Греется циркуляционный насос системы отопления

Греется циркуляционный насос системы отопления

В случае, когда греется циркуляционный насос системы отопления, не стоит немедленно разбирать так, как причин может быть много. Электрический центробежный насос (ЭЦН) интегрируют в схему теплоснабжения для принудительного движения нагретой воды по контуру отопления и ГВС. На практике случаются ситуации, когда он начинает нагреваться и прекращает работать. Поэтому потребителю нужно уметь самому определять причины, почему греется циркуляционный насос отопления и устранять их.

Центробежные насосы: конструкционные особенности в системах отопления

Эти насосы интегрируют во внутридомовую схему отопления, чтобы повысить ее эффективность. При его включении совместно с работой котла — температура в жилых комнатах поднимается практически мгновенно. Кроме того улучшается конвективный теплообмен от приборов отопления, поскольку при принудительной циркуляции, практически, отсутствуют застойные зоны в сети, а теплоноситель равномерно омывает все поверхности нагрева.

Напор, создаваемый центробежным устройством, достаточный, чтобы жидкая среда успешно преодолела все имеющиеся гидравлические сопротивления в сети: задвижки, грязевики, воздушники, батареи, отводы и разветвления и поднялась в самую ее высокую точку. Для двухэтажных домовладений и выше, установка циркуляционного насоса в системе теплоснабжения — обязательна. Грамотно выполненный монтаж агрегата уменьшает расходы на выработку тепловой энергии до 20 % за счет организации эффективного теплообмена.

Электронасос для циркуляции греющей воды выпускается в корпусе, в котором вмонтированы рабочие узлы и электрические элементы. Основным рабочим звеном конструкции, который вращает крыльчатку, является ротор, размещенный внутри статорной обмотки.

Корпус для таких агрегатов производят из прочных коррозионностойких материалов:

  • Сплавы алюминия;
  • чугунный корпус, со шкивом;
  • нержавеющая сталь;
  • двойной или многокомпонентный сплав латуни.

Принцип действия сетевых центробежных насосов

После подачи электроэнергии на устройство, ротор начинает вращаться, а вместе с ним крыльчатка , расположенная с ним на одном валу. По принципу центробежной силы, создаваемой рабочим колесом, вода захватывается из всасывающего патрубка.

На выходе из рабочего колеса теплоноситель попадает в спиралеобразный канал, имеющего форму конфузора, в нем кинетическая энергия, которую получила жидкость от крыльчатки, трансформируется в потенциальную, тем самым увеличивая давление в теплосети.

Конструкционные отличия в строении роторов центробежного насоса для отопления

Для внутридомовых систем теплоснабжения применяют две разновидности устройств – с «мокрым» либо «сухим» ротором. В первом он разделен от перекачиваемой жидкости специальными уплотнительными сальниками в форме колец, между которыми имеется тончайшая пленка теплоносителя. В ходе износа уплотнительные детали изнашиваются и при этом еще более плотно сжимаются, что гарантирует дополнительную герметичность блока, способную выдерживать нагрузку на протяжении ряда лет.

Для того, чтобы это было именно так, подобные устройства требуют постоянного обслуживания. В процессе перекачивания жидкости, твердые взвешенные вещества, которые присутствуют в теплоносителе, попадают между кольцами уплотнения, тем самым нарушают герметичность всей конструкции.

Недостатком данных устройств центробежного типа считается их повышенная шумность. Поэтому они не подходят для размещения внутри жилых помещений. Из-за того что они обладают самым высоким КПД и меньше потребляют электроэнергии на собственные нужды, агрегаты с «сухим» ротором чаще устанавливают при больших тепловых отопительных нагрузках, в отдельно стоящем здании котельной или теплового пункта.

У приборов, работающих с «мокрой» модификацией, крыльчатка с ротором размещены в жидкой среде, они омываются горячим теплоносителем. Электрические узлы со стартером, размещены в герметичном стальном стакане. При работе такого устройства теплоноситель служит охлаждающей и смазывающей средой для трущихся частей агрегата, поэтому он работает практически бесшумно и в связи, с чем они предпочтительны для установки в индивидуальных домах рядом с котлом. Такие устройства не прихотливы в обслуживании. И несмотря на то, что обладают небольшой производительностью и низкими КПД не выше 50%, эти агрегаты пользуются большей популярностью у собственников небольших коттеджей. Срок эксплуатации устройства зависит от производителя оборудования и обычно составляет от 5 до 10 лет.

