидроизоляции пола материалы на основе металла не используются);
  • смеси, основанные на бентонитовой глине;
  • вяжущие композиции на минеральной основе;
  • смеси проникающего действия;
  • для поверхностной обработки железобетонных конструкций используется гидроизоляционный бетон.

Гидроизоляция бетонных швов может быть реализована:

  • на стыках стен и фундаментных плит дома, плит перекрытия, перемычек и пр. (материалами типа «Дегидрол»). Для гидроизоляции стыков бетонных плит обустраиваются штрабы 20х20 мм/30х30 мм. Расход материала 0.8 кг/м.п бетона;
  • на сборных железобетонных конструкциях. В последнее время для гидроизоляции стыков используется специальная уплотнительная лента. Материал фиксируется на поверхности конструкции в зоне примыкания, после чего она приобретает водонепроницаемые свойства;
  • стыки балконных плит, различных козырьков и стен, прочие внешние швы, в том числе фундаментные – лучше обрабатывать обмазочной гидроизоляцией.

Изоляция перекрытий должна проводиться с участием проникающих материалов. Плиты обрабатываются снизу или с наружной стороны. В технических помещениях лучше использовать рулонные материалы или битумную мастику.

Проникающая гидроизоляция бетона

Это самый распространенный способ изоляции, позволяющий работать с любыми бетонными поверхностями и труднодоступными стыками. Исходя из названия видно, что активные компоненты рабочего состава внедряются вглубь бетонной конструкции, что обеспечивает защиту, как при встречном, так при прямом давлении воды.

В частном строительстве хорошо зарекомендовали себя такие смеси, как «Пенетрон», «Ватеплаг», «Пенекрит», которые могут использоваться комплексно для проведения работ в подвалах, на фундаментах первого этажа дома, бассейнах и прочих бетонных постройках.

Принципы проведения работ:

  • проникающая смесь наносится на влажную поверхность;
  • обработке может подвергаться как внутренняя, так и внешняя сторона;
  • работы можно вести на как старом и новом бетоне.

Бетонный пол в частном доме

Герметизация бетонных полов в подвале может быть реализована при помощи укладки так называемого «пирога»:

  • щебень;
  • жирная глина;
  • тонкий бетонный слой;
  • слой мастики с гидроизоляционными свойствами;
  • рулонная гидроизоляция – два слоя;
  • тонкий бетонный слой;
  • армированная стяжка.

В данном случае крайне не рекомендовано использовать плёнки и мембраны, так как они не способны выдержать сезонные сдвиги грунтов, когда наблюдается высокое трение материалов о фундамент.

Гидроизоляция бетонного пола в подвале всегда должна быть многослойной, так как его углубление наверняка будет находиться под воздействием грунтовых вод, в частности весной.

Гидроизоляция жидким стеклом

Жидкое стекло образует непроницаемый слой, закрывающий доступ воды. Основа состава представлена силикатом натрия или кальция с добавками из кварцевого песка и соды.

Материал, кроме гидрофобных свойств, выполняет следующие функции:

  • антисептик (антибактериальная активность);
  • отвердитель – происходит заполнение пор, что повышает плотность поверхности;
  • защита от кислотного воздействия;
  • огнеупорность.

На бетон наносится многослойное покрытие (2-4 слоя). За один заход следует выполнить один слой, толщина которого должна находиться в пределах 3-5 мм. На поверхности не должно оставаться «слепых», необработанных зон.

Технология:

  • подготовка поверхности – удаление ржавчины, штукатурки, краски. Работы можно проводить при помощи наждачной бумаги или жесткой щетки;
  • очищенный участок избавляется от пыли при помощи строительного или бытового пылесоса;
  • раствор наносят на поверхность и разгоняют при помощи шпателя;
  • затем проходятся по поверхности игольчатым валиком на длинной ручке, чтобы устранить пузыри и неровности;
  • окончательное выравнивание производится при помощи ракеля;
  • готовую гидроизоляцию можно покрыть эпоксидным или полиуретановым лаком, что подарит полу прозрачность и блеск, повышая эффективность покрытия.

