Готовая смесь для бетона в мешках – Готовая смесь для бетона в мешках: сухой бетон м400 готовый

Готовая сухая бетонная смесь: свойства и правила использования

Выполняя строительные работы, можно самостоятельно подбирать комбинацию расходных материалов и их пропорции, но гораздо легче приобрести уже готовый сухой бетон. Эта строительная смесь уже содержит в себе необходимые компоненты — цемент определенной марки, наполнители различной величины фракции — песок, гравий или всевозможные грануляты, а также пластификаторы. Работнику остается только добавить необходимое количество воды и тщательно перемешать готовый бетон.

Состав и свойства

Сухие бетонные смеси представляют собой готовый полуфабрикат со всеми требуемыми компонентами, кроме воды. Чаще всего список составляющих такого бетона следующий:

  • Портландцементы повышенной прочности от М 400 и дальше.
  • Чистый песок.
  • Гранулы уплотнителя величиной не более 2 см.
  • Различные добавки: известняковые порошки, пластификаторы, уплотнители, вещества, уменьшающие способность бетона впитывать влагу — гидрофобизаторы.

Все составляющие тщательно подготовлены, высушены, что исключает комкование при хранении, и содержатся в определенной пропорции.

Все сухие бетоны отличаются хорошим уровнем прочности, адгезии и устойчивости к разрушению и деформации. Кроме того, они паропроницаемы, что позволяет уменьшить до минимума скопление конденсата и повышение влажности внутри помещения. А также такие бетоны с легкостью выдерживают довольно низкие температуры, это позволяет использовать их в любой климатической зоне без ущерба для качества постройки.

Бетонировать при помощи сухого бетона можно фундаменты, участки с постоянной нагрузкой, а также заливать полы или использовать в других подходящих целях — затирать швы, штукатурить стены и так далее.

Плотность сухой смеси в среднем 1600 кг/м3, готового раствора — примерно 2180 кг/м3. Усредненное количество воды для приготовления бетона — 110−120 г на 1 кг сухого материала.

Виды добавок

В зависимости от состава и от включенных в него добавок, варьируется набор характеристик, а также цена готовой смеси. Распространенные виды добавок представлены в таблице:

Цветовой пигментДобавляется для придания смеси необходимого оттенка. Такая добавка используется в бетонах, предназначенных для отделочных работ как внутри помещения, так и снаружи.
Противоморозная добавкаУсиливает вязкость бетона при низких температурах.
Эпоксидный компонентУвеличивает коэффициенты твердости, водонепроницаемости и пластичности.
ГидрофобизаторыПозволяют изготавливать резервуары для бассейнов, домашних прудов, а также закладывать подземные фундаменты на территориях с повышенной влажностью, где грунтовые воды подходят относительно близко к поверхности земли.
Различные пластификаторыСлужат для разжижения смеси без добавления большего количества жидкости с целью упрощения использования раствора.
Добавки для изменения скорости застыванияЗамедляющие и ускоряющие процесс схватывания бетона включения.

Преимущество перед узкоспециализированной направленностью имеет, безусловно, универсальность смеси. Именно такой материал пользуется большим спросом у покупателей.

Наполнители для бетона

С целью придания легкости и уменьшения веса в бетонные сухие смеси добавляют пористые заполнители, которые делятся на такие виды по своему происхождению:

  • Природные.
  • Искусственные.
  • Побочные продукты промышленного производства.

К природным наполнителям относятся такие материалы:

  • Пемза — пористая губкоподобная порода, состоящая из кислого вулканического стекла.
  • Карбонатные породы — включают в себя ракушечники, известковые туфы, пористые известняки и пр.
  • Натуральный шлак — это порода вулканического происхождения, имеет крупные поры в виде раковин различной глубины, расположенные по всей поверхности.
  • Туф — в отличие от вулканического шлака имеет мелкопористую структуру, включает в себя пепел и вулканическое стекло.
  • Искусственные наполнители — это вермикулит, керамзит, перлит, аглопорит, различные шлаки. К отходам промышленности относятся золошлаки и топливные шлаки.

    Все эти наполнители способны придать различные характеристики готовому бетонному изделию. Но если требуется не только облегчить, а и качественно утеплить конструкцию, то используют полистирол — этот материал имеет вид вспененных гранул, его теплоизоляционные свойства настолько высоки, что его добавляют в раствор не только для стяжки пола, но и при возведении стен, а это позволяет уменьшить их толщину.

    Все эти наполнители в большинстве случаев приходится покупать отдельно и вносить в бетонную смесь при смешивании самостоятельно.

    Приготовление раствора

    Замес не требует обязательного использования специального оборудования — например, ручных и электрических бетономешалок. В зависимости от необходимого количества раствора, можно вполне обойтись ручным инструментом вроде лопаты и тазика или бака.

    Обычно на упаковке указано, сколько воды требуется для разведения смеси. Но для различных нужд необходима разная консистенция и плотность раствора. Кроме того, отличается и соотношение компонентов:

    1. Для создания бетонных блоков потребуется смесь из цемента, песка и воды в пропорции 2:8:1. Так как смесь уже готовая, то чаще всего воды просто берут в 10 раз меньше, например, на 40 кг сухого бетона потребуется 20 л воды. Чтобы залить стяжку пола, подойдет такой же раствор. Для кладки кирпичной стены, кроме основных ингредиентов, потребуется включение пластификатора.
    2. Приготовление фасадной штукатурки для нанесения первого слоя потребует смесь с большим содержанием песка — 2:10:1, второй слой потребует добавление пластификатора и немного другое сочетание основных составляющих — 4:10:1. Финишный слой цементного раствора должен содержать 1 часть цемента, 8 частей песка и 1 часть воды, а также пластифицирующий порошок.
    3. Для затирки швов на кирпичной или каменной стене пользуются традиционной пропорцией 2:4:1 с добавлением пластификатора.

    Чтобы усилить прочность бетона, в него можно добавить армирующий компонент в виде сварной сетки или отдельных стальных прутов. Железобетон используют для изготовления балок, перекрытий и несущих стен, а также других строительных объектов с повышенной постоянной нагрузкой.

    Производится сухая бетонная смесь в упаковочных мешках по 30, 40, 50 кг и более. Для масштабного строительства можно купить огромные упаковки весом от 1 тонны.

    Ручное смешивание

    Если раствора для работы требуется не слишком много, его легко смешать вручную:

  • Сухой бетон М400 в мешках высыпают на чистый сухой пол или в специальную бадью.
  • В углубление сверху наливают необходимое по инструкции количество воды.
  • Не торопясь, аккуратно переворачивают лопатой смесь до получения однородного раствора. Если делать это слишком резко, сухой бетон будет пылить, а вдыхание мельчайших цементных частиц обязательно отразится на здоровье в виде сухого навязчивого кашля или более серьезных проблем с легкими в случае длительного и регулярного воздействия.
  • Перемешивать необходимо тщательно, чтобы не оставалось включений сухой смеси.

    Использование бетономешалки

    При глобальном строительстве пользуются механическими приспособлениями для ускорения процесса перемешивания и уменьшения трудозатрат. Кроме того, применение бетономешалки обеспечит равномерное смешивание и как результат — хорошую однородность раствора. А при недостаточном перемешивании с водой ухудшатся качественные характеристики бетона, а затем и изделия из него, что повлияет на прочность и безопасность всей постройки.

    При использовании электрической бетономешалки необходимо соблюдать основные правила техники безопасности при работе с электроприборами.

    В отличие от ручной работы в бак бетономешалки сначала заливают необходимое количество воды, а только потом всыпают сухой бетон из мешков в нужной пропорции. В жаркое время года используют холодную воду — это позволяет смеси дольше оставаться в жидком состоянии, а зимой перед замесом воду необходимо прогреть до 35−40 градусов.

    Правила работы с бетономешалкой:

    • Перед началом работ необходимо установить оборудование на ровную поверхность.
    • Нельзя включать машину с загруженными в нее ингредиентами. Сначала запускают барабан на холостом ходу, потом постепенно вливают в него воду и всыпают сухую бетонную смесь.
    • Процесс перемешивания не должен длиться более 10 минут, так как раствор начнет подсыхать.

    Готовый бетон необходимо расходовать сразу же после смешивания и не оставлять его более чем на два часа. Окончательно раствор застывает только через 20−30 дней — именно по истечении этого времени он проявляет все заявленные в описании характеристики. Однако производить повторный залив смеси можно, как только предыдущий слой приобретет достаточную твердость, что легко определить путем надавливания — если поверхность не деформируется, то можно продолжать работу. Время затвердевания зависит от толщины слоя, а также плотности и состава, поэтому однозначные сроки указать невозможно.

    Расценки на сухой бетон

    В мешках готовая смесь продается в строительных магазинах. Если фасовка превышает 1 т, то такие упаковки можно приобрести на строительных базах. Кроме того, существует возможность заказать товар любого номинала через интернет.