Параметры выбора отопительного циркуляционного насоса

Перед тем как выбирать такой насос, необходимо учитывать ряд важных параметров:

  1. Производительность — объем прокачиваемой воды в единицу времени. Этот размер определяется заводом изготовителем котла, поскольку от него будет зависеть, сколько воды пройдет через источник нагрева и скорость охлаждения его внутренних поверхностей нагрева.
  2. Максимально разрешенная температура перекачиваемой среды — также значимый показатель, который обозначается в техпаспорте насоса, и должен соответствовать предельной температуре воды, которую может выработать котел.
  3. Диаметр входного/выходного патрубков, должен соответствовать диаметру труб обвязки котла.
  4. Напор — данная характеристика показывает, на какую высоту способна быть поднята сетевая вода. Обычно для одноэтажных зданий достаточно показателя до 20 метров водяного столба, а для многоэтажных 60 метров водяного столба. Этот показатель должен быть намного выше самой высокой отметки дома, поскольку значительная часть напора теряется на гидравлических сопротивлениях в сети.
  5. Мощность — предельный электрический показатель потребляемый насосом на собственные нужды.
  6. Наличие автоматики безопасности — обеспечивает отключение устройства в случае создания аварийной ситуации в системе.

Порядок монтажа циркуляционного насоса

Перед тем как подсоединить агрегат требуется правильно подобрать место для размещения. Необходимо не забывать, что аппарат требует периодического обслуживания, в связи, с чем возле него должно быть достаточно свободного места. Наиболее оптимальной зоной для размещения устройства является место перед котлоагрегатом. Такая схема будет препятствовать образованию воздушных пробок.

Дополнительные преимущества такого варианта состоят в том, что агрегат будет функционировать с низкотемпературным теплоносителем, что значительно увеличит срок его эксплуатации. Не менее значимый момент установки центробежного агрегата— это расположение рабочего вала. Необходимо не забывать, что вал обязан быть поставлен точно в горизонтальном положении. Иначе он не сможет быть полностью погружённым в жидкую среду, что вызовет существенную потерю производительности и будет способствовать быстрому выходу из эксплуатации его рабочих узлов.

Перегрев корпуса насос: главные причины и варианты их устранения

Нагрев конструкционных узлов насоса может произойти по таким причинам:

  1. Монтаж устройства выполнен с нарушением технологии, определенной заводом-изготовителем оборудования.
  2. Засор трубной системы. Отложения солей жесткости и ржавчины во внутренней поверхности. При многолетней эксплуатации они иногда достигают таких размеров, что способны полностью перекрыть проходное сечение труб. Особенно часто это происходит на участках с плохой циркуляцией. Для того чтобы протолкнуть воду через забитое сечение, насос перегружается, такой режим вызывает перегрев электродвигателя.
  3. Попадание инородного тела, похожая причина нагрева корпуса, только насос забивается инородным мусором и шлаком внутри.
  4. Отсутствует смазка подшипников. Этот сбой характерен для «сухих» агрегатов.
  5. Низкокачественные параметры в сети, менее 220 В.
  6. Внутренние причины сбоя электрического характера.

Как выполнить разборку циркуляционного насоса

Для проведения ремонта центробежного насоса, установленного в схеме отопления, потребуется выполнить его демонтаж, придерживаясь следующей схемы:

  1. Выполняют отключение электрической части аппарата от напряжения, для этого снимают корпус с блока электропитания.
  2. Закрывают вентиля на подающем и обратном трубопроводе или до и после устройства, если есть такая возможность.
  3. Выполняют дренаж сетевой воды, чтобы при снятии корпуса с трубопровода его не залило водой.
  4. Для того чтобы открутить корпус, применяют отвертку — шестигранник. Если болты закипели в процессе работы, то их обрабатывают специальным средством WD и по истечении 20 минут повторяют операцию по демонтажу
  5. После завершения разборки снимают крышку, под которой расположен ротор с крыльчаткой. Обычно, он прикреплен стопорами либо болтами. После чего будет открыт проход к внутренним конструктивным узлам агрегата.
  6. Тщательно проревизировав техническое состояние насоса, можно будет определить дефекты и устранить их.