Каждый последующий слой наносится не ранее получаса, чтобы жидкое стекло могло проникнуть во все микротрещины и поры и засохнуть.

Гидроизоляция бетонного пола в бане

Работы могут быть реализованы при помощи цементной, полимерцементной, проникающей и рулонно-обмазочной гидроизоляции.

Рекомендации к проведению работ раскрываются указанным образом. Допустимо использовать любой метод:

  • основание должно быть максимально ровным и чистым;
  • перед выкладкой рулонно-обмазочных материалов участок грунтуется, затем на него наносится холодная мастика или горячий битум, на которых размещается рубероид (в 2-3 слоя);
  • проникающая гидроизоляция реализуется с использованием специальных порошковых составов, которые растворяются в воде. На практике применяются средства марок «Пенетрон», «Инфильтрон-100». Обе смеси кристаллизируются в порах материала, блокируя проникновение влаги, однако он остается открытым для пара. Целесообразно предусмотреть пароизоляцию;
  • полимерцементные смеси также продаются в готовом виде (Ceresit CL50). Этот материал может перекрывать трещины до 5.0 мм. Можно обратить внимание на двухкомпонентные составы типа Maxseal Flex, в которых цементная смесь затворяется жидким полимером;
  • цементная гидроизоляция – это тоже сухая смесь, которая может использоваться для работ в помещениях с высокой влажностью. В состав заключены полимерные модифицирующие и гидрофобные добавки. Это обмазочные материалы, которые наносятся по грунтовке на предварительно подготовленное, увлажненное состояние. К этой группе относятся смеси марки Hydrostop;
  • если пол бани покрыт листовым утеплителем, его защищают с обеих сторон при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки, перекрывая швы и закрывая торцы.
Читайте также:  Как выбрать встроенную варочную панель?

Гидроизоляция бетонного пола в гараже

Гидроизоляция для бетонных полов гаража может быть представлена специальной водоотталкивающей пропиткой. Лучше выбирать те составы, которые основаны на растворителе, — они глубже пройдут в бетон.

Стоимость подобных работ 17-25 р/м². Гидроизоляция углубится в бетон на несколько сантиметров и этого, как правило, достаточно, чтобы материал не пропускал влагу со стороны грунта.

Если проблема более серьезная и на полу периодически «стоит» вода, необходимо обустроить капитальную гидроизоляцию, для чего используются проникающие смеси на цементном связующем. Обработке подлежат все стыки и швы, особенно, если бетон заливался в несколько этапов.

Таким образом, помимо гидроизоляции монолитной поверхности, необходимо штробить эти участки и закладывать в канавки материал более густой консистенции. После этого можно сделать наливной пол, однако, это дорогостоящее мероприятие.

Гидроизоляция по грунту

Работы реализуются следующим образом:

  • грунт уплотняется;
  • выполняется песчаная подсыпка (увлажнение и трамбовка);
  • выполняется щебенчатая или керамзитная подсыпка;
  • проводится гидроизоляция (при помощи выбранного материала);
  • укладывается черновая стяжка;
  • укладывается пароизоляция, теплоизоляция;
  • реализуется армирование и финишная стяжка;
  • выполняется выбранное напольное покрытие.

Обустройство гидроизоляции:

  • рулонный битумный материал или полимерная мембрана раскатываются по основанию; Все полосы выкладываются в одном направлении, нахлесты фиксируются строительным скотчем;
  • материал должен заходить на стены на 15-20 см;
  • затем реализуется черновая стяжка.

Гидроизоляция по грунту требует обустройства дренажной системы, в обратном случае работы окажутся малоэффективными. Бетонные полы по бетонному основанию с гидроизоляцией обустраиваются намного проще.

Защита частного дома от влаги – серьезный этап, который в силах реализовать любой строитель.