    Цена на сухую бетонную смесь в мешках отличается в зависимости от плотности, места продажи и включенных в состав добавок. Относительно плотности, бетон делится на такие виды:

    • М100 и М150 — легкий бетон, цифры означают, что его устойчивость к сжатию составляет в данном случае 100 кг на кубический сантиметр. Используется как основа под заливаемый фундамент. Цена на рынке колеблется в пределах 2,5 — 2,8 тыс. р. за 1 куб сухого материала. При заказе дополнительной противоморозной добавки цена незначительно увеличивается.
    • М200, М250 — стоимость кубометра смеси от 2,8 до 3,2 тыс. р. Используется этот вид для заливки фундаментов, изготовления плит перекрытия, стен, стяжек, блоков и напольного покрытия.
    • М300 и М350 — применяется для создания дорожного покрытия, изготовления монолитных конструкций и несущих стен. Кубометр бетона этой марки стоит примерно 3,2−3,4 тыс. р.
    • М400, М450 — стоят на рынке от 3,5 до 4 тыс. рублей за 1 м³. Это самые распространенные разновидности бетонной смеси, так как они считаются универсальными. Их можно использовать как для мелких строительных работ, так и для возведения гидротехнических сооружений.
    • М500-М550 — самые плотные разновидности, применяются для сложных сооружений — плотин, метро, мостов и других стратегических объектов. Цена за куб каждой из этих марок превышает 4,5 тыс. рублей.

    Кроме оптовой стоимости за 1 кубометр, покупатели часто интересуются ценами на более мелкую фасовку, например, в мешки по 40−50 кг. Такой объем будет стоить примерно от 100 до 230 рублей за мешок, точные расценки зависят от поставщика и марки бетона.

    Преимущества смесей

    В отличие от самостоятельного смешивания всех компонентов бетонного раствора — цемента, песка, наполнителей и различных добавок, использование готовых полуфабрикатов имеет множество неоспоримых преимуществ.Можно выделить следующие:

    1. Минимальная необходимая площадь для стройки. Нет нужды обеспечивать подъезд к строительной площадке для выгрузки материала — щебня, песка, гравия и т. д. Снижаются в несколько раз расходы на доставку стройматериалов. Кроме того, во время частных строек есть риск повреждения посадок на участке — деревьев, кустарников и клумб. Приготовление раствора из бетонного полуфабриката займет очень мало места и упростит уборку после работы, не повредив окружающую растительность.
    2. Гарантия качества готового продукта. Чтобы приготовить бетон из отдельных компонентов, придется тщательно соблюдать инструкцию, но работник все равно рискует ошибиться, что негативно скажется на прочности конструкции. При использовании готовой смеси имеются гарантии производителя относительно качества его продукции.
    3. Уменьшение затрат. Смешать готовый продукт с водой в определенной пропорции не составит труда и для одного человека, кроме того, это сэкономит время и силы.
    4. Удобство применения. Покупная смесь сохраняет свои свойства в течение полугода, следовательно, можно пользоваться ею все это время для проведения как крупных, так и мелких ремонтных работ, не смешивая каждый раз множество компонентов и не вычисляя необходимое их количество.

    Таким образом, использование готовых сухих фабричных смесей гарантирует высокое качество, простоту использования и экономию средств.

    Сухой бетон Русеан М-400, 40кг

      • Бренд: Русеан
      • Страна производитель: Россия
      • Вес: 40 кг
      • Цвет: Серый
      • Поставляется в: мешках/паллетах
      • Описание
      • Технические характеристики
      • Отзывы

      Cухой бетон Русеан М-400 – материал, состоящий из высококачественного цемента, наполнителя с размером фракций 0,15-20 мм и специальных добавок, обеспечивающих пластичность и высокую прочность смеси.

      • заливка фундаментов;
      • выполнение отливок;
      • обустройство высокопрочных износостойких стяжек полов.

      Применение.

      Сухой бетон М400 высыпают в емкость, после чего в нее добавляется чистая вода. Перемешивание раствора производится ручным или машинным способом. Перемешивание должно производиться до получения однородного рабочего раствора.

      В процессе приготовления раствора очень важно соблюдать правильную пропорцию сухой смеси и воды. В случае переизбытка воды, равно как и в случае ее недостатка, после высыхания раствора на поверхности могут появиться микротрещины.

      При толщине слоя в 50 мм толщина расход раствора составляет около 100 кг на каждый м 2 поверхности.

      После нанесения раствора последующие строительные работы допускается производить только после затвердевания нанесенного слоя. Время приобретения покрытием достаточной прочности напрямую зависит от толщины бетонного слоя, температуры и степени влажности.

      Хранение сухого бетона М-400 должно осуществляться в хорошо вентилируемом помещении. Срок хранения в закрытой заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления

      Производитель:Русеан
      Рабочая температура:+5. +30 °С
      Ширина слоя:50-150 мм
      Расход:0,08-0,11 кг/м²
      Жизнеспособность раствора:120 мин
      Время высыхания:2 сут.
      Вес:40 кг

      Артикул:

      Пескобетон Каменный цветок – универсальная неорганическая вяжущая смесь для широкого спектра работ, состоит из качественного портландцемента, просеянного песка зернистостью до 3 мм и комплекса минеральных добавок.

      Пескобетон М300 Каменный цветок – это проверенное качество по неизменно низкой цене. Такое название материал получил за особую прочность, благодаря которой он активно применяется в строительной сфере. Напольные стяжки, кладочные и ремонтные работы, возведение бетонных оснований, производство тротуарной плитки и много другое.

      Это пластичная смесь, которая обладает высокой износоустойчивостью, и низким коэффициентом усадки. Следует помнить, что работу с песокбетоном необходимо выполнять сразу после растворения смеси в воде в течение двух часов. Основания должно быть сухим, структурно прочным, очищенным от пыли, жировых загрязнений, смазочных масел, лакокрасочных покрытий и т. п. (веществ снижающих адгезию-сцепление). Осыпающиеся и непрочные поверхности следует удалить. Неводостойкие покрытия очистить или смыть. Основание необходимо заранее увлажнить.

      Приготовление и нанесение:

      Для приготовления бетонной смеси берут чистую холодную воду (от +15 до +20С). Оптимальный расход воды для затворения составляет 0,18-0,23л на 1кг смеси. В сухую смесь постепенно добавлять воду, одновременно тщательно перемешивая до исчезновения комков и образования однородной массы. Консистенция растворной смеси должна быть в интервале между устойчивой и пластичной категориями. Слишком сухая консистенция ухудшает качество поверхности, слишком влажная — понижает прочность и ведет к образованию трещин. Готовая смесь должна быть использована в течение 120 минут. Работы следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +35С. Для получения заявленной прочности необходимо придерживаться указанной дозировки сухой смеси и воды и не добавлять воду в готовый раствор в процессе работы. По мере укладки бетонной смеси необходимо ее основательно и равномерно уплотнять вибрированием или штыкованием. Время высыхания притемпературе основания и воздуха от +5 до +25С достигается в течение суток.

      Артикул:

      Пескобетон М-300 обладает следующими достоинствами:
      высокой прочностью – покрытие способно выдерживать нагрузки до 300 кг/см2 по прошествии 28 суток;
      устойчивостью к износу – материал успешно справляется с температурными, химическими и механическими воздействиями, отлично переносит агрессивные влияния окружающей среды;
      устойчивостью к коррозии, отличной переносимостью прямого контакта с влагой, отсутствием необходимости обеспечения материалу дополнительной гидроизоляции;
      морозоустойчивостью – без потери прочностных и других характеристик может выдерживать не менее 35 циклов;
      экологичностью – материал не выделяет никаких вредных веществ при нагревании;
      хорошими адгезивными свойствами, что создает возможность использования пескобетона для создания поверхностей, к которым впоследствии будет крепиться керамическая плитка или другие отделочные материалы;
      сравнительно небольшим удельным весом, обусловленным низкой плотностью готового раствора, не превышающей 1750 кг/м3.
      Благодаря этим характеристикам пескобетон М300 пользуется значительной популярностью. В настоящее время его применяют в самых различных областях строительства. Различные типы пескобетона М300, стандартные и специализированные, применяют для решения следующих задач:

      косметический или капитальный ремонт бетонных стен, перекрытий и других строительных конструкций;
      создание стяжек повышенной прочности;
      обустройство фундаментов зданий;
      бетонирование поверхностей;
      создание различных ЖБИ конструкций;
      монтаж элементов фундамента, в частности, блоков из ячеистого или тяжелого бетона;
      создание перегородок или несущих конструкций;
      заливка оснований полов повышенной прочности, например, полов производственных помещений.
      При всех достоинствах и широте применения этот материал достаточно прост в работе.

