Опалубка колонн пошаговая инструкция по монтажу

Подготовка инструментов и материалов

Для качественного выполнения каждого из этапов работ по изготовлению колонн из бетона необходимо приготовить такие инструменты и приспособления: бетононасос, молоток, строительный уровень, прямоугольный уголок, деревянные распорки, шуруповерт, вибраторы, бетономешалка, рулетка.

Материалы: металлическая проволока, армированная сетка или металлические прутья, шурупы и гвозди, широкие доски, стальной прут, анкера, цемент, вода, известь, песок.

Бетонную смесь на объект поставляют в сухом виде либо готовят по рецепту: часть цемента, по две части гравия, щебня, песка, вода (в достаточном количестве, чтобы получить однородную пластичную смесь).

Создание монолитных колонн:

Сборка металлического основания и установка бортиков

По сути, все работы, которые выполняют до заливки основного количества смеси – это монтаж металлического каркаса колонны и опалубки.

Каркас монтируется из толстой арматуры, а опалубка может состоять из, например, таких материалов:

  • Из деревянных щитов и досок;
  • Из листов оцинковки;
  • Из пластика и т.п.

Тут важно чтобы опалубка получилась максимально ровной, чтобы потом плоскость или форму колонн не пришлось срезать, выравнивать или наращивать штукатуркой. Если получится неровно – большой беды это не принесет, но возни с отделкой однозначно добавится.

В качестве наглядного примера рассмотрим самый сложный вариант опалубки — для опор круглой формы.

Листы оцинковки для сборки опалубки

Делается каркас и окантовка примерно так:

  1. К прутьям, которые выступают от фундамента, подвязывается стальной проволокой (тоже вертикально) максимально длинная арматура. Нужно сделать все так, чтобы вертикаль в итоге состояла из несколько параллельно идущих прутьев. При этом металл нельзя располагать впритык друг к другу – между линиями должно быть расстояние сантиметров в 5 как минимум.

Важно! Учитывайте и то, что арматура должна проходить на примерно одинаковом расстоянии от центра будущей колонны и от ее краев – это напрямую влияет на несущие способности изделия. Если этого не сделать, то получится что центральная ось прочная, а края слабые или наоборот.

  1. Когда собран каркас нужной высоты, арматура как бы оборачивается листами оцинкованной стали, которые ставятся друг на друга. При этом перед тем, как устанавливать верхний «цилиндр» — внутри нижнего устанавливаются распорки, за счет которых линии металлического каркаса как бы фиксируются на одном месте на нужном расстоянии от краев опалубки.

Нижняя секция круглой колонны

В принципе допускается монтировать не всю опалубку сразу. То есть можно сначала поставить одну секцию, залить ее, а уже после первичного схватывания смеси смонтировать следующий уровень.

Здесь есть один трудный момент – заливка подразумевает, как правило, то, что на опалубку будет какое-то время давить жидкая смесь, которая много весит. А это означает то, что листы оцинковки может «повести», что приведет к деформации формы колонны. Поэтому старайтесь крепить листы «на совесть».

Если каркас собран и опалубка установлена, то в ее внутреннее пространство заливается бетон. После его высыхания бортики снимаются и опора, по сути, готова к дальнейшей отделке.

На этом наш обзор закончен. Теперь давайте подведем итоги.


Листы оцинковки для сборки опалубки

Полимерные щиты

Пластиковые щиты применяют для строительства невысоких колонн. Объясняется данное обстоятельство небольшой несущей способностью пластика. Применение пластиковых щитов в качестве опалубки под колонны выгодно по причине невысокой стоимости, отсутствия прилипания к бетону и лёгкости демонтажа полимерных листов.

Полимерный материал применяют как для квадратных и прямоугольных, так и для круглых колонн.


Снятая одноразовая опалубка легко утилизируется.

Стены первого этажа из блока и заливка колонн бетоном

В конце весны я продолжил строительство своего дома.

В конце весны я продолжил строительство своего дома.

Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета.