Замена ремкомплекта сетевого насоса

Большинство серьезных производителей продают готовые ремкомплекты для ремонта центробежных агрегатов. Например, такой набор для сетевого насоса u4814 подкачивающего 5200 л/ч и работающего с напряжением 12/24 В стоит 950 руб. Приобретение похожего набора существенно снижает затраты на ремонт. Выполнять ремонтные работы насоса собственными силами можно только лишь по окончании гарантийного срока либо отсутствии сервисных центров в районе проживания.

Этапы ремонта насоса с установкой ремкомплекта:

  • Разбирают насосную часть устройства;
  • проводят дефектовку внутренних узлов агрегата;
  • выполняют замену выбракованных деталей;
  • выполняют сборку агрегата;
  • устанавливают на рабочее место и выполняют послеремонтное обслуживание и проверку работоспособности.

Видео о ремонте насоса отопления

В случае, когда греется циркуляционный насос системы отопления, не стоит немедленно разбирать его, по той причине, что поломки бывают разными. Прежде нужно замерить напряжение в электросети и, если параметры в норме, тогда необходимо выполнить промывку внутреннего контура сети. Для этого вводят в контур раствор каустической соды на 1 час. После этого нужно промыть чистой водой трубопроводы. Если причиной остановки была накипь, она уйдет, и насос должен заработать. Если и данное действие не принесло результата, а котел на гарантии, то лучше все же обратиться в сервисный центр.

Греется циркуляционный насос

Подскажите пожалуйста вопрос волнует – циркуляционник Wilo 25/6 как мне кажется сильно греется. При температуре носителя в котле 40-50, рука на корпусе насоса не выдерживает длительного прикосновения. Кабель питания взял обычный PCшный.
Еще шумит он странно на второй скорости, рядом с ним в кочегарке шум не слышен, а вот в комнатах на удалении его шум по батареям разносится довольно таки сильно.

Все что Вы описываете волнений вызывать не должно. Проблему с шумом можно решить только переключением на 1 скорость. Если циркуляции станет не хватать, то заменой на более мощный насос и установкой и его на 1 скорость.

Это что такое ? (местечковые жаргоны не всегда понятны . :-)))

у меня насос прямо можно сказать в комнате не шумит на всех трех скоростях

У нас на работе накрылся такой насос, так сантехники его неверно поставили, вертикально валом.

PCшный это значит шнур питания PC, вилка на нем очень уж хорошая. А вот по поводу правильности установки сомнения есть, насос установлен на обратке расположенной под 45 градусов хотя ось насоса горизонтальна, я завтра сделаю фото все го этого и попробую выложить.

Под каким углом идет труба непринципиально. Главное, чтобы ось насоса была горизонтальной. А какого типа насос? Grundfos практически бесшумные на всех трех скоростях. А вот шум воды на 3 скорости уже конкретный.

Насчет пробоя обмотки двигателя насоса на корпус – не прозванивали ?

Да все у него нормально с циркуляционником. Любой насос нагревается до 60-80 град при работе. Допустимое значение 110 град. по тех. паспорту на Wilo или Grundfos. А судя по словам автора поста у него 50-70 град.

dmvt1 написал :
Да все у него нормально с циркуляционником

не скажи. Потребляемая мощность 18-50 Вт допустим, капеде допустим 80% – в тепло уйдет 10 Вт. ТАКАЯ мощность не может разогреть корпус насоса, через который протекает вода, значительно выше температуры воды.

Добавил картинку установленного. Размер ужал.

А Вы лампочку 40 ваттную в руках подержите или паяльник той же мощности. Интересно, сколько вытерпите? То же и здесь. 20-30 вт. в течении продолжительного времени прогревают насос до 80 град. легко, тем более, что охлаждение горячей водой проблематично. Да и греется то только статор, который сухой.

dmvt1 наверное все так и должно быть. сомнение грызло по поводу такой вот наклонной установки, но если так можно то все ок. год насос протянет – гут, а нет так и бог с ним – цена 3200. Спасибо ВСЕМ за участие, очень хороший форум, качаю его сейчас на хард телепортом дома почитаю на досуге

dmvt1 написал :
лампочку 40 ваттную в руках подержите или паяльник

я же не зря про КПД упоминал.