      Готовим сад огород к зиме — осенняя работа в своем саду

      Осень — не только богатейшая на всё пора года, когда рядом с уборкой всевозможного урожая идет в прямом смысле страда заготовки различных консервов впрок — трудимся, как тот басенный Муравей, дабы не стать той же басенной Стрекозой. К тому же постепенно нужно входить в ритм подготовки садового участка к зиме, чтобы не навалилось все сразу, да и погодные условия со счетов сбрасывать не приходится — они могут перепланировать все наши намерения и возможности, особенно если участок не за порогом родного дома, а на удалении.

      Читайте также:  Запчасти, расходные материалы и комплектующие для кондиционеров

      Подготовка сада к зиме — работа многоплановая: уборка опавшей листвы; обрезка-побелка деревьев и кустарников — плюс их обработка ядохимикатами против зимующих вредителей всякого типа; обработка клубничника; облагораживание газона; удобрение поз зиму всех растений; перекопка почвы с расчетом на посадки в будущем сезоне; посадка и посев цветочных семян и луковиц; подготовка растений к укрытию в морозных регионах; консервация или оборудование тепличных приспособлений, стационарных теплиц и так далее. Не забываем, что трусливые у нас только глаза — руки значительно смелее!

      Начинать подготовку сада к зиме нужно с августа, ибо некоторые грядки и цветники уже отслужили свое и нуждаются в очищении от увядших растений и их утилизации. Плодовые деревья сбросили неполноценные фрукты — все следует убирать, не накапливая пищу для слизняков. Все еще продолжается с борьба с сорняками, расхищающими влагу и плодородность почвы.

      Сентябрь — строгий и ответственный месяц. Он подводит окончательный итог нашим урожайным успехам и торопит с работами по подготовке садового участка к зиме. В начале осени — в сухую погоду бережно собирают, с одновременной сортировкой по качеству, фрукты поздних сортов, правильно укладывая их для хранения и транспортировки в подходящую тару. Опытные садоводы пересыпают упакованные груши и яблоки сухими опилками и для транспортировки и для хранения.

      Подготовка плодовых деревьев к зиме

      Именно в сентябре целесообразно провести все мероприятия по подготовке к зиме плодовых деревьев и начинать можно с ревизии коры и кроны. Засохшие ветки обрезать, отмершие участки, лишайники, мох, раны и наросты на коре срезать и обработать соответствующим образом — замазать садовым варом или старой масляной краской светлых тонов.

      Кроме того, снять всяческие ловушки и ловчие пояса — бумажные — в утиль, а тканевые выстирать, высушить и хранить до весны.

      Осенняя обрезка деревьев

      Даже в первых числах ноября месяца вы еще вполне успеете безболезненно для деревьев и кустарника провести обрезку сухих, больных и механически поврежденных побегов, веток и ненужной поросли, тщательно обрабатывая места небольших срезов раствором медного купороса, а срезы побольше замазать слоем садового вара или старой масляной краской.

      У деревьев, подвергшихся прививочным действиям, следует ослабить прививочные обмотки и заменить на более высокие прививочные колышки. В ноябре же уместно заготовить черенки прививочного материала для весенних работ с ними.

      Побелка стволов деревьев

      Побелка стволов деревьев проводится в сухую солнечную погоду. Цель такого действия — защита от зимующих вредителей и профилактика ранних весенних солнечных ожогов. Можно это сделать готовой побелкой для садового потребления, приобретенной в магазине, или приготовить из 3 килограммов извести с добавлением 500 граммов медного купороса на ведро воды.

      Полив растений под зиму

      Сентябрьскую поливку сада проводят при необходимости через доморощенный анализ почвы на влажность. Для этого вырыть неширокую лунку 40 сантиметров глубиной, извлечь с её дна горстку почвы и сжать в ладони. Если комок не рассыпается, то полив можно не начинать или прекратить.

      Никто не отменял необходимый дозированный полив растений под зиму, особенно в условиях слишком сухой осени. Отдавшие свой поздний урожай плодов семечковые плодовые деревья нуждаются в дополнительном поливе, который можно произвести точечным способом в четыре неглубокие лунки, равномерно распределенные по кольцу кроны каждого дерева, влить по 1 ведру воды, а лунки и даже все пристволье замульчировать для сохранения влаги органическим грунтом или хвойным лапником.

      Осенние подкормки и удобрения

      Важный этап — осенняя подкормка яблонь и груш. Необходимо под каждое дерево на квадратный метр внести не менее 5 килограммов органики; до 10 граммов — калийных минеральных удобрений; 40 граммов суперфосфата, что в комплексе с достаточным увлажнение обеспечит плодовые деревья всем необходимым для зимовки, за время которой они сохранят вегетативные силы для будущего урожая.

      Из широко известных нам органических удобрений в осенней подкормке применяют навозную жижу из расчета: 1:10; компост для деревьев от 1 до 7 лет из расчета: 1,5-2,0 килограмма на квадратный метр приствольного круга, а для деревьев постарше — 2-3 килограмма; золу из расчета: 100 граммов на ведро воды; перегной: полведра на квадратный метр.

      Остается важной и подкорка минеральными удобрениями, кроме азота. Проводится она по четырем лункам-точкам водным их раствором из расчета на квадратный метр приствольного круга четырьмя ведрами указанного раствора:

      • деревья до 10 лет роста — 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовая ложка хлористого натрия;
      • деревья старше 10 лет роста — 4 столовых ложки суперфосфата и 2 столовые ложки хлористого калия на ведро воды;
      • вишня и слива — 3 столовых ложки суперфосфата и 2 столовых ложки сульфата калия на 10 литров воды.

      Ягодные кусты — смородина и крыжовник — нуждаются в подкормке, которую целесообразно сочетать с рыхлением грунта прикорневого круга и междурядий вилами, щадя корневую систему кустов.

      Садовую землянику и клубнику ремонтантных сортов подкормить по канавкам, заранее проведенным вдоль её посадки тяпкой, водным настоем коровяка из расчета: 1:15 или птичьего помета: 1:30 с добавлением небольшого количества золы. Более подробно про виды осенней подкормки клубники мы уже рассказывали в предыдущей статье.

      Все сорта винограда нуждаются не только в весенней обработке, но и в правильном уходе в осенний период. Виноградные кусты предпочитают навоз, которой уместно вводить в пределах 6 килограммов на квадратный метр во время осенней перекопки.

      Защита растений от болезней и вредителей осенью

      Октябрь — самый листопадный месяц. И не следует накапливать ворохи опавшей листвы, а в любую сухую погоду, пока они сухие и легкие, торопиться их собирать и в специальных железных емкостях сжигать.

      Оставленные для естественного перепревания опавшие листья становятся прекрасным местом зимнего обитания многочисленных вредителей сада, в том числе и голых слизняков. Даже как укрывной материал или для перегноя в последнее время использовать их не советуют, так как за сезон листья накапливают и возбудителей болезней и, возможно, вредные химические вещества.

      Опрыскивание плодовых деревьев и ягодного кустарника

      Опрыскивание плодовых деревьев и ягодного кустарника водным раствором смеси минеральных удобрений: 500 граммов мочевины и 700 граммов хлористого калия в сентябре станет их защитой от грибковых заболеваний и вредителей: паутинного клеща и тли.

      Некоторые садоводы до конца октября обрабатывают растения под зиму с профилактической целью от болезней и вредителей садовых культур. После листопада в сухую и маловетреную погоду целесообразно проводить такую обработку, особенно при явных признаках плесени на коре и ветках растений.

      Эффективна в таком случае обработка трехпроцентным раствором бордоской жидкости. Против распространенных грибковых и вирусных заболеваний груш, для профилактики заболеваний вишневых деревьев и яблоневого сада (коккомикоза, мучнистой росы и парши) отлично подействует опрыскивание кроны и приствольного круга почвы концентрированным водным раствором мочевины — 1 килограмм на 10 литров воды, что, всем понятно, уничтожит всех зимующих вредителей в почве и на кроне деревьев.

      Что нужно и можно сажать осенью?

      На огородных грядках высаживают в сентябре озимый чеснок, зубчики которого углубляются на 6-8 сантиметров, поверху мульчируются слоем перегноя. Мы пересаживаем и высаживаем клубнику осенью. Нельзя оставить без внимания королеву сада — осенняя посадка розы отличное решение для жителей южных регионов.

      Посадки петрушки, салата, укропа, базилики и кориандра на зелень следует укрыть мини парником из «нетканки» (спанбода), чтобы они продолжали радовать вас своим зеленым витаминным урожаем. В ноябре успешно можно посеять такие культуры, как календула, космея и люпин.