О том, почему важен расчет фундамента под наружную стену подвала, и почему подошва такого фундамента зачастую получается значительно шире, чем у фундамента без подвала, можно почитать в этой статье «Фундамент для дома с подвалом».

В данной статье мы подробно и с пояснениями пройдемся по расчету монолитной железобетонной стены подвала с фундаментом под эту стену в виде монолитной ленты. Расчет выполнен согласно «Руководству по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства», к сожалению, в этом руководстве нет подобного, очень нужного примера. Постараемся исправить данную ситуацию.

Пример расчета в формате pdf без пояснений можно скачать здесь.

Хочу сразу сделать ударение: хоть обычно подобные расчеты и называют «расчет стены подвала», главное в нем – это именно расчет габаритов подошвы фундамента.

Расчет был оформлен в Экселе, чтобы стать многоразовым помощником. В статье будут выложены скрины расчета с необходимыми пояснениями. Возможно, подобный расчет можно было сделать гораздо совершенней, но моей целью было не изучить Эксель, а сделать рабочий инструмент (расчет), который в итоге можно распечатать, проверить другому человеку, не залезая в компьютер, и в конце концов сдать в архив. Поэтому замечания по оформлению принимаются только в виде советов, как можно было бы сделать лучше и проще.

Расчет пронумерован по пунктам (в самом первом столбце А), на них будут даваться ссылки в пояснениях.

Исходные данные.

Внимание! Если в вашем примере условия пунктов 1-5 исходных данных отличаются, считать по этому примеру нельзя, т.к. формулы расчета будут другими – подобрать подходящие формулы можно в руководстве.

1) На стену опирается перекрытие и препятствует смещению верхней части стены по горизонтали, т.е. стена имеет две опоры – внизу и вверху.

2) Грунт засыпки не доходит до верха стены (если у вас не так, нужно брать другие формулы для расчета в руководстве).

3) Стена и фундамент – монолитные железобетонные, с заведением арматуры стены в фундамент.

4) Грунт обратной засыпки – связный, т.е. сцепление не равно нулю.

5) Сложные инженерно-геологические условия (наличие слабых прослоек или зон в грунте, наличие грунтовых вод и т.п.), а также значительные нагрузки на поверхности грунта – отсутствуют (иначе следует выполнять расчет согласно примечанию к п. 8.13 руководства).

Читайте также:  Особенности выбора ворот и калиток для частного дома

6) Коэффициенты для расчета (они выбраны из украинских норм, обратите на это внимание, если считаете не в Украине):

7) Геометрия стены – здесь приведены все значения, которые нам понадобятся в ходе расчета:

На рисунке стена показана в разрезе. Слева – засыпка грунтом с улицы до отметки -0,45 м, справа – подвал.

8) Характеристики грунта. Это один из определяющих факторов для расчета. В расчете используются два грунта:

а. грунт основания – это неповрежденный (не замоченный, не замороженный, не нарушенный при отрытии котлована) грунт основания – по-простому, земля, на которой лежит фундаментная лента. Его характеристики берем из инженерно-геологического отчета.

б. грунт засыпки – это либо местный грунт, который был изъят из котлована (чаще всего так и делается), тогда его характеристики берутся с понижающими коэффициентами, как показано в нашем расчете и взято из руководства; либо привезенный песок или доменный шлак (тогда понижающие коэффициенты также используются, ведь грунт невозможно уплотнить до природного состояния, а сцепление нужно брать нулевое). По грунтам засыпки следует заметить следующее. Нельзя использовать для обратной засыпки местные просадочные грунты. Также иногда бывает, что с местным грунтом (глиной, суглинком) фундаментная лента получается слишком широкой, тогда можно просчитать ее с обратной засыпкой, имеющей высокий угол внутреннего трения (35-40 градусов), это значительно снижает горизонтальное давление грунта на стену и резко уменьшает ширину подошвы. Если завезти грунт для засыпки не дорого, то стоит рассмотреть при проектировании данный вариант. Но всегда следует учитывать, что доменный шлак – наихудший с точки зрения экологичности вариант. И обратите внимание на ограничение для сцепления грунта засыпки (не более 0,7 и не более 1,0 т/м 2 ) – оно действует всегда.