Как практически сделать проникающую гидроизоляцию бетона показано в видео:

Книги по теме:

Современные работы по возведению стен и перегородок — Галина Серикова — 45 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник технолога-строителя — Геннадий Бадьин — 239 руб.- ссылка на обзор книги

Инструкция по проектированию железобетонных конструкций — Б. Васильев — 830 руб.- ссылка на обзор книги

Современные работы по возведению стен и перегородок — Галина Серикова — 45 руб.- ссылка на обзор книги

Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

может у вас сильно чердак закупорен

В том то и дело, что чердак проветривается хорошо (подшивы еще нет).

во первых слейте воду, просверлив снизу каждую пустоту
Плиты лежат не первый год, и до недавнего времени были абсолютно сухими.

не забудьте про пароизоляцию по плитам под минвату и не просто пленкой с перехлёстами, а с надежной проклейкой

была мысль не делать сплошную пароизоляцию, а проклеить стыки плит гидроизолом, т.к. сама плита пара пропускает мало (если вообще пропускает)
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/525644668a54a38.jpeg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/525644668a54a38.jpeg)

ну раскатайте пленку вот тут http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/thumb_3133564475e34b63d.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/3133564475e34b63d.jpg)

и это еще лаги пола не стоят с опорами, фото нету, там пройти даже нельзя нормально. Потом проклейте каждый стык и обход и летайте над всем этим по воздуху, раскладывая минвату. Просто заводить на дерев, как бы обматывая утеплитель не желательно, т.к. попреет дерево.
Только наплавляемая, и то геморно, но хоть реально выполнимо.

[/COLOR]@Юра Добриденев, а если не наплавляемая, а обмазочная. Подойдет? типа “Аутокрин” ну а там где стыки плит – проклеить дополнительно гидроизолом.

У меня крыша как на Вашем фото 🙂

———- Сообщение добавлено в 15:37 ———- Предыдущее было в 15:30 ———-

Мастика битумно-полимерная холодная (МБПХ) «Аутокрин»® гидроизоляционная кровельная

– гидроизоляция и противокоррозионная защита поверхности строительных конструкций (фундаменты, полы, стены подвалов, опоры мостов, продуктопроводы, подземные хранилища ГСМ и др.);
– гидроизоляция конструкций, погруженных в грунт (сваи, опускные колодцы, кессоны и др.);
– гидроизоляция подземных очистных сооружений, резервуаров с водой, шахт, штолен, шлюзов;
– гидроизоляция бассейнов, санузлов, ванн, душевых и т. п.
– приклеивание рулонных кровельных материалов, а также утеплителя на горизонтальные и вертикальные поверхности;
– приклеивание гравийной посыпки на кровле;
– устройство пароизоляционного слоя;
– устройство и ремонт одно- и многоуровневых изолирующих мастичных кровельных покрытий в сочетании с армированием и без;
– заделка трещин и примыканий железобетонных конструкций;
– приклеивание теплоизоляции из минеральной ваты.
– устройство гидроизоляции, пароизоляции сооружений из бетона, кирпича, древесины и других материалов;

ну раскатайте пленку вот тут

Только наплавляемая, и то геморно, но хоть реально выполнимо.
Как по мне то рулонную пароизоляцию еще и проще будет раскатать чем наплавляемую. Но если Вы себя настроили на эковату, то отговаривать не стану, т.к. после того как у себя утеплял рулонной минватой – зарекся еще когда либо делать это самостоятельно.
Ну а @Alex77, совет, когда будете утеплять ватой, используйте очки для плаванья – это единственный способ защиты глаз от этой гадости.

@mikola,по вате особо не походишь, нужен пол, хотя я имел в виду, как раз, монтажные перемешения, после них от пленки живого места не останется. Лаги пола на стойках или столбиках, все это нужно обойти+нужно обойти все лежни. Завтра если супруга приедет на участок, сфоткает, на моем вспышка сгорела. это не реально плёнкой обложить.
Скобки степлера в вате ? Не продержаться они там долго, даже оцинкованные, перержавеют.
Ставить стойки лаг на пленку не получится, все попрорывает.