      Остается актуальной в октябре и посадка фруктовых деревьев таких как — яблоня, вишня, груша, слива, айва, а также ягодного кустарника — крыжовник, смородина всех видов, малина. Все саженцы при правильной агротехнике успеют укорениться, а правильное утепление в виде окучивания пристволий высотой в 30-40 сантиметров, позволит им пройти зимнюю закалку без подмерзания.

      Осенние меры защиты цветов — обрезка и укрытие

      Вплоть до начала ноября еще есть возможность подготовить к зиме многолетние цветущие растения, правильно обрезав их наземную часть. Кроме аконитов, флоксов и эхинацеи, которые в наземной части обрезаются до 10 сантиметров, остальные многолетники могут зимовать с пеньками высотой в 3-4 сантиметра.

      Луковицы гладиолусов выкапывают в конце сентября в сухую погоду, чтобы их просто отряхнуть и поместить на просушку на сквозном проветривании в течение месяца, учитывая вероятность ранних заморозков. В октябре георгины и гладиолусы выкапывают и готовят к правильному хранению; тюльпаны и гиацинты — высаживают в подготовленные цветники.

      Многолетние цветы тщательно во всех отношениях готовят к зиме: укрывают перегноем или спелым торфом. Гортензию, розу, рододендрон утепляют защитной пленкой, предварительно освободив при помощи острых ножниц или секатора от пожухлых листьев и нарезвившихся соцветий.

      Очень важно не спешить с укрытием розы, так как оптимально это делать только при устойчивой температуре воздуха -8 градусов С.

      Как подготовить кустарники к холодам?

      Нуждаются в утеплении на зимний период и плодоносящие ягодные кусты, пристволья которых тоже укрываются соломой, навозом, лапником, а перед укрытием, естественно, ветки пригибаются к земле. В регионах с обильными зимними снегопадами стебли малины, связав, пригибают к земле, дабы они не сломались под тяжестью сугробов.

      Смородину, крыжовник и садовую землянику (клубнику) полезно оросить горячей водой, что поможет этим культурам нормально пережить заморозки и дождаться снежного спасительного покрова. Многие ягодные кустарники нуждаются в осенней обрезке.

      Виноградную лозу освобождают от поддерживающих кольев, срезают недозревшую часть и неопавшие листья, бережно стелют на дно подготовленной заранее в сухую погоду траншею. Первым слоем засыпки в 20 сантиметров толщиной идет сухой перегной, а далее — садовый грунт. Во многих регионах нашей большой страны необходимо произвести укрытие винограда на зиму.

      Именно в ноябре, при наступлении ещё некрепких морозов, при наличии рыхлого грунта можно еще успеть повторить приствольное рыхление до 20 сантиметров глубиной, чтобы вывернуть на поверхность зимующие личинки садовых вредителей, обреченных погибнуть на морозе.

      Подготовка почвы на весну

      Кто по каким-либо причинам перенес перекопку почвы в саду даже на конец октября, имеет возможность одновременной перекопки и внесения при этом в грунт органических таких как навоз, зола, торф и компост удобрений в сочетании с минеральными добавками.

      Грядки, предназначенные и подготовленные для выращивания овощных культур, целесообразно накрыть пленкой. В таком случае почва и лучше удобрится и прогреется с таянием снега. С конца сентября по начало ноября следует успеть внести соразмерное количество гашеной извести или доломитовой муки для выравнивания кислотности почвы.

      Завершающие осенние хлопоты в саду и огороде

      Ноябрь — финишная черта в осенних подготовительных работах в саду и огороде, который из-за погодных условий может на них даже поставить точку. В лучшем случае уступит садоводам первую неделю. По этой причине ваши действия должны быть конкретно продуманы, выбрано самое важное: от уборки листьев до обрезки деревьев и кустарников.


      Еще можно укрывать плодовые деревья рубероидом или обвязывать их стволы непригодными для носки капроновыми чулочно-носочными изделиями до высоты 50-100 сантиметров, чтобы защитить их от морозов и грызущих вредителей древесной коры. Если обвязать лапами хвойных деревьев стволы яблони и груши, располагая их вниз иголками, то даже зайцы не рискнут ими полакомиться.

      Ноябрь — лучшее время для работы с газоном, подстриженная трава которого уже не успеет подрасти и вымерзнуть, а вновь засеянные «лысины» не пострадают от вредных насекомых.

      Подготовку искусственных водоемов на садовом участке не следует откладывать далее начала ноября. Во-первых, его необходимо освободить от воды, если там не зимуют рыбки. При этом большую часть её сливают, а на дно кладут либо поленья, либо закрытые пробками пластиковые бутылки с водой и запасом воздуха для её замерзания. Пруды и прудики поглубже освобождают от опавшей листвы, а декоративные растения в горшках устраивают соответствующим образом на зимнее хранение. Если в глубоких искусственных водоемах проживают рыбки, то они нормально перезимуют под толстым слоем льда. Не забудьте при длительных зимах закрепить в вертикальном положении перфорированную по уровень воды высокую трубочку, в которую будет поступать столь необходимый в таких условиях воздух.

      Итак, что еще можно успеть в ноябре? Можно предпринять меры по снегозадержанию, разложив по подветренным местам участка некрупные ветки, получившиеся в результате обрезки деревьев и высокого кустарника, профилактически опрысканные медным купоросом, или оставшиеся без листьев кусты сладкого перца, сухие высокие кукурузные стволы и другие подручные безопасные способы.

      Каждый садовод на своем участке и бригадир, и агроном, и самоотверженный добросовестный труженик и лучше автора этой статьи знает, что ему делать и в какие сроки. Мы лишь надеемся, что некоторые наши советы окажутся той «ложкой к обеду», которая дополнит ваши агротехнические знания нашими ненавязчивыми советами. Удачной подготовки и зимовки, за которыми наградой за труды тяжкие вас обязательно ждет прекрасный урожай!

      Готовим сад к зиме: 50 обязательных работ

      Осенью в саду хлопот не меньше, чем весной или летом. И главная из них – подготовить сад к зиме, чтобы растения благополучно ее пережили.

      50 обязательных работ на даче на осень

      • 1. Проведите санитарную обрезку деревьев и кустарников. У плодовых деревьев вырежьте на кольцо больные и сухие ветви. Срезы зачистите садовым ножом и продезинфицируйте раствором медного купороса (1 ч.л. на литр воды). У кустарников удалите поросль, лишние побеги, засохшие и больные ветви. Срезы большой площади через несколько часов замажьте садовым варом.
      • 2. Если весной вы делали прививку плодовых деревьев, к осени привой достигнет более полуметра высоты. Поэтому стоявшие рядом колышки нужно заменить на более высокие и привязать побеги, придав им строго вертикальное положение. Если обвязочный материал врезается в стволик, ослабьте его.

      Яблоневый сад в ноябре после начала заморозков

      • 3. Вырежьте отплодоносившие побеги малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали.
      • 4. Очистите кору плодовых деревьев от вредителей. Прежде всего внимательно осмотрите кору штамбов и основания скелетных ветвей. Вы увидите, сколько вредителей выбрало для своей зимовки плодовые деревья. Это и гусеницы яблонной и сливовой плодожорки, и пильщики, и крыжовниковая огневка, и паутинный клещ, и много кто еще. Уничтожьте их “зимние квартиры”: счистите на подстилку из плотной бумаги, а затем сожгите. Тех, которые расположились в почве, убьет мороз, если приствольные круги и междурядья будут перекопаны. А от зимующих под корой ягодных кустарников избавит санитарная осенняя обрезка.
      • 5. Для профилактики болезней можно опрыскать штамбы и скелетные ветви деревьев раствором железного купороса.
      • 6. Подготовьте розы к зиме. Чтобы они хорошо перезимовали, надо убрать все невызревшие соцветия у полиантовых и миниатюрных роз, а чайно-гибридные подрезать на полметра от земли, вырезая все мягкие побеги. Затем розовые кусты окучивают на 20-25 сантиметров землей и еще на 10 сантиметров торфом. Хорошее укрытие для роз – лапник, он будет удерживать снег и не даст ему уплотняться. Помимо лапника в наших краях обычно требуется еще и пленка. Но ею не стоит укрывать розы до начала устойчивых минусовых температур, чтоб они не начали преть.
      • 7. Снимите с опор малозимостойкие лианы: жимолость-каприфиоль, лимонники, побеги плетистой розы.Клематисы надо предварительно обрезать. Уложите плети на землю, подстелив, чтобы они не замерзли, мох-сфагнум, листья или лапник. Не стоит использовать древесные опилки, сено или солому, поскольку они отсыревают, что не способствует хорошей зимовке. Лозы зимостойких видов, снятые с опор, можно ничем не укрывать: они отлично зимуют и так.
      • 8. Высушенные клубнелуковицы гладиолусов разложите по сортам в капроновые мешочки и поместите в коробки. Коробки закройте крышками и оберните газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.
      • 9.Уберите на хранение георгины. Когда ночные заморозки повредят большинство листьев георгинов, выкопайте их клубни, срежьте побеги на 4-5 см выше корневой шейки. Промойте их, вырежьте поврежденные части, присыпьте срезы толченым углем. После этого клубни сушат в прохладном помещении (+5-12° С) около двух недель. Теперь их можно убрать на зимнее хранение.
      • 10. Выкопанные клубни крокосмии (монтбреции) и бегонии просушите. Оптимальная температура хранения для них – +2-8°С.
      • 11. Выкопанные в конце сентября корневища анемоны корончатой и корнеклубни лютика азиатского после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния “сухариков”. Затем их можно сложить в коробку и хранить до весны при комнатной температуре.
      • 12. Пригните к земле кустарники, требующие укрытия на зиму, – розы, дейции, керрию, вейгелу, спирею сливолистную, будлею и т.п. Для этого удобно использовать “рогатины” из сучковатых ветвей деревьев.
      Читайте также:  Виды пигментов для красок и особенности применения