9) Нагрузки – это тоже немаловажный фактор, нужно правильно собрать нагрузки перед расчетом. Нагрузка на грунте, если она не определена, берется не меньше 1 т/кв. м. Нагрузки на стену подвала собираются от веса всех конструкций, опирающихся на фундамент плюс временная нагрузка на всех перекрытиях-покрытиях (включая снеговую) – как собрать нагрузку на ленточный фундамент можно узнать в этой статье.

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел “БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ”.

О том, почему важен расчет фундамента под наружную стену подвала, и почему подошва такого фундамента зачастую получается значительно шире, чем у фундамента без подвала, можно почитать в этой статье «Фундамент для дома с подвалом».

Расчет фундамента под наружную стену подвала

О том, почему важен расчет фундамента под наружную стену подвала, и почему подошва такого фундамента зачастую получается значительно шире, чем у фундамента без подвала, можно почитать в этой статье «Фундамент для дома с подвалом» .

В данной статье мы подробно и с пояснениями пройдемся по расчету монолитной железобетонной стены подвала с фундаментом под эту стену в виде монолитной ленты. Расчет выполнен согласно «Руководству по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства», к сожалению, в этом руководстве нет подобного, очень нужного примера. Постараемся исправить данную ситуацию.

Хочу сразу сделать ударение: хоть обычно подобные расчеты и называют «расчет стены подвала», главное в нем – это именно расчет габаритов подошвы фундамента.

Расчет был оформлен в Экселе, чтобы стать многоразовым помощником. В статье будут выложены скрины расчета с необходимыми пояснениями. Возможно, подобный расчет можно было сделать гораздо совершенней, но моей целью было не изучить Эксель, а сделать рабочий инструмент (расчет), который в итоге можно распечатать, проверить другому человеку, не залезая в компьютер, и в конце концов сдать в архив. Поэтому замечания по оформлению принимаются только в виде советов, как можно было бы сделать лучше и проще.

Расчет пронумерован по пунктам (в самом первом столбце А), на них будут даваться ссылки в пояснениях.

Исходные данные.

Внимание! Если в вашем примере условия пунктов 1-5 исходных данных отличаются, считать по этому примеру нельзя, т.к. формулы расчета будут другими – подобрать подходящие формулы можно в руководстве.

1) На стену опирается перекрытие и препятствует смещению верхней части стены по горизонтали, т.е. стена имеет две опоры – внизу и вверху.

2) Грунт засыпки не доходит до верха стены (если у вас не так, нужно брать другие формулы для расчета в руководстве).

3) Стена и фундамент – монолитные железобетонные, с заведением арматуры стены в фундамент.

4) Грунт обратной засыпки – связный, т.е. сцепление не равно нулю.

5) Сложные инженерно-геологические условия (наличие слабых прослоек или зон в грунте, наличие грунтовых вод и т.п.), а также значительные нагрузки на поверхности грунта – отсутствуют (иначе следует выполнять расчет согласно примечанию к п. 8.13 руководства).

6) Коэффициенты для расчета (они выбраны из украинских норм, обратите на это внимание, если считаете не в Украине):

7) Геометрия стены – здесь приведены все значения, которые нам понадобятся в ходе расчета:

На рисунке стена показана в разрезе. Слева – засыпка грунтом с улицы до отметки -0,45 м, справа – подвал.

8) Характеристики грунта. Это один из определяющих факторов для расчета. В расчете используются два грунта:

а. грунт основания – это неповрежденный (не замоченный, не замороженный, не нарушенный при отрытии котлована) грунт основания – по-простому, земля, на которой лежит фундаментная лента. Его характеристики берем из инженерно-геологического отчета.