Впрочем практика – критерий истины, и экспериментальная проверка подтвердила правоту dmvt1.
Видимо КПД там значительно ниже обычного эл.двигателя. -))

Насос Ваш протянет не один год. Забудьте о нем и лучше пивка выпейте, все у Вас нормально.

Есть вероятность, что в насосе скопился воздух: возникает кавитация, как результат – шум и тепло. На оси насоса винт под прямой шлиц, отпустите его на пару оборотов, дайте выйти воздуху, заверните обратно.

насос сильнее воды грется не должен, на всякий случай померейте ток потребления токовыми клещами , кстати насос не сложно разбирается, если останутся подозрения, отделите часть
с эл. мотором и в воздухе можно попробовать включить, посмотреть может что попало а может подшибник. Или если все в порядке со спокойной душой поставить на место. Только осторожно с водой чтоб не затопить и не обжечся.

Греются они сильнее воды, да еще намного. Абсолютно исправные новые насосы греются, на 1 скорости. Греется статор. И это абсолютно нормально, т.к. теплу с корпуса особо уходить некуда, только в воздух.

dmvt1 написал :
теплу с корпуса особо уходить некуда, только в воздух.

Это флуд или незнание законов термодинамики: Через насос течет теплоноситель.

dmvt1 написал :
Греются они сильнее воды, да еще намного

Отсутствие практики. Хотя, непонятно, зачем ставить тогда котлы? Пусть насосы воду и греют!

dmvt1 написал :
Абсолютно исправные новые насосы греются, на 1 скорости

Да уберите из них воздух!
Автор ветки писал: “шум по батареям разносится довольно таки сильно”.
Шумит в батареях воздух. Ламинарные потоки жидкости не шумят! Прокачивайте все ветки в системе, добавляйте автоматические воздушные спускники, краны маевского. Я не хочу предполагать, что у вас есть непросчитанные сечения и переходы с одного сечения на другое, которые могут выдавать любую какафонию)

dmvt1 написал :
Да все у него нормально с циркуляционником. Любой насос нагревается до 60-80 град при работе. Допустимое значение 110 град. по тех. паспорту на Wilo или Grundfos. А судя по словам автора поста у него 50-70 град.

У меня такая же проблема с насосом. Дом одноэтажный – 100 квадратных метров. Насос рассчитан на 150 квадратов. Впервые установили насос на отопление и он сразу же сильно греется даже на первой-второй скорости. При этом печка не топится и вода в системе холодная. Воздух спускал, фильтр проверял. У приятеля на отоплении стоит такой же насос, но у него даже на третьей скорости при длительной работе он чуть-чуть тепленький. А у меня через 3-4 минуты такой горячий, что руку трудно держать. Думал, что насос подсунули бракованный, вернул в магазин, дали другой, установил – тоже греется. Все знакомые мастера разводят руками, мол не знаем в чем причина. Нужен совет серьезного специалиста.
На форуме пишут, что это нормально, но тогда почему у приятеля не греется? Кажется, с системой отопления что-то не то. У меня отопление разбито на две ветки, которые соединяются в одну обратку.

Кирилл У. написал :
Думал, что насос подсунули бракованный, вернул в магазин, дали другой, установил – тоже греется. Все знакомые мастера разводят руками, мол не знаем в чем причина. Нужен совет серьезного специалиста.

не претендую на это высокое звание. Но насос не должен быть горячее теплоносителя более чем на несколько градусов. Почему Вы думаете, что второй насос исправен, это м.б. бракованная партия.
Или у вас отсутствует циркуляция. Как шумит система при включении насоса и переключении его скоростей?