      Гортензия метельчатая в октябре

      • 13. Срежьте надземную часть многлетних травянистых растений, оставляя побеги длиной примерно 8-10 см. У флоксов,аконитов, посконникив, рудбекий, эхинацей оставляют до 10-15 см стеблей.
      • 14. Корейские хризантемы цветут до поздней осени, но перед наступлением морозов их надо обрезать на высоте 5-10 см и замульчировать слоем торфа.
      • 15. Окучьте на 15-20 см лилии, клематисы, розыи укоренные черенки, укройте их лапником, чтобы они зимой не замерзли. К укрытию луковичных не стоит приступать раньше, чем земля немного промерзнет, иначе в теплую погоду они начнут расти, и тогда уже ничто не спасет их от вымерзания.
      • 16. С наступлением заморозков укройте розылапником, сухими листьями или другими укрывными материалами. Важно не укрывать растения раньше времени, чтобы они не начали подгнивать.
      • 17. Посадки луковичных – тюльпаны, нарциссы, гиацинты (особенно на альпийской горке) – с наступлением заморозков укройте листьями или древесной стружкой слоем 10-15 см. Сверху прижмите лапником.
      • 18. Замульчируйте мхом, стружками или листовым опадом со здоровых деревьев проблемные многолетники – инкарвиллею, сортовые эхинацеи, капризные горцы. С началом устойчивых заморозков их надо будет накрыть еще и лутрасилом. Также желательно укрыть лилии, платикодон, флоксы молодые древовидные гортензии, а также крупнолистные гортензии.
      • 19. Подсыпьте почву под многолетние растения и цветники.
      • 20. В почву под взрослые деревья и кустарники плодовых культур внесите доломитовую муку. Это удобрение необходимо для раскисления почвы.
      • 21. Если вы собираетесь сеять зелень под зиму, подготовьте грядки. Заложите в почву растительные остатки, которые будут согревать всходы весной.
      • 22. В перекопанную и удобренную почву в середине ноября высейтеаcтру китайскую, календулу, табак душистый и другие холодостойкие летники.
      • 23. Если вы собираетесь сеять под зиму в небольших количествах цветы с мелкими семенами (колокольчики, наперстянки и т.п.), вкопайте в грядку по плечики контейнеры с почвой. Тогда весной вы не “потеряете” всходы. Поставьте в отапливаемое помещение ведро земли или торфа, чтобы потом засыпать семена.

      Семена астры однолетней или каллистефуса

      • 24. Подготовьте почву под посадки будущего года. Перекопайте землю на глубину 25-30 см, не разбивая комья. Так почва лучше промерзнет и накопит больше влаги при таянии снега весной. Внесите органические или минеральные удобрения.
      • 25. Подготовьте посадочные ямы под весеннюю посадку саженцев плодовых деревьев.
      • 26. Перекопайте почву в приствольных кругах взрослых деревьев и кустраников. Комья не разбивайте. Верхний слой земли лучше промерзнет, и это уничтожит зимующих в ней вредителей.
      • 27. Снимите с деревьев и кустарников зимующие гнезда боярышницы, златогузки и мумифицированные плоды. Сожгите их. Если на деревьях были ловчие пояса, их тоже нужно снять и сжечь.
      • 28. С помощью специальных грабель удалите с лужайки сухие листья, мертвую траву и мох. Обновите “облысевшие” участки: засейте их заново.
      • 29. Сложите в компостную кучу растительные остатки, оставшиеся после уборки урожая. Туда также можно сложите опавшие листья.
      • 30. “Перелопатьте” компост. Для усиления процессов гниения его можно пролить раствором – 2 куб см. дрожжей и 400 г. сахарного песка на 10 л. воды. Расход – 3 ведра на 1 куб. м компоста. В этом случае компост не замерзнет до сильных заморозков.
      • 31. Если опавшие листья выглядят здоровыми и не влажные, сгребите их в кучи и прикройте пленкой, чтобы не намокли. Они пригодятся вам, чтобы укрывать незимостойкие растения.
      • 32. Соберите и закопайте опавшие плоды, поврежденные болезнями или загнившие. Тоже самое нужно сделать с оставшимися на деревьях загнившими плодами. Сброшенные листья, зараженные вредителями, можно просто сжечь.
      • 33. Замульчируйте приствольные круги плодовых культур, особо подверженных подмерзанию. В качестве мульчи можно использовать кору или сухие листья.
      • 34. Побелите штамбы и основания скелетных ветвей у плодовых деревьев (яблонь,слив и других). Это защитит их от повреждения – не только морозами, но и жгучим весенним солнцем.
      • 35. Свяжите шпагатом ветви колонновидных кустарников и хвойных деревьев, чтобы снег не испортил их формы.

      Подготовка туи к зиме

      • 36. Чтобы ветви кустарников и деревьев не обломались под тяжестью снега, подставьте под них подпорки или каркасы. Ветви можно обвязать шпагатом, бечевкой или укрывным материалом.
      • 37. Для защиты от грызунов обвяжите стволы и основания ветвей молодых деревьев еловым лапником (верхней частью вниз), срезанными ветками малины,ежевики, полыни, тростником, толем или сеткой. Это необходимо сделать с наступлением устойчивых заморозков. Защитное покрытие должно плотно прилегать к коре дерева.
      • 38. В конце октября опрыскайте деревья раствором железного купороса (300 г на 10 л воды), чтобы защитить их от возбудителей многих болезней.
      • 39. Когда выпадет снег, укройте рыхлым сухим материалом – лапником, хвоей (но не опилками) – грядки с земляникой.
      • 40. Для защиты теплолюбивых растений установите щиты от ветра, на грядки набросайте листву, ветки, лапник.
      • 41. Внесите в дом контейнеры с холодостойкими субтропическими видами растений, оставшиеся до заморозков на свежем воздухе: самшит, лавр, аукуба, криптомерия.
      • 42. Поставьте на зиму в холодное помещение фуксии и пеларгонии, которые хочется сохранить до следующего сезона.
      • 43. Слейте воду из наружных водопроводных труб, чтобы вода не разорвала их. Вылейте воду из ведер, бочек, баков и прочих емкостей, переверните их. Отсоедините поливные шланги, сложите и уберите на хранение. Это надо сделать до серьезных заморозков.

      Уличный кран зимой

      • 44. Все краны на зиму оставьте открытыми, чтобы зимой не разорвало краны.
      • 45. Позаботьтесь о садовых инструментах. Очистите их от земли, вымойте, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, заточите секаторы и садовые пилы. Смените у инструментов сломанные черенки и сложите весь инвентарь в сухое место на хранение.
      • 46. Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку.
      • 47. Уберите на хранение тепличные рамочные огражения. Для дезинфекции их нужно промазать 3-5% раствором медного купороса (30-50 грамм на 1 л воды), просушить и сложить под навесом или в сарае до следующей зимы.
      • 48. Следите за температурой и влажностью в подвалах и хранилищах. Оптимальная влажность для хранения овощей – 90-95%, а температура – +1. -2°С. Если температура поднимается выше 5°С, усильте проветривание.
      • 49. Не реже двух раз в месяц проверяйте хранящийся урожай, а также клубни, клубнелуковицы и корневища. Загнившие отбирайте и выбрасывайте.
      • 50. Уберите на хранение (поставьте в подвал или другое непромерзающее помещение) теплолюбивые прудовые растения.

      Как подготовить сад к зиме

      Вот и пришла осень… Урожай уже собран, клумбы покрыты редкими поздними цветами, которые увянут уже буквально через пару дней, а деревья и кусты сбросили свой шикарный желто-оранжевый наряд, обнажив стволы. Но прежде чем ваш любимый сад погрузится в состояние покоя, мирно уснув под пушистым белым одеялом, его необходимо подготовить к холодам. Поверьте, пара дней, потраченных осенью на уход, воздадутся сторицей уже на следующий год, и деревья и кустарники отблагодарят вас не только своим здоровым видом, но и обильным урожаем. Как вы уже могли догадаться, в этой статье мы поговорим о том, как подготовить сад к зиме.


