Нужна ли гидроизоляция балкона?

Гидроизоляция теплой лоджии. Помогите советом.

1) В наличии есть рубероид с присыпкой – можно ли его использовать и как его закреплять, клеить?

2)Пол предполагаю в дальнейшем утеплить минватой и сделать деревянное покрытие паркетной доской или массивом листвиницы. Можно ли будет крепить лаги или фанеру сквозю рубероид?

3) Нужно ли делать гидроизоляцию потолка?
Из чего, как? Достаточно ли проложить мембрану Тайвик между утеплителем и потолочной плитой?

2) минвату, в принципе, в пол уже не кладут (это хорошее решение для двойных деревянных полов). сейчас популярно брать твердый пенопласт и заливать его раствором. получается повышение уровня до пола комнаты + утепление + нетяжелая конструкция.

3) в идеале надо. но если наверху утеплено – можно обойтись.

> Везде пишут что делают полную гидроизоляцию пола, стен и потолков различными материалами.

Не гидроизоляцию – а пароизоляцию. Рубероид для пароизоляции не очень.

Я сделал так – постелил на пол рубероид, потом уложил поперек лаги – 100х50мм бруски, между ними положил минвату, сверху настелил шпунтованную доску – 40мм.

> Можно ли будет крепить лаги или фанеру сквозь рубероид?

Можно, а зачем? Сам щит из доски, скрепленный с лагами весит столько, что его просто так не поднимешь.

> Нужно ли делать гидроизоляцию потолка?

Нет, нужна пароизоляция. Гидроизоляция имела бы смысл, если бы с потолка текла бы вода – да и то, надо было бы организовывать водостоки.

Пароизоляция – это пленка, полиэтиленовая – можно специальную – а можно парниковую. У меня там оставалось очень мало места – я просто наклеил пенопластовую плитку на стиропоровый клей. Поскольку она наклеена стык в стык – то пенопласт сам по себе обеспечивает и утепление и пароизоляцию.

Размеры площади получившейся внутри лоджии (без учета сносимого на следущем этапе подоконного блока) следующие:
по фасаду 292 см,
боковая стена (правая если стоять внутри,лицом к окну) 154 см,
левая боковая стена 191 см.
Оконный проем на высоте 90см от “грязного” пола (пол еще не делался) имеет размеры 236,5 на 159 см, размещен слегка не по центру – слева 21,5см , справа 33,5 см до стен.
Теперь про стены:
Справа торцевая стена 10 этажного дома, продолжение этой же железобетонной (с керамзитом) плиты является стеной большой комнаты. Кусок выходящий на лоджию был оштукатурен. На ней с момента въезда в квартиру красовалась надпись то-ли углем то-ли черным восковым мелком – “Брак Бухтит”. Дому 13 лет, когда срезали пожарную лестницу и простучали штукатурку решили ее обрушить, поскольку она еле держалась. Керамзитно-бетонная плита под ней оказалась вся в мелких трещинах и свободно “обсыпалась” на 3 – 6 см вглубь плиты. Поэтому вдоль этой стены выложили стенку из СИБИТа (в Москве его называют пенобетон или газобетон)и толщиной от 10 до 15 см и зазор между панелью залили укрепленным штукатурным раствором – добавки полимеров, фиброволокна, марка около 150.
Левая стена – 109см – жб плита, являющаяся с другой стороны стенкой малой комнаты, 5-6 см – межплиточный шов,
40 см – торец фасадной плиты с оконно-балконным проемом малой комнаты. Далее строили сами двойную СИБИТную стенку из блоков толщиной 15 см. Между блоками 4 см экструдированного пенополистирола, типа FLOORMATE, ПЕНОПЛЕКСа. СИБИТ и жб.плиты соединены арматурными прутками.
Фасад:
двигаемся изнутри комныты:
СИБИТ – блоки 15 см. Углы перевязаны при кладке с боковыми сибитными стенами.
FLOORMATE – 2 см
ПЕНОПЛЕКС – 3 см
(материалы оставшиеся от устройства теплого пола см.
http://www.mastergrad.com/ubb_new/forum.php?show_id=104163&date_lo=7&PHPSESSID=33d563e5ba6b254fcdd5b028656bf948 )
Далее минвата Роквел, далее мембрана Тайвик,
потом метелические стойки с закрепленным на них виниловым сайдингом.
Плита ограждения лоджии оставлена. Она имеет толщину 6,5см, металические стойки для сайдинга закреплены между торцами плит ограждения моей и соседа сверху. Сайдинг получился почти заподлицо с плитой ограждения. Он слегка заходит на нее.