———- Сообщение добавлено в 18:29 ———- Предыдущее было в 18:23 ———-

@Юра Добриденев, а вообще, в каком количестве плиты пар пропускают? я вот думаю, нужен ли мне весь этот гемор? по всему дому планируются натяжные потолки, они вроде как пар должны зедерживать. может не заморачиваться и проклеить гидроизолом только стыки плит? Это если бы было балочное перекрытие – тогда понятно, что пар из помещений вверх идет и его практически ничто не останавливает.

Сами плиты лень просчитывать на паропроницаемость, но этого и не нужно, т.к. в типовых узлах утепления минватой по плитам указана пароизоляция.
При натяжных потолках, может можно и не делать, х.з. тот материал, я не в курсах, вполне возможно, что они могут являться пароизоляцией, но там 2 , вроде, типа есть, один точно какой-то тканевый, т.е. пропускает.

Что вы так к тем стыкам прицепились, если они зачеканены раствором или бетоном, то чем они хуже пустотных плит ?

по паропроницаемости плит, дело не совсем в материале, а в его толщине, т.к. там около 30мм сверху и 30мм снизу по пустоте, из за чего очень много мерких пустот и пор в самом бетоне, из за “идеальности” производства. Теплотехнический расчет показывает что пирог “60мм бетон + 250мм минвата” удовлетворяет нормам на паропроницаемость, но это идеальный эталонный бетон. Если бы бетон в плитах был идеально однородным, т.е. эталонным (таким как при испытаниях на паропроницаемость), то не нужно было бы с плит воду сливать. У меня около 15% пустот было с водой и это только состояние верха плит (от куда заливалось), а сколько пустот в них еще снизу ?
Были плиты, где вода пости в каждой пустоте, такой одной плиты-решета достаточно чтобы не смотреть паропроницаемость бетона, при принятие решения о необходимости пароизоляции.
Еще раз повторюсь, узлы утепления по плитам (пирог) уже давно утверждены и в нормативке и производителями утеплителя, тут копать нечего – пароизоляция нужна. А вот натяжные потолки еще не тронутый задел, тут можно покопаться, порыть их паропроницаемость. Прорабатывайте потолки, думаю что они решат вопрос, не трогайте плиты.

———- Сообщение добавлено в 10:35 ———- Предыдущее было в 10:28 ———-

Не вижу волшебную эковату.
Или она здесь не указана, т.к. совсем пароНЕпроницаема.
“Не верю!”©

Она проницаема, но не в этом дело. Обычная минвата тоже проницаема, но гораздо хуже выводит из себя накопившуюся влагу.

Очень красиво все описываете. В каждом отдельном посте все вроде убедительно. Но вот если объединить все ваши высказывания, то они между собой не стыкуются (причем в разных темах и не только мной замечено).
Вот как совместить ваш предыдущий пост с этим?
да, было бы все так, только она не нужна, т.к. есть материал не требующий пароизоляцию.

Речь ведь идет про эковату, я правильно понял?

Я имел в виду армированную типа ютафола н 90, между собой прекрасно склеивается алюминиевым скотчем, а к лежням (если уже использовать степлер для армированной пароизоляции религия не позволяет) бутилкаучуковой лентой примыканий СП-1. Ну и ходить то вы будете по вате, а не по пленке (монтажные перемещения не в счет).

а можно ли эту ванту чем-то более твердым покрыть?

Кстати, у поляков в качестве пароизоляции используется плотная пленка (наподобии нашей тепличной) и не загоняются они по поводу тканно-нетканных перфорированных материалов.
https://www.bricoman.by/ru/materialy-stroitel-nye/brezenty-plenki/plenki-dlja-krysh/plenka-paroizoljacionnaja-zheltaja-sertificirovannaja-0-2-mm-2×50-m
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645c28bd2cd7.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645c28bd2cd7.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645c8fdc45f5.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645c8fdc45f5.jpg)

Назначение:
Пароизоляция и изолация против сырости на потолках, полов и крыши.