б. грунт засыпки – это либо местный грунт, который был изъят из котлована (чаще всего так и делается), тогда его характеристики берутся с понижающими коэффициентами, как показано в нашем расчете и взято из руководства; либо привезенный песок или доменный шлак (тогда понижающие коэффициенты также используются, ведь грунт невозможно уплотнить до природного состояния, а сцепление нужно брать нулевое). По грунтам засыпки следует заметить следующее. Нельзя использовать для обратной засыпки местные просадочные грунты. Также иногда бывает, что с местным грунтом (глиной, суглинком) фундаментная лента получается слишком широкой, тогда можно просчитать ее с обратной засыпкой, имеющей высокий угол внутреннего трения (35-40 градусов), это значительно снижает горизонтальное давление грунта на стену и резко уменьшает ширину подошвы. Если завезти грунт для засыпки не дорого, то стоит рассмотреть при проектировании данный вариант. Но всегда следует учитывать, что доменный шлак – наихудший с точки зрения экологичности вариант. И обратите внимание на ограничение для сцепления грунта засыпки (не более 0,7 и не более 1,0 т/м2) – оно действует всегда.

Читайте также:  Односкатная крыша пристройки к дому: чертеж сарая своими руками, строительство стропильной системы, проект кровли пристроя

  1. 9) Нагрузки – это тоже немаловажный фактор, нужно правильно собрать нагрузки перед расчетом. Нагрузка на грунте, если она не определена, берется не меньше 1 т/кв. м. Нагрузки на стену подвала собираются от веса всех конструкций, опирающихся на фундамент плюс временная нагрузка на всех перекрытиях-покрытиях (включая снеговую)

8) Характеристики грунта. Это один из определяющих факторов для расчета. В расчете используются два грунта:

6.2.1. Общие положения

Ленточные фундаменты под стены выполняются в монолитном или сборном варианте (см. гл. 4). При наличии подвала фундаментная стена является одновременно стеной подвала, которая работает совместно с элементами сооружения.

По конструктивному решению стены подвалов зданий и сооружений подразделяются на массивные (рис. 6.14, а) и гибкие (рис. 6.14, б, в). Массивные стены применяются в подвалах зданий и сооружений и выполняются из кирпича, крупных бетонных блоков, панелей и т.д.

Гибкие стены выполняются, как правило, в виде железобетонных навесных панелей, работающих на изгиб в вертикальной плоскости. Стены подвалов опираются на перекрытия, располагаемые выше или ниже поверхности грунта.

Стены подвала, опертые на колонны, рассчитываются по схеме разрезной балки с расчетным пролетом, равным расстоянию между осями колонн, на равномерно распределенную нагрузку от давления грунта, равного среднему давлению в пределах условно принятой расчетной ширины панели.

Наружные стены подвалов, опертые на перекрытия, рассчитываются: по первой группе предельных состояний — на устойчивость положения стен подвалов против сдвига на подошве фундамента (при отсутствии специальных конструктивных мероприятий, удерживающих стену от сдвига); на устойчивость основания фундамента стены (для нескальных грунтов); на прочность скального основания (для скальных грунтов); на прочность элементов конструкций и узлов соединений; по второй группе предельных состояний — на деформации оснований фундаментов стен, на образование трещин в элементах конструкций.

Все эти расчеты, за исключением расчетов на устойчивость основания, в которых следует использовать метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения, выполняются так же, как и для свободно стоящих подпорных стен (см. далее гл. 7). Расчеты на устойчивость с использованием метода круглоцилиндрических поверхностей скольжения производятся при фиксированном центре этих поверхностей. За центр поверхности скольжения в этих случаях принимается нижняя точка опирания стены на перекрытие.

М — момент от действия расчетной нагрузки при коэффициенте надежности по нагрузке γf > 1; А´s — фактическая площадь принятой арматуры; А´´s — площадь арматуры, требуемая по расчету прочности.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.


Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

В каких случаях можно обустроить?

При выборе основания для дома обязательно учитывается тип почвы на участке и высоту грунтовых вод.