Верхняя перекладина, над сибитом – брус 15х15 см. перед ним также сайдинг, тайвик, минвата, экструдированный пенополистирол. Зазор между брусом и потолочной плитой от 4 до 7 см. Будет проложен пеноплексом и запенен монтажной пеной.
Высота потолка над черным полом – 269 – 271 см.
Плиты лоджии пола и потолка – монолитные железобетонные 12 см толщиной.

Сейчас когда все это построено и строим дальше – и возник вопрос с гидроизоляцией пола, потолка и стен заодно, плюс ихняя теплоизоляция.

Так же есть вопрос по креплению пластикового окна со стеклопакетом на этот сибит – у него предел прочности на излом 2кг на см.кв. Оконьщики, правда, утверждают что просто на пене будет держаться, а професор из Сибирской Академии Строительства советует изнутри построить каркас из металического уголка минимум 25, обтянуть все сеткой-рабицей с ячейкой 4 см, прискобить ее к сибиту и заштукатурить, а закладные от окна приварить к этому каркасу.

Верхняя перекладина, над сибитом – брус 15х15 см. перед ним также сайдинг, тайвик, минвата, экструдированный пенополистирол. Зазор между брусом и потолочной плитой от 4 до 7 см. Будет проложен пеноплексом и запенен монтажной пеной.
Высота потолка над черным полом – 269 – 271 см.
Плиты лоджии пола и потолка – монолитные железобетонные 12 см толщиной.

Как крепят материалы при утеплении балкона

Гидроизоляцию в виде настилочного материала приклеивают специальными составами или прогреванием горелкой крепежной стороны. Швы заделывают специально предназначенной для этих целей самоклеющейся лентой-герметиком.

Читайте также:  Ошибка bE (6E) на стиральной машине Samsung: что означает код неисправности и как устранить проблему?

Крепление теплоизоляции проводят соответственно выбранному материалу.

Пенопластовые или полистирольные литы монтируют с помощью пластиковых дюбелей или на клей, с учетом того, что в клеевый состав не должен входить толуол, разрушающий подобный утеплитель.

Клей наносят зубчатым шпателем по всей поверхности крепежной площадки. Рекомендуется наносить по несколько пятен клея и непосредственно на плиты теплоизоляции.

Плиты крепят дюбелями по всему их периметру – по 8-10 креплений на квадратный метр. Понятно, что себя можно полностью обезопасить, совместив оба варианта для утепления балкона : сначала материал приклеить, затем дополнительно еще «прибить» пластиковыми дюбелями. Швы заделывают обычной монтажной пеной (конечно, без толуола).

Минеральная вата, как правило, крепится только с помощью дюбелей. Пароизоляцию (внутренний слой гидроизоляции) крепят (фиксируют дюбелями) совместно с теплоизоляцией или ее наклеивают прямо на изоляцию.

Плиты крепят дюбелями по всему их периметру – по 8-10 креплений на квадратный метр. Понятно, что себя можно полностью обезопасить, совместив оба варианта для утепления балкона : сначала материал приклеить, затем дополнительно еще «прибить» пластиковыми дюбелями. Швы заделывают обычной монтажной пеной (конечно, без толуола).

Гидроизоляция балкона и лоджии: пошаговое выполнение работ

Балкон – это ограждённая плита, которая постоянно находится под действием атмосферных осадков. Зимой, влага попавшая в поры бетона расширяется, вследствие чего появляются микротрещины. Если не принять меры по защите, то не только быстро разрушится балконная плита, но и постоянно будут портиться от сырости вещи, находящиеся на балконе. Каждый владелец балкона должен знать об особенностях и способах гидроизоляции.