      Как подготовить сад к зиме

      Подготовка сада к зиме – дело не только полезное, но и увлекательное: почему бы не насладиться последними теплыми осенними денечками, тем более когда за окном стоит прекрасная погода. Приступим?

      Позаботимся о деревьях

      Уже с начала октября плодовые деревья необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждений и полностью удалить оставшиеся плоды. Снимая их с веток, ни в коем случае не оставляйте падалицу на земле – ее необходимо утилизировать. Только не выбрасывайте в компостную кучу, ее лучше глубоко закопать в землю где-то на окраине вашего участка. Нелишним будет убрать и другие растительные остатки, которые могут быть опасны для сада,

      Уборка листвы

      Опавшую листву лучше собрать в кучу и присыпать известью – полезное удобрение на будущий год еще никому не помешало. А если удобрение нужно в ближайшее время, приготовьте из нее компост экспресс-способом.

      Говоря об осенней уборке листвы, упомяну и о том, что в последние несколько лет количество противников такого мероприятия резко возросло. Прежде всего, это связано с утверждением, что опавшая листва, якобы, служит защитой для корней деревьев, располагающихся в верхнем слое почвы. Но так ли это? Ответ каждый выбирает для себя сам.


      Всю опавшую листву нужно убрать

      Большинство опытных садоводов сегодня полностью разделяют мнение, что листву необходимо убирать своевременно: в идеале – в средине осени. В опавших листьях в состоянии покоя находится множество вредителей и возбудителей болезней, которые уже в ближайшем будущем могут нанести вашему саду непоправимый вред. Но есть и такие, которые используют листовой опад для укрепления иммунитета плодовых деревьев – прививки. А вот сжигать опавшую листву не стоит: так вы, конечно, очистите свой сад от спящих паразитов, но нанесете непоправимый вред окружающей среде.


      Отличным помощником при уборке опавшей листвы станет воздуходув Husqvarna 125B. Лёгкий (4,26 кг), но мощный, удобный и эффективный, он идеально подходит для частных пользователей.

      Раструб с уникальным дизайном обеспечивает хорошую сбалансированность и легкость маневрирования. Топливоподкачивающий насос упрощает запуск инструмента. Органы управления скомпонованы в одном легкодоступном месте. Выключатель автоматически возвращается в положение ВКЛ для облегчения повторного запуска двигателя.

      Регулируемая длина раструба и скорость воздушного потока обеспечивают максимальную эффективность работы. Рабочий объем двигателя 28 см³, номинальная мощность 0,8 кВт, емкость топливного бака 0,5 л.

      Обрезка плодовых деревьев

      Важнейшим этапом подготовки сада к зиме является обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников, проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков. Помните! Температура воздуха во время выполнения процедуры не должна опускаться ниже -10°С, поскольку при более низких температурах древесина становится очень хрупкой.

      В первую очередь плодовые деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Также желательно не оставлять на дереве веток, растущих внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Учтите и то, что влажная среда идеальна для размножения спор древесных грибов, именно поэтому свежие срезы необходимо тщательно зачистить и обработать сначала раствором медного купороса (1 ч. ложка на 1 л воды), потом садовым варом. Теперь срез зарастет достаточно быстро, сохранив здоровье дерева.


      Осенняя обрезка яблони

      Обрезав все лишние и больные ветки, внимательно осмотрите деревья. Обнаружив мхи, лишайники или трутовики, незамедлительно удалите. Именно в таких укромных местечках очень любят зимовать вредители.

      Если на деревьях есть ловчие пояса, перед зимой их тоже нужно обязательно убрать. Одноразовые бумажные просто сожгите, а многоразовые тканевые постирайте и уберите до прихода весны.

      Обработка сада инсектицидами

      Если на деревьях обнаружены грибные образования, обработайте их фунгицидами. Чтобы уничтожить садовых вредителей, обработайте растения инсектицидными препаратами.


      Обработка сада инсектицидами. Фото сайта sadoved.com

      Избавиться от спор болезнетворных микробов, вызывающих коккомикоз, паршу, мучнистую росу и прочие заболевания, поможет опрыскивание стволов деревьев раствором мочевины (0,5 кг мочевины на ведро воды), или раствор медного купороса (300 г препарата на ведро воды), или раствором хозяйственного мыла и кальцинированной соды (50 г мыла + 400 г соды на ведро воды). Хорошо себя зарекомендовали и готовые препараты: «Актара», «Хорус» и «Карбофос».

      Рыхление почвы – метод борьбы с вредителями сада


      Рыхлить приствольный круг лучше вилами

      Отличные результаты в борьбе с вредителями сада показывает рыхление приствольного круга на глубину около 20 см, после которого вредители и их личинки, оказавшиеся в верхних слоях почвы, должны погибнуть от мороза. Рыхлить землю вокруг дерева лучше не лопатой, а вилами, так вы исключите вероятность травмирования корней дерева, особенно это касается молоденьких саженцев.

      Влагозарядный полив – защита растения от пересыхания

      Осень далеко не каждый год бывает дождливой, и в результате еще до наступления зимы земля в саду успевает пересохнуть. Именно поэтому влагозарядный полив играет не последнюю роль при подготовке сада к зиме. Но самое важное в этой процедуре – верно рассчитать количество воды, необходимое для каждого дерева, а также определить площадь полива.

      С количеством воды нет ничего сложного: используйте 50 л на 1 м² приствольного круга. Температура воды должна быть на 5°С выше температуры воздуха. Что касается площади: деревья до 5 лет поливают, распределяя воду по окружности приствольного круга. Взрослые деревья (старше 5 лет) поливать лучше по периферии кроны. Поливают поэтапно, в идеале расходуя по 15-20 л воды за каждый час; это поможет ей разойтись в почве максимально равномерно.


      Влагозарядный полив деревьев. Фото сайта dachadecor.ru

      Полив возможен как в приствольный круг, так и в лунки вокруг дерева. Если вы льете воду в лунки, после полива обязательно засыпьте их, чтобы во время оттепелей в них не застаивалась вода, которая способна нанести непоправимый вред корням деревьев. После полива землю вокруг дерева лучше замульчировать торфом, перегноем или компостом.

      Побелка деревьев

      Кора деревьев зимой тоже нуждается в защите, и лучшей для нее будет осенняя побелка, которая убережет не только от вредителей, но и от весенних солнечных ожогов. Перед побелкой ствол дерева очищают от лишайников, мхов и отмершей коры. Белить необходимо всю нижнюю часть ствола до основания нижних скелетных веток.


      Побелка деревьев необходима осенью

      Используют как готовую побелку, так и приготовленную самостоятельно из 3 кг извести и 500 г медного купороса, разведенных в 10 л воды. Чтобы состав продержался на дереве как можно дольше и не смылась быстро под проливными дождями, добавьте в него 200 г столярного клея.

      Еще больше о тонкостях и нюансах проведения этой процедуры расскажут статьи:

      • Секреты старого садовода о побелке деревьев
      • Как правильно побелить деревья в саду
      • Побелка деревьев: когда, как и надо ли вообще
      • 7 супер-смесей для побелки деревьев, которые не ударят по карману

      Что ещё можно сделать для успешной зимовки сада, как повысить зимостойкость плодовых деревьев вы сможете увидеть, посмотрев ролик нашего постоянного автора Ольги Вороновой.

      Укрытие растений на зиму

      В укрытии на зиму нуждаются такие садовые растения как виноград, самшит, клематисы, розы, кипарисовики, туи в возрасте до 5 лет и многие другие. Используют специальный укрывной материал (например, агроспан или лутрасил) или подручные материалы (лапник, обыкновенную мешковину и даже солому).


      Розы укрыты на зиму

      Вокруг растения строят из дуг или деревянных брусков домик, а сверху его накрывают выбранным укрывным материалом, который фиксируют бечевкой. Защитив таким домиком ствол и крону, корневую часть растения тоже укрывают лапником либо мульчируют торфом.

      Укрыть на зиму лучше и прививки штамбовых деревьев. Для этого можно использовать тот же лутрасил или агроспан, только перевязанный сверху бечевкой.

      Берегите от снега хвойные культуры

      Как ни странно, но больше всего обильных снегопадов боятся вечнозеленые растения: туи, ели и так далее. На их пушистых лапах может накапливаться слишком много снега, и рано или поздно это приведет к тому, что ветви, не выдержав тяжелого груза, попросту сломаются.


      Хвойным растениям стягивают и связывают кроны

      Защитить такие растения просто:

      • стяните ветви, так вы уменьшите площадь поверхности, и растение будет в безопасности;
      • после сильных снегопадов просто стряхивайте снег с веток.