Читайте также:  Декоративный скотч: как сделать, скотч для скрапбукинга, идеи

Разъясняю по нагреву циркуляционного насоса. Насос греется в случае, если гидравлическое сопротивление сети, на которую он работает, мало (например, установлен на систему с трубами большого диаметра под естественную циркуляцию). Если посмотреть на кривые гидравлических характеристик насоса, вы увидите над каждой кривой зачерненный квадратик, это отметка точки оптимального КПД насоса для этой кривой (т.е. для этой скорости). При малом гидравлическом сопротивлении сети, через насос идет больший ток, чем при большом гидравлическом сопротивлении сети. Убедиться в этом можно рассмотрев кривые зависимости мощности насоса от расхода. Т.е. чтобы насос не грелся, его надо вогнать в рабочую точку (по току, значение тока написано на насосе или по перепаду давления на насосе – руководствуясь выбранной кривой). Проще говоря, надо отрегулировать (зажать) расход краном на подаче после насоса. На подаче, потому, что если зажимать на всасывании – то может быть шум кавитации. Т.к. насос охлаждается перекачиваемой жидкостью, расход через него не должен быть менее 20 процентов от максимального. Если не будет протока, то может и закипеть – потом в нем накипь и заклинивание ротора.

Что делать при появлении запаха гари от вилки при ее включении в розетку: почему греется, какие причины?

Что делать если греется вилка с розеткой. Какие причины неисправности, решение проблем, расчеты сечения провода, все это в этой статье.

  1. Первые тревожные сигналы – нагрев вилки при контакте с розеткой
  2. При подключении вилки к розетке, она нагревается: вероятные причины неисправности
  3. Неисправная вилка
  4. Поломка розетки
  5. Нагрев из-за проводки
  6. Решение проблем с разборной вилкой
  7. Почему нагревается вилка в розетке удлинителя
  8. Что делать, если плавится и нагревается вилка
  9. Определение нагрузки с помощью сечения провода
  10. Устранение неисправностей
  11. Если плавится вилка от стиральной машины в ванной, что сделать?
  12. Полезное видео

Первые тревожные сигналы – нагрев вилки при контакте с розеткой

Количество техники, питающейся от электросети, с каждым годом возрастает. Одновременно и увеличивается риск самовозгорания, при неправильной установки розетки или монтажа проводки. Нагревание розетки при включении электроприбора – первый сигнал неисправности.

Быстроразъемное контактное устройство – вилка, отличается простотой и надежностью. Однако в некоторых ситуациях случаются неисправности, чреватые негативными последствиями для дома. Чаще владельцу помещения приходится выяснять причину, из-за чего начинает греться вилка устройства в розетке. Тут медлить с диагностикой и решением проблемы нельзя.

При подключении вилки к розетке, она нагревается: вероятные причины неисправности

Приборов, которые питаются силой тока в доме или в офисе множество. Если в офисе – это компьютерная техника и оргтехника, то в жилом помещении таких приборов не меньше. Часто при включении в розетку вилки бойлера, холодильника или стиральной машины наблюдается неисправность в работе электроустройств, они начинают греться, и через некоторое время можно даже услышать легкое потрескивание, а в воздухе ощущается неприятный запах горелой резины или пластмассы. Причин такой неисправности несколько. В зависимости от того, что же греется – вилка или розетка, определяется и метод устранения неисправности.

Неисправная вилка

Явные признаки неисправности — появление искры при включении прибора, неприятный запах гари.

Однако не всегда такие проявления свойственны устройству, часто неисправность остается незамеченной, вплоть до самовозгорания. Поэтому своевременно выявленная поломка вилки – залог безопасности в доме.

Быстро определить, что же неисправно – розетка от электротехники или сама вилка, можно с помощью простого эксперимента:

  1. Включить изначально то устройство, вилка от которого нагревается в конкретной розетке.
  2. Протестировать эту же розетку иными электроприборами.
  3. Если в вилке нагревается только один прибор, а другие работают исправно, значит, причина в штепселе. Если же подключенные вилки от приборов в розетку работают неисправно, нагреваются, причина в проводке комнаты, либо в розетке.