  1. Об особенностях гидроизоляции
  2. Технология гидроизоляции балкона зависит от таких факторов:
  3. Основные варианты гидроизоляции
  4. Работы по гидроизоляции балкона выполняется в три этапа:
  5. Подготовительные работы
  6. Выбор материалов
  7. При выборе учитываются некоторые особенности гидроизоляционных материалов.
  8. Пошаговая инструкция для пола
  9. Пошаговая инструкция для потолка
  10. Пошаговая инструкция для балконных перегородок
  11. Как быстро и просто сделать гидроизоляцию пола балкона, смотрите в нашем видео:


Правильно выполненная гидроизоляция увеличивает срок службы балкона без капитального ремонта, а также повышает его комфортность.

Гидроизоляция обшивки ограждения

Этот этап можно разложить на два вида: внешняя и внутренняя гидроизоляция балкона.

Внешние работы в основном сводятся к герметизации балкона — обшивки и оконных блоков. Герметизация оконных блоков входит в обязательный перечень работ по остеклению балкона, и дополнительных мероприятий не требует. Водонепроницаемость обшивки достигается герметизацией стыков и узлов примыкания к ограждающим поверхностям: плиты и фасада. При работе используют герметики, монтажную пену с низким коэффициентом расширения, нащельники (уголки, планки, стыковочные профили).

Гидроизоляцию лоджии в этой части провести еще проще — достаточно обработать мастикой стыки.

Внутренняя гидроизоляция балкона по ограждению необходима только при утеплении минеральной ватой. И здесь правильнее говорить о парогидроизоляции.

Внимание! Любой пароизоляционный материал является одновременно и гидроизоляционным, но не наоборот.

Гидроизоляция балкона своими руками на этом этапе выглядит так:

  1. Устанавливают несущую конструкцию ограждения. Проводят остекление, внешнюю обшивку, герметизацию стыков и примыканий.
  2. Укладывают между стоек ограждения утеплитель.
  3. Монтируют сверху пароизоляцию, закрепляя ее к стойкам. Укладку проводят с нахлестом отдельных полотен и парогидроизоляцией пола. Все стыки проклеивают самоклеющейся лентой. Вместо пленочных материалов можно использовать отражающую изоляцию.
  4. Монтируют контробрешетку — для пленок с антиконденсатной поверхностью и для отражающей изоляции необходим зазор между обшивкой.
  5. Обшивают ограждение изнутри.

Гидроизоляция потолка балкона сводится к ремонту доступной части верхней плиты. Остальную часть работы может выполнить только сосед сверху.

Гидроизоляция балконов и лоджий

Это понятие включает в себя комплекс работ, направленных на защиту строительного сооружения от влажности. Вода может проникнуть или лоджию во время дождя, снега, при испарениях с подвала (на первых этажах), с крыши или верхнего этажа.

Гидроизоляция балкона снаружи и изнутри позволяет создать прочный защитный слой из специальных материалов, препятствующий попаданию влаги внутрь. Благодаря этому удается решить сразу несколько задач.

  • Защита от разрушения. Попадая в микротрещины бетона или другого строительного материала, влага начинает разрушать его. В результате очень скоро потребуется ремонт.
  • Блокировка развития плесени и грибка. Высокая влажность в помещении рано или поздно приводит к появлению грибка и плесени на стенах, потолке и полу. Такое явление можно часто увидеть в ванне или санитарном узле, где постоянно присутствует повышенная влажность воздуха. Этот фактор негативно сказывается на здоровье жильцов квартиры, способствует появлению неприятного запаха. Гидроизоляция лоджии изнутри полностью решит этот вопрос.
  • Защита от коррозии. Металлические крепления и элементы при контакте с водой оказываются подверженными коррозии. Появление ржавчины свидетельствует о начале разрушения металла.

В гидроизоляции нуждаются все поверхности лоджии: стены, пол и потолок.

Гидроизоляция балкона снаружи и изнутри позволяет создать прочный защитный слой из специальных материалов, препятствующий попаданию влаги внутрь. Благодаря этому удается решить сразу несколько задач.