Так, ленточный фундамент, с учетом подвала, будет глубоко заглубленный, поэтому закладывается при плотном, устойчивом грунте.

Такое основание не подходит для:

  • торфяников,
  • супесей,
  • болотистых почв,
  • песка.

Подходящим грунтом являются суглинки, глина. Валунно-галечный, обломочный, хрящеватый тип почвы тоже подходят, но земляные работы будут сложными и дорогостоящими, с учетом глубины котлована под коттедж с подвалом.

Такое основание не подходит для:

Практический пример расчета ленточного фундамента

Расчет фундамента — ответственный этап подготовки к строительству. Выполнить его нужно для того, чтобы понять какие размеры сечения нужны, сколько необходимо арматуры и какого диаметра. Перед тем как правильно рассчитать опорную часть здания, потребуется собрать исходные данные. Именно от их точности будет зависеть грамотность вычислений.

Чаще всего в частном строительстве закладывают ленточный фундамент

Возведение монолитного фундамента

Фундамент в виде монолитной плиты возводить немного проще, чем ленточный, однако требуется значительно больше раствора для его изготовления и соответственно вырастает цена.

При мягком и неустойчивом грунте с высоким уровнем грунтовых вод, именно такой фундамент является идеальным решением, поскольку препятствует проникновению воды в подвальное помещение и служит надежным основанием для стен погреба.

Для создания монолитной плиты нам потребуется:

  • бетономешалка;
  • речной песок и цемент марки не ниже М100;
  • ребристая арматура для создания каркаса;
  • монтажная проволока для соединения прутьев арматуры;
  • деревянные панели для создания опалубки;
  • щебень средней или крупной фракции.

Совет! Бетонная плита предполагает углубление котлована на 40-50 см ниже расчетной высоты самого погреба. Строительство такого фундамента рекомендуется проводить в летнее время года, поскольку именно летом выпадает наименьшее количество осадков и грунтовые воды находятся на низком уровне.

Перед созданием монолитной плиты необходимо максимально выровнять дно котлована, удалить строительный мусор и дать почве просохнуть.

  1. На дно котлована насыпают слой песка в 5-8 сантиметров, потом слой щебенки толщиной в 10 см и тщательно все утрамбовывают. Такая подушка сооружается с целью создания надежного основания для бетонной плиты и предотвращает воздействие грунтовой влаги на ее нижнюю часть. Если залить бетон без защитной подушки, то верхняя часть плиты будет высыхать быстрее, чем нижняя, что в итоге приведет к появлению трещин, которые будут пропускать грунтовые воды в помещения погреба.
Читайте также:  Рисуем картины строительными смесями

  1. Следующим этапом начинается сооружение армирующего каркаса. Важно соблюдать расстояние между армированием и подушкой, поскольку каркас не должен лежать на земле. Металлические прутья укладываются по всей площади фундамента крест на крест в два ряда. Оба ряда соединяют между собой вертикальными прутьями, таким образом, чтоб нижний ряд находился в 5-7 сантиметрах над подушкой, а верхний ряд на расстоянии 5-7 см ниже предполагаемой поверхности бетонной плиты. Ячейка между прутьями должна составлять не более 20 см.
  2. После создания каркаса, по краям котлована выстраивается опалубка из деревянных плит. Плиты можно устанавливать вплотную к стенкам котлована или привязать металлической проволокой к установленному армирующему каркасу. Плиты должны на 5-10 см быть выше уровня плиты.

  1. Далее заливается бетонная смесь по всей поверхности. При приготовлении бетона своими руками в бетономешалке, старайтесь не делать больших перерывов между порциями заливки, поскольку такой фундамент должен заливаться сразу и в полном объеме. Для предотвращения образования пустот или воздушных пузырьков, желательно воспользоваться специальным электровибратором, который можно взять в аренду.

Совет! Для залитой плиты необходимо 5-6 дней, чтобы бетон набрал достаточно прочности для начала возведения стен подвала. В первые несколько дней, стяжку рекомендуется опрыскивать водой для равномерного высыхания нижней и верхней части бетонной плиты.