      О нюансах подготовки и непосредственно укрытия подробно рассказано в статье Хвойные: что им угрожает? Современные методы защиты

      Защита деревьев от грызунов

      Подготовка к зиме пруда


      Пруд тоже нужно подготовить к зиме

      Если в вашем саду есть водоем, его тоже необходимо подготовить к зиме. Если в вашем водоеме будут зимовать рыбки и растения, то со льда придется убирать снег и кое-где пробурить лунки: так вы обеспечите нормальный уровень освещенности и необходимый приток воздуха его обитателям.

      Гораздо подробнее о комплексе осенних мероприятий рассказано в материале Готовим осенний водоём к зиме: 5 важнейших задач.

      Подготовка к зиме кустарников

      Кустарники тоже нуждаются в подготовке к зиме. Как это сделать правильно, поведает статья Тонкости ухода за ягодными кустарниками осенью.


      Осенняя обрезка смородины

      Кусты черной смородины кронируют, удаляя до основания все побеги старше 5 лет. Благодаря этой нехитрой процедуре молодые побеги с началом весны будут расти более интенсивно, а ведь именно на них и созревает основное количество ягод. Также кусты смородины необходимо подкормить калийно-фосфорными удобрениями, расходуя на 1 куст по 1 ст. ложке супрефосфата и калия.

      Побеги малины нужно вырезать, оставляя лишь однолетние. Чтобы они легко перезимовали, просто пригните их к земле. Учитывая, что плодородный слой почвы вокруг малины очень быстро истощается, внесите подкормку – ведро навоза под каждый куст.

      Подготовка сада к зиме: Что нужно сделать осенью

      1. Подкормить

      Что нужно сделать в саду осенью? Обязательно подкормить деревья.

      Зачем это нужно. Осенью растения запасают на зиму питательные вещества. И чем больше они их накопят, тем проще им будет переносить неблагоприятную погоду. Однако в это время в почве очень мало питательных веществ – все было использовано летом. Поэтому осенние подкормки надо делать обязательно.

      Как это сделать. Для каждого плодового растения существуют свои время и нормы подкормок (дозы указаны на 1 растение).

      Яблони и груши удобряют сразу после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

      Сливу и алычу – после сбора плодов: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия.

      Вишню и черешню – в конце сентября: 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.

      Смородину – в конце сентября – начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия.

      Крыжовник – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия.

      Еще полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом – они тоже повышают зимостойкость растений. Под ягодники органику закладывают каждый год, а под плодовые деревья – раз в 3 – 4 года.

      Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость.

      2. Полить

      Зачем это нужно. Именно вода разносит по растениям питательные вещества, которые помогают пережить суровые зимы. Поэтому в саду надо обязательно провести влагозарядковый полив.

      Как это сделать. Делают его в октябре, когда опадут листья. Почву в это время надо промочить на глубину 40 – 60 см. Чтобы этого добиться, под каждое растение надо вылить: на песчаных почвах – 4 – 5 ведер воды, на суглинках – 6 – 7, на глинистых – 8 – 9.

      Влагозарядковый полив надо делать обязательно, даже если идут дожди!

      3. Подлечить

      Зачем это нужно. Почему осенью? Да, всевозможные незваные гости досаждают нам обычно весной и летом, осенью-то их нет. Но именно в конце сезона бороться с ними проще всего – они уходят на зимовку и не способны улететь или уползти от вашего гнева.

      Как это сделать. Первым делом надо собрать все опавшие плоды и те, что остались висеть на деревьях в зиму. Причем не просто собрать, а еще и сжечь! Или закопать глубоко в почву – на 50 см, не меньше.

      Затем надо сгрести все опавшие листья. Если вредителей и болезней летом было немного, листья можно уложить в компостную кучу. Но помните: их слой должен быть не более 10 – 15 см, а поверх надо обязательно насыпать толстый слой земли или торфа (не менее 30 см). Только в этом случае весной следующего года споры грибов и вредители не смогут выбраться наружу и погибнут.

      Если вредителей и болезней много, то листья надо сгрести и сжечь! А вот золу от них можно смело использовать – это прекрасное удобрение.

      И только в том случае, если вредителей в саду нет (а это бывает крайне редко), а в наличии только болезни, листья можно не сгребать, ведь сначала это прекрасная мульча, а потом (когда они начнут разлагаться) еще и отличное органическое удобрение! А споры болезней убить очень просто: надо опрыснуть опавшую листву мочевиной (500 – 800 г на 10 л воды).

      Следующий шаг – очистить штамбы и толстые ветки взрослых деревьев от мертвой коры. Все личинки и коконы снять. Но перед тем как приступить к работе, расстелите под деревом ткань или бумагу, чтобы потом весь мусор и вредителей можно было собрать и сжечь.

      Если на дереве есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Трутовики убирают с помощью ножа и стамески.

      Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, необходимо зачистить острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать раны медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазать тонким слоем садового вара.

      Если пострадавшие ткани кольцом охватывают ветви, их вырезают и сжигают. А если поврежден ствол, то удаляют все дерево.

      Все сухие и увядающие, с утолщениями, вздутиями, с растрескавшейся корой ветви и побеги сразу вырезайте и сжигайте!

      У вишни как можно чаще удаляйте поросль – на ней питается тля.

      И наконец, под деревьями и ягодными кустарниками надо перекопать почву (за исключением растений, например облепихи, у которых корни расположены близко к земле – в этом случае почву просто рыхлят на 2 – 3 см). Комья земли разбивать не надо – оставьте их в зиму. Именно в них окажется большинство вредителей. И когда настанут морозы, они погибнут. Это один из важных этапов подготовки сада осенью.

      Как подготовить сад к зиме

      Большинство садовых растений неплохо переносят низкие температуры, но страдают от вредителей, недостатка питательных веществ и кислорода. Рыхлая земля, насыщенная удобрениями, позволяет подпитать корни растений, а побелка и укрывной материал — защитить стволы, стебли и листья. Подготовка сада к зиме включает в себя уборку участка, обрезку и защиту деревьев, укрытие кустарников, вскапывание грунта и др.

      1. Календарь подготовки сада к зиме
      2. Уход за деревьями
      3. Обрезка ветвей перед зимним периодом
      4. Внесение удобрений
      5. Уборка листвы
      6. Побелка стволов
      7. Зимовка кустарников
      8. Общие работы в саду по подготовке к зиме
      9. Обработка культур от насекомых и грызунов
      10. Рыхление почвы
      11. Укрытие на зиму
      12. Последний полив сезона

      Календарь подготовки сада к зиме

      Какие работы следует проводить в осенний период, подскажет календарь ухода за садом перед зимними холодами.

      МесяцНеобходимые действияОсобенности ухода и подготовки
      План работы в сентябреУборка урожая.
      Прополка земли от сорняков.
      Сбор и сушка семян.
      Осенняя обрезка плодовых деревьев
      Для холодных регионов (например, для Сибири) сроки работ сдвигаются на месяц назад.
      Обрезка проводится в сентябре или октябре, чтобы листва уже опала, а срезы успели полностью зажить до заморозков
      Уход в октябреСбор и сжигание опавших листьев.
      Создание мульчи и компоста.
      Рыхление грунта, внесение удобрений.
      Высадка луковиц весенних цветов
      Рыхление выполняется во второй половине сентября или первой половине октября.
      Если деревья не болели и не были заражены вредителями в теплое время года, то листву можно использовать для мульчирования
      Работы в ноябреПобелка.
      Последняя стрижка газона.
      Создание зимних кормушек для птиц.
      Связывание крон хвойных деревьев.
      Обрезка плодовых кустарников.
      Укрытие цветов, мульчирование.
      Полив
      Побелка деревьев проводится в конце октября или начале ноября, до наступления первых морозов.
      В теплых регионах рыхление и подкормка растений осуществляются в начале ноября

      Уход за деревьями

      Подготовка садовых деревьев к зиме подразумевает санитарную обрезку ветвей, уборку плодов и опавшей листвы, рыхление почвы и подкормку. Для защиты от вредителей и перепадов температуры стволы покрываются побелкой.

      Обрезка ветвей перед зимним периодом

      Осенней обрезке подвергают морозостойкие деревья с косточковыми плодами: яблони, груши, сливы и др.

      Со стволов удаляются:

      • сломанные, старые и сухие ветки;
      • побеги, скрещивающиеся между собой или растущие по направлению к стволу;
      • слабые, слишком тонкие ветви;
      • побеги, зараженные вредителями;
      • волчки (сильные молодые побеги с большими листьями, которые выросли на местах повреждения крупных веток);
      • молодая поросль возле корней.