Изоляция деревянного балкона и террасы

Гидроизоляция открытых террас и балконов значительно отличается от защиты железобетонных конструкций.

Деревянные строения характеризуются самобытной красотой, поэтому владельцы стараются сохранить их внешний вид в неизменном состоянии.

Гидроизоляция балкона деревянного дома, как минимум, подразумевает пропитку досок антисептиками, чтобы предотвратить появление грибка.

При самостоятельном возведении балконов и террас из дерева рекомендуется смонтировать палубный настил с зазором между досками пола в несколько мм.

Читайте также:  Принцип работы гидроаккумулятора в системе водоснабжения: что это, неисправности, обслуживание

Под настилом под небольшим уклоном укладывается металлический лист, а слив выводится на улицу.

Если возникла необходимость сделать гидроизоляцию в уже готовом деревянном доме, то полы придется снять, уложить бетонную стяжку и покрыть ее гидроизоляцией: проникающей пропиткой, битумными смесями или рулонными материалами.

После высыхания основания можно снова настелить доски.

Также допускается гидроизоляция жидкой резиной. Материалом покрывают черновой пол, расположенный под основным. При таком варианте щелей между досками быть не должно.

Их замазывают мастикой с хорошей адгезией к доскам, специально предназначенной для обработки деревянных балконов и террас. Для напыления жидкой резины требуется специальное оборудование.

Если его нет, то можно залить резину в формы и после застывания получить мембранные листы. Впоследствии их укладывают на черновое основание, швы заливаются свежим резиновым раствором.

Листы рекомендуется укладывать в 2 ряда в шахматном порядке. Чистовой пол дополнительно прижимает и уплотняет резиновый слой.

Над открытыми деревянными балконами обязательно проводится гидроизоляция боковых стен, крыши или верхней плиты.

Для работы с крышей обычно применяют рулонные материалы, такие как рубероид, гидростеклоизол.

Под настилом под небольшим уклоном укладывается металлический лист, а слив выводится на улицу.

Технология гидроизоляции балкона

Работы по производству гидрозащиты подразумевают не только выбор правильного состава, но и соблюдение инструкции по нанесению изоляции на балкон и подготовке его основания. Правила нанесения слоя гидроизоляции несложные, и ознакомиться с ними перед началом работ надо каждому.

  1. Исследовать основу на предмет наличия неровностей. Они не должны быть слишком заметными и большими. Допустимые размеры – до 2 мм.
  2. Выравнивающую стяжку надо производить полосками строго по маякам. Ширина полосок из свежего бетона стяжки, которые находятся на основании балкона, не должна быть шире 3 м.
  3. Перед тем, как укладывать материалы из цемента на пористую поверхность пола, ее следует смочить водой. Это делается для того, чтобы приостановить процесс высыхания.
  4. В местах примыкания балконной плиты, на всех вертикальных и горизонтальных стыках, необходимо прокладывать герметизирующую ленту. Она растягивается при расхождении элементов конструкции и сжимается, принимая исходное положение при возвращении плиты к фасадной конструкции, то есть – на место.

Нанесение гидроизоляции

Ну а теперь пришло время раскрыть вам все секреты нанесения мастики на пол балкона. Тут, как вы понимаете, не нужно быть семи пядей во лбу. Достаточно принимать во внимание следующие моменты:

  1. Работать можно только в том случае, если температура воздуха и обрабатываемой поверхности выше + 15 градусов Цельсия, а влажность не превышает 60%.
    При этом, если работа проводится на застекленном и утепленном балконе, то необходимо создать там такие условия заранее, не позднее чем за двое суток до начала работы. Кроме того, такую же температуру и влажность нужно поддерживать в течение 12 часов после нанесения мастики, чтобы она нормально полимеризировалась.
  2. Гидроизоляцию я наношу на поверхности балкона широкой кистью. Если мастика густая, ее можно размазывать шпателем.

Битумная мастика наносится на поверхность с помощью кисти.

  1. Время застывания зависит от толщины нанесенного слоя и разновидности мастики. Обычно проводить дальнейшие работы по установке напольного покрытия можно через двое суток после обработки.


Именно поэтому, кстати, я и предпочитаю использовать готовую мастику.