Совет! Для залитой плиты необходимо 5-6 дней, чтобы бетон набрал достаточно прочности для начала возведения стен подвала. В первые несколько дней, стяжку рекомендуется опрыскивать водой для равномерного высыхания нижней и верхней части бетонной плиты.

Подготовительные работы

Для начала стоит определиться с размерами погреба, после чего необходимо провести расчистку участка строительства, удалив с него мусор, растительность, все существующие препятствия. Площадку выравнивают, проводя необходимые планировочные работы. Если погреб не планируется заглублять, роют траншеи по периметру планируемого строения. Глубина траншеи предусматривается до 44 см, ширина – до 30 см.

При частичном заглублении погреба в грунт, траншеи выкапывают большей глубины, при этом сразу выставляют щиты для защиты стенок от обрушения.

Дно траншей выравнивают, трамбуют и засыпают слоем крупного песка (до 10 см), который трамбуют, проливая водой.

По утрамбованному песку необходимо сделать засыпку из щебня фракцией до 20 мм, который разравнивают и уплотняют. Толщина слоя щебня для засыпки – 10 см.

Два слоя (песок и щебень) образуют подушку, которая изолирует конструкцию ленточного фундамента от разрушений при подъеме уровня подпочвенных вод, а также служит для быстрейшего отвода влаги от атмосферных осадков в толщу грунта.

Два слоя (песок и щебень) образуют подушку, которая изолирует конструкцию ленточного фундамента от разрушений при подъеме уровня подпочвенных вод, а также служит для быстрейшего отвода влаги от атмосферных осадков в толщу грунта.

Ответ будет примерно следующим:

Подбор расчетной схемы, наиболее точно соответствующей условиям работы конструкции, особенно когда дело касается фундаментов и грунтов – задача не из простых. При указанной конструкции здания (есть пол подвала – железобетонная плита и есть плита перекрытия, каким-то образом связанная с фундаментной стеной) расчетная схема, показанная на рисунке 418.1, действительно наиболее приемлема, так как и плиту перекрытия и пол подвала можно рассматривать как шарнирные опоры балки, не мешающие повороту поперечных сечений балки, а только препятствующие горизонтальному смещению на опорах, так как модуль упругости материала плиты и пола значительно больше модуля упругости грунта.

2. В результате перераспределения напряжений в материале фундаментной стены на верхней и нижней условных опорах может возникать частичное защемление.

Дренаж

Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.


Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

Как проводить расчеты таких фундаментов

Сначала нужно провести точный расчет всех работ, материалов и трудочасов, чтобы точно определиться с конечной стоимостью возведения фундамента. Ведь отличительная особенность всех подвалов – это удобство передвижения относительно высокого человека, поэтому высота потолков должна составлять не менее 2,0 метра.

Можно и больше, ведь ленточные фундаменты позволяют возвести здание даже с трехметровыми потолками. Вот только внутренний ремонт помещений – это затратное дело и приниматься за него нужно с умом и огромным желанием.

Учитывая, что ленточные фундаменты как раз и пользуются популярностью, то расчет будет проводиться именно этого типа основания. Для начала, нужно устранить проникновение грунтовых вод и рассчитать глубину заложения основных водоносных пластов. А это ведет за собой существенное увеличение пола подвала по сравнению с подошвой, поэтому первый этаж будет расположен как минимум на два метра выше.

Затем проводится расчет необходимого количества и типа блоков. Как правило, для этого используются готовые бетонные блоки, ведь нужно достичь максимально ровных поверхностей и высокой прочности основания. Кирпичные стены и, сделанные с натурального камня, конструкции, встречаются редко. Можно вместо блоков использовать бетонный раствор, только пойдет его очень много.


Перед началом возведения подвальных оснований нужно провести предварительную разметку площадки с учетом рельефа местности, как правило, если правильно сделать разметку строго по проекту и выполненному расчету, то проблем с возведением фундамента не должно возникнуть.

Добавить комментарий