      Прореживание позволяет улучшить прогрев, освещение и вентиляцию растения. Форма кроны может быть ярусной или чашеобразной. Побеги на деревьях первого года роста аккуратно укорачиваются.

      Обрезка проводится сучкорезом или секатором. Первый инструмент предназначен для работы с ветками диаметром до 40 мм, а второй — до 25 мм. После обрезки волчков места срезов обрабатываются садовым варом или масляной краской.

      Для начинающих садоводов будут полезны обучающие видео по омолаживающей и санитарной обрезке ветвей.

      Внесение удобрений

      Подкормка выполняется после сбора урожая.

      Для насыщения почвы используются следующие удобрения:

      • суперфосфатные;
      • калийные (хлорные, сульфатные);
      • фосфорно-калийные.

      Полезные вещества вносятся под корни деревьев во время рыхления почвы. Азотистые составы перед холодами не применяются, т.к. они провоцируют быстрое развитие молодых побегов. При избытке азота в теплое время года владельцу сада придется потрудиться над удалением волчков.

      Осенью следует использовать сухую подкормку. В этом случае удобрения будут постепенно усваиваться корневой системой при растворении в дождевой и талой воде.

      После внесения калия и фосфора землю покрывают смесью золы и речного песка в пропорции 1:1. На каждый квадратный метр подготовленного грунта берется 0,5 ведра смеси.

      После рыхления и насыщения почвы приствольный участок накрывают хвоей, скошенной травой или другой мульчей.

      Уборка листвы

      Уборка опавших листьев — первый этап подготовки сада к зиме. Листву можно собирать вручную или с помощью граблей. Если она не заражена вредителями, то ее можно поместить в компостную яму. В противном случае листья сжигаются вместе с другими культурами, которые непригодны для компоста (ботвой картофеля и пасленовых, несвоевременно срезанными и больными ягодными кустами и др.).

      В листья и ботву для компоста добавляется специальное средство («Компостин», «Байкал ЭМ-1»). После этого они укладываются в компостную яму и перемешиваются со старыми слоями удобрения.

      Помимо опавшей листвы с деревьев убираются лишайники, мох и отслоившиеся куски коры.

      Побелка стволов

      Побелка стволов позволяет защитить деревья не только от вредителей, но и от первых солнечных ожогов весной. Голые темные стволы хорошо поглощают свет и нагреваются, поэтому процесс движения сока и созревания почек начинается тогда, когда еще слишком холодно. Ярко-белое покрытие отражает свет и препятствует преждевременному прогреву.

      Состав для побелки состоит из таких компонентов:

      • 10 л воды;
      • 500 г медного купороса;
      • 2,5-3 кг извести;
      • 100 г столярного клея (для увеличения адгезии с корой).

      Известковая смесь подойдет для деревьев старше 3-5 лет. Для молодых растений рекомендуется использовать акриловую или водоэмульсионную краску. На банке с краской должно быть указано «Для садовых деревьев». Краску для малярных работ использовать запрещено.

      Высота побелки соответствует 1 метру или уровню самых нижних веток дерева.

      Для защиты от вредителей можно использовать также полимерные сетки с мелкой ячеей. Ими обматывают ствол, слегка прижимая к нему ближайшие ветки.

      Зимовка кустарников

      Чтобы подготовить плодовые кустарники к зимовке, необходимо:

      • обрезать побеги старше 3-5 лет (в зависимости от растения);
      • удалить сухие и поврежденные ветки;
      • разрыхлить почву вокруг куста;
      • внести фосфорно-калийные удобрения;
      • обернуть полипропиленовой сеткой (для кустарников младше 3 лет);
      • полить куст.

      Ежевику и малину рекомендуется связать в пучки, пригнуть и закрепить металлическими шпильками. Горизонтальное направление побегов повышает их устойчивость к резким порывам ветра.

      В отличие от деревьев, цветы и многолетние кустарники нуждаются в азотистых удобрениях даже осенью. Чтобы закладка почек до холодов прошла благополучно, нужно внести небольшое количество комплексного состава, который содержит калий, фосфор и азот.

      Многолетние цветущие кустарники (хризантемы, пионы, флоксы и др.) обрезают и засыпают перегноем. Это позволяет удобрить грунт и защитить растения от промерзания. Вместо перегноя можно использовать лапник и торф. Опавшую листву нежелательно применять в качестве мульчи, т.к. это часто приводит к перепреванию кустарников.

      Клубневые растения (гладиолусы, бегонии, фрезии и др.) менее устойчивы к холодам. Осенью их аккуратно подкапывают, вынимают из земли и просушивают. При правильном хранении в подвале или погребе они будут пригодны к весенней высадке.

      Общие работы в саду по подготовке к зиме

      Обработку от вредителей, рыхление и полив проводят на всем участке. Правила укрытия зависят от температуры воздуха, вида растения, даты пересадки и других факторов.

      В процессе подготовки к зиме создается новый ландшафтный дизайн участка. После уборки листвы и сорняков становятся видны оптимальные места для дорожек и садовых фигур, четче определяется соотношение летних и зимних растений.

      Чтобы облагородить сад, можно высадить на пустых участках хвойные деревья. Посадку целесообразно проводить в октябре или ноябре, а в южных регионах — до середины декабря.

      Обработка культур от насекомых и грызунов

      Для уничтожения вредителей деревья и кустарники обрабатываются следующими препаратами:

      • 3%-й бордосской смесью;
      • раствором мочевины и медного купороса;
      • разведенной смесью гашеной извести и купороса;
      • средствами «Хом», «Оксихом», «Алирин-Б», «Фитоспорин-М» и др.

      Для отпугивания грызунов можно использовать раствор креолина (0,5-1 кг вещества на 1 ведро воды). Отравленные приманки для мышей (семена, крупы и др.) нужно раскладывать возле ствола, помещая их в картонные трубки.

      Рыхление почвы

      Грунт вокруг кустарников и деревьев необходимо тщательно прополоть. Рыхление снижает количество вредителей, насыщает почву кислородом и предотвращает промерзание корней.

      Околоствольный круг перекапывается на глубину половины штыка (не менее 15-20 см).

      Ширина круга определяется в зависимости от возраста дерева:

      • до 2 лет — 2 м;
      • 3-4 года — 2,5 м;
      • 5-6 лет — 3 м;
      • 7-8 лет — 3,5 м;
      • до 10 лет — 4 м;
      • более 11 лет — 5 м.

      Вокруг кустарников рыхлится до 1 м почвы. Глубина рыхления — не менее 8-10 см. В перекопанный круг добавляется зола из расчета 3-4 стакана на 1 квадратный метр.

      Укрытие на зиму

      Для разных садовых растений предусмотрены отдельные способы укрытия.

      Тип растенияТип укрытия на зиму
      Плодовые кустарники (черноплодная рябина, малина, ежевика и др.)Лапник, мульчирование корней.
      В южных регионах укрытие не требуется
      ВиноградЧастичное или полное укрытие в зависимости от климата.
      Лозу укрывают после октябрьского полива
      Астры, бадан, гейхераУкрытие запрещено (высок риск грибковой инфекции).
      Перед холодной зимой возможны пересадка и перемещение в дом или отапливаемый сарай
      Анемоны, хризантемы, крокосмииПроволочный каркас со стружкой или сухой листвой, накрытый полиэтиленовой пленкой
      Декоративные кустарникиМульчирование (торфом, земляной смесью или опилками).
      Для роз — укрытие лапником (плетистые, штамбовые) или джутовым мешком (кусты)
      Экзотические и теплолюбивые кустарникиДжутовый мешок, камышовые маты и др.
      Плодовые деревьяМульчирование корней, укрытие сеткой, толем или еловыми ветками для защиты от вредителей.
      Для молодых деревьев — обвязывание мешковиной, крафт-бумагой и тонкими дощечками

      За недавно пересаженными растениями нужно ухаживать более тщательно, чем за другими многолетниками. При теплой зиме их можно укрыть лапником, а при сильных заморозках — сплошным нетканым материалом.

      Последний полив сезона

      Если дожди идут ежедневно, то от дополнительного полива можно отказаться. При сухой осени садовые растения нужно насытить влагой перед мульчированием и утеплением.

      Поливать деревья в последний раз нужно за 10-12 дней до наступления заморозков. Температура воды должна быть выше, чем у окружающей среды. Глубина увлажнения почвы составляет 70-80 см. Чтобы достичь этого уровня, нужно вылить 15-20 ведер воды в приствольный круг взрослого дерева и 3-10 ведер на молодое деревце или кустарник.

      На промокший грунт укладывают древесные опилки, торф, еловые ветки или другую мульчу.

      Полив газона прекращается только после того, как температура воздуха падает до +5…+7°С. Стрижку травы нужно прекратить за 2 недели до первых заморозков. Высота газона должна составлять 4-5 см.

      Оцените статью
      Добавить комментарий