Гидроизоляция балкона или лоджии своими руками пошагово

Одним из важных этапов ремонта является гидроизоляция балкона. Без этого любой дождь или снег станет настоящей катастрофой: влага будет попадать внутрь, портить внутреннюю отделку, способствовать размножению грибков и плесени, коррозии металлических элементов. Именно поэтому важно заранее задуматься о защите балкона от попадания влаги. Иначе уже через несколько сильных дождей на балконе будет сыро, а красивый косметический ремонт будет безвозвратно испорчен.

Существует две крупных разновидности гидроматериалов: обмазочные и рулонные. У каждого вида есть свои преимущества, равно как и недостатки. Так, классические рулонные материалы являются более долговечными и надежными по сравнению с обмазочными. Зато у обмазочных материалов гораздо проще технология нанесения. Итак, рассмотрим основные материалы каждой из этих групп.

Гидроизоляция балкона своими руками

В современных квартирах балкон больше не является складом для всего, чему не нашлось места в квартире. Теперь это практически самостоятельная комната, адаптированная под самые разнообразные цели. У некоторых балкон становится зоной для расслабления, у других – кабинетом. Но в любом случае превращение балкона в полноценную комнату требует и полноценного ремонта. Одна из первых задач, которая встает перед хозяевами квартиры, – это грамотная и тщательная гидроизоляция балкона.

В современных квартирах балкон больше не является складом для всего, чему не нашлось места в квартире. Теперь это практически самостоятельная комната, адаптированная под самые разнообразные цели. У некоторых балкон становится зоной для расслабления, у других – кабинетом. Но в любом случае превращение балкона в полноценную комнату требует и полноценного ремонта. Одна из первых задач, которая встает перед хозяевами квартиры, – это грамотная и тщательная гидроизоляция балкона.

Безрамное остекление

Безрамное остекление кажется и красивым и современным, к тому же занимает минимум места. Но. Это одинарное остекление, которое зимой превратит лоджию в филиал холодильника, а в щели между рамами будет проникать мороз. Поэтому этот вариант нужно отмести сразу. Только двойное остекление. Пластиковые окна со стеклопакетами и с распашными створками станут правильным решением. К тому же они не займут много места, они легко моются, и в них можно установить антимоскитные сетки. Но если к пластиковым окнам всё же не лежит душа, можно обратить взор на новые технологии: это подъёмно-сдвижные окна с термоизоляцией.

Читайте также:  Простой секрет, который позволит защитить дом или офис от грабителей

Сложилось мнение, что достаточно выложить лоджию изнутри пеноблоками в один слой, и этого достаточно для полноценного утепления. На самом деле такая стена промёрзнет. Необходимо добавить в этот сэндвич утеплитель из каменной ваты или экструдированного пенополистирола.

Внутреннее утепление

При проведении работ изнутри помещения защищаются от потерь тепла все элементы балкона или лоджии, особое внимание при этом уделяется внешним ограждающим конструкциям и стенам, соседствующим с улицей или техническими помещениями.

Для защиты помещения лоджии от потерь тепла необходимо выполнить следующие блоки работ:

  • при необходимости заменить старое остекление на новые стеклопакеты или деревянные конструкции;
  • заделать все дефекты и щели во внешних ограждающих конструкциях;
  • выполнить гидроизоляцию стен, парапета, пола и потолка, а также каркасной внешней стенки для балкона;
  • уложить утеплитель по всем стенам, поверхности пола и потолка;
  • закрепить дополнительный слой пароизоляции;
  • выполнить финишную отделку помещения.

Все виды работ не требуют особой профессиональной подготовки, поэтому любой человек может выполнить утепление своего балкона или лоджии самостоятельно.

Важно соблюдать рекомендации производителей используемых материалов и базовые строительные нормы.


Для защиты помещения лоджии от потерь тепла необходимо выполнить следующие блоки работ:

Порядок наклейки серпянки

Накладывать сетку небольшой ширины, да еще и с клеевым слоем, намного проще, чем работать с полотнами. В процессе подготовки основания производится:

  • расшивка стыков;
  • дальнейшая очистка обрабатываемых участков от пыли и грязи;
  • грунтовка.