делать буду как-то так
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645c711a5f77.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645c711a5f77.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645ca48b4ba4.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645ca48b4ba4.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/thumb_525645ca6ec8a03.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/13/525645ca6ec8a03.jpg)

как-то так
http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/thumb_5256441e49d6d4f.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/5256441e49d6d4f.jpg) http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/thumb_5256441ea77d523.jpg (http://www.domsovetov.by/imagehosting/2015/11/12/5256441ea77d523.jpg)

На втором фото. Справа вторая и третья пустота, кажется что с водой внутри.
Плиты перекрытия долго стояли без крыши? Попробуйте просверлите снизу, чтобы убедится что нету воды.

Думаю, виной тому не пар, а дождь.

конечно дождь, но это говорит о том что плиты – дуршлаг

———- Сообщение добавлено в 18:46 ———- Предыдущее было в 18:44 ———-

Очень красиво все описываете. В каждом отдельном посте все вроде убедительно. Но вот если объединить все ваши высказывания, то они между собой не стыкуются (причем в разных темах и не только мной замечено).
Вот как совместить ваш предыдущий пост с этим?

Речь ведь идет про эковату, я правильно понял?

Не понял что нестыкуется. Да эковата, я её не продаю, если что, даже не применял еще сам, пока что. Сомневаюсь в рациональности её применения в других местах, но на ж/б плитах она мне определённо нравится

———- Сообщение добавлено в 18:52 ———- Предыдущее было в 18:46 ———-

Кстати, у поляков в качестве пароизоляции используется плотная пленка (наподобии нашей тепличной) и не загоняются они по поводу тканно-нетканных перфорированных материалов.

Назначение:
Пароизоляция и изолация против сырости на потолках, полов и крыши.

делать буду как-то так

Я никогда и не имел в виду что-то кроме обычной пленки (если не наплавляемая), её достаточно, только лучше 200мкм. Только один нюанс, на ваших фото ровная площадка с которой можно не извращаться при монтаже и по которой можно ходить не делая дыр в пленке. Я застилал плиты на зиму пленкой (до кровли), как не старался дыр наделал много. Самый дорогой скотч для пленки все равно кое где поотклеивался. Но может вы будете аккуратнее чем я. Влагозащита знаете для чего ? Вата не высыхает нормально при протечке, эковата, говорят, сохнет без проблем, но я не проверял.

———- Сообщение добавлено в 19:02 ———- Предыдущее было в 18:52 ———-

@Alex77, Наподобие ненаподобие. :):) И есть один маленький нюанс у поляков большинство имеет систему принудительной ветиляции рекуператоры и проч. Наши восновном обходятся естественной в лучшем случае ( а то и без неё)

это абсолютно не важно в рассматриваемом вопросе.

———- Сообщение добавлено в 19:10 ———- Предыдущее было в 19:02 ———-

я просто хочу напомнить, что по нормам коэффициент R для потолка даже по нашим нормам должен быть равен 6. Для минваты если принять условно теплопроводность минваты 0,037, получаем толщину в 22 см.
Если делать ходовой настил то придется либо класть высокие брусы, либо жертвовать теплом, либо делать чердак неэксплуатируемым. (у меня 3 вариант)

К любой лаге любой высоты прикручиваются стоечки из обрезков (отходов) досок или брусков, под неё подкладку из кусочка доски и кусочек гидроизоляции из остатков, можно обрезки гибкой черепицы вниз посыпкой. Частично лаги прикручиваются к существующим стойкам стропилки.
Я себе таким образом сделал 185м2 чердака, ничего не покупая, на лаги пустил доску с подмостей, с которой клал стены, я её спецом заказывал толщиной 50мм, все остальное из разных обрезков и еще осталась куча . Таким способом очень удобно выставлять верх лаг под уровень, с точностью до 1мм. Если есть лазерный уровень, то делается элементарно. У меня толщина будет 400мм, если что.
Терять такую площадь для складирования ? Да вы шо ? Плюс мало ли что и где подшаманить придется, по вате бегать что ли ?

Оцените статью
Добавить комментарий