При поломке вилки, ее можно заменить или отремонтировать, в зависимости от конструкции штепселя – запаянный корпус и разборной. Причины неисправности вилки:

  • неправильная эксплуатация электроустройств;
  • перегорание контактов;
  • высокая нагрузка (как правило, характерная особенность для переносок, водонагревателей);
  • неправильное сечение провода в том случае, если речь идет об удлинителе, сделанном своими руками;
  • резкие скачки в сети, которые привели к неисправности;
  • некачественное устройство, материалы (дешевые вилки из Китая), которые были использованы самостоятельно или производителем.

Поломка розетки

Если причина нагревания вилки приборов – неисправность розетки, то при включении устройства в данную розетку будет отмечаться ее перенагрев. Варианты определения неисправности:

  1. Визуальный осмотр: внешние дефекты пластика, подплавление, нагревание – результат неисправности.
  2. Тестирование электроустройством путем его включения в данный разъем. Если вилка накаливается и штепсель становиться горячим только в данном месте, причина поломки именно в розетке.

Причины, по которым ломается розетка:

  1. Ток нагрузки выше заявленных возможностей как техники, так и проводки. Результат – увеличение нагрузки, перегрев.
  2. Нарушение изоляции проводников. Несоблюдение технологии установки устройства – частая, вероятная причина перегрева.
  3. Проблемы с контактами – окисление или ослабление. Решение проблемы – зачищение и подтягивание контактов, дальнейшая их изоляция.
  4. Расшатанность контактной системы также частая причина неисправностей. Неправильная эксплуатация, выдергивание резкими движениями из тугой розетки вилки электроустройств влечет за собой негативные последствия.

Нагрев из-за проводки

Если же отмечается нагрев вилок по всей квартире или в нескольких контактных устройств в одной комнате, вероятно, причина кроется в проводке. Причины неисправности:

  1. Высокая нагрузка на проводку. Частая причина в старых панельных домах с алюминиевой проводкой.
  2. Малое сечение провода.
  3. Неправильная разводка кабеля.
  4. Срок эксплуатации исчерпан.
  5. Осуществление неправильного ввода медной проводки от старой алюминиевой.

Решение проблем с разборной вилкой

Разборная вилка, как правило, поддается ремонту. Для устранения неисправности изначально провод отсоединяется от прибора, затем отвинчиваются болтики, находящиеся либо по центру, либо по бокам штепселя. На что изначально обращать внимание?

  1. Крепление с болтом. Если слабое, стоит подтянуть и зафиксировать болтик.
  2. Обгоревшие проводки следует зачистить, обрезать небольшой участок изоляционного материала, и заново произвести изоляцию изолентой.
  3. Окисление проводов и устранение неисправности в данном случае также производится путем зачистки и изоляции, подтягиванию клейм.

Почему нагревается вилка в розетке удлинителя

Нагрев вилки от удлинителя обусловлен, как правило, высокой степенью нагрузки на провода с малым сечением. Если речь идет об удлинителе ручной сборки, то стоит обратить внимание на сечение, крепление и изоляцию.

Если же стала нагреваться розетка на удлинителе из магазина, стоит обратить внимание на степень рассчитываемой нагрузки на провод. Как правило, в удлинитель включены не только приборы, но и тройники с переходниками. В этом случае переходник просто не справляется с нагрузкой.

Что делать, если плавится и нагревается вилка

Плавление и нагрев вилки не заметить трудно, как правило, при таком процессе происходит медленное накаливание штепселя из пластика, что провоцирует образование запаха гари. Штепсель местами темнеет, приобретает желтоватый оттенок (если он был белого цвета). При наличии проблем с вилкой от устройства, рекомендовано:

  • проверить степень нагрузки, сечение провода;
  • устранить вероятные неисправности штепселя (возможна деформация короба из-за изношенности, неправильной эксплуатации);
  • заменить окисленные провода в разборной вилке или поменять ее на новую.

Определение нагрузки с помощью сечения провода

Часто причиной перегрева розеток или вилок по квартире является старая проводка, заложенная ещё в советское время. В те годы не было такого количества электроприборов, да и мощность была намного слабее. Сегодня же жилые дома, старые квартиры фактически обслуживаются старой, изношенной проводкой, которую давно нужно заменить.

Для определения способности контактной пары, стоит провести следующие расчеты:

  1. Вариант №1. Диаметр жилы. Такое измерение проводят путем замера штангенциркуля. Пример:
  