На сухую поверхность наклеивается полоса серпянки, которая покрывается слоем шпаклевки. Наносить массу следует с некоторым усилием, чтобы все ячейки малярной сетки были полностью заполнены пластичной смесью. Оставлять даже малейшие пустоты не допускается!

Покрывать сетку вторым слоем шпаклевки можно сразу же. Чтобы углы и стыки выглядели идеально, разравнивать финишный состав следует аккуратно, пользуясь, по необходимости, угловыми или широкими шпателями. После окончательного высыхания выравнивающий слой корректируют с помощью легкой шлифовки. Только после этой процедуры допускается приступить к следующему этапу отделочных работ.

Для более четкого и надежного оформления внешних углов рекомендуется приобретать металлические или пластиковые уголки с наклеенной на них серпянкой. Дополнительные элементы способны обезопасить выступающие части ограждающих конструкций от сколов при случайных ударах. Внутренние углы в подобной защите не нуждаются.

Покрывать сетку вторым слоем шпаклевки можно сразу же. Чтобы углы и стыки выглядели идеально, разравнивать финишный состав следует аккуратно, пользуясь, по необходимости, угловыми или широкими шпателями. После окончательного высыхания выравнивающий слой корректируют с помощью легкой шлифовки. Только после этой процедуры допускается приступить к следующему этапу отделочных работ.

Применение сетки-паутинки

Работа со стеклохолстом заключается в наклеивании его на загрунтованную поверхность. Валиком промазывается поверхность, полосы паутинки помещаются и придавливаются валиком.

Края полос идут внахлёст, примерно на 5 см. После высыхания клея, как обычно, наносится шпаклёвка, затем поверхность шлифуют и грунтуют.

На внешних углах применяется уголок, к которому приварена серпянка. Таким образом, можно защитить шпаклёвку от механических повреждений.


Среди полимерных отделок пользуются популярностью следующие:

Применение

Перед использованием армирующего полотна необходимо его разрезать на фрагменты, и уже эти фрагменты укладывать на первый слой штукатурки. Также важно накладывать фрагменты сетки внахлест. Армирующее полотно растягивается по штукатурке от центра к краям. Важно следить за краями полотна, чтобы оно не выглядывало.

Процесс шпаклевки с использованием малярных сеток практически одинаков для всех видов:

  • необходимо загрунтовать оштукатуренную поверхность;
  • нанести шпаклевочный слой только после полного высыхания штукатурки;
  • с помощью шпателя укладывается малярная сетка на невысохший слой шпаклевки;
  • нанести еще один слой шпаклевки.

При использовании серпянки для начала нужно очистить стыки и загрунтовать их, а после высыхания нанести серпянку. После всех этих действий накладывается второй слой шпатлевки и выравнивается.

Существует два способа наложения серпянки:

  • Крепление сетки на поверхность, на которую предварительно нанесен клей. Для лучшей фиксации следует хорошо прижать серпянку к поверхности. После того как сетка прикрепилась, нужно нанести еще один слой клея, а после полного высыхания произвести шпаклевку. Такой способ может снизить качество отделки;
  • На поверхность наносится шпаклевочный слой, на него накладывается сетка. Сразу после крепления сетки необходимо нанести второй слой шпаклевки.

Со стеклохолстом все работы производятся при помощи валика. Сначала валиком наносится клей по поверхности, потом прикладывается стеклохолст так, чтобы полосы заходили друг на друга на 50 мм. Чтобы разровнять сетку необходимо провести по ней валиком. Перед тем как использоваться сетку паутинку, необходимо загрунтовать поверхность.

  • Крепление сетки на поверхность, на которую предварительно нанесен клей. Для лучшей фиксации следует хорошо прижать серпянку к поверхности. После того как сетка прикрепилась, нужно нанести еще один слой клея, а после полного высыхания произвести шпаклевку. Такой способ может снизить качество отделки;
  • На поверхность наносится шпаклевочный слой, на него накладывается сетка. Сразу после крепления сетки необходимо нанести второй слой шпаклевки.
Добавить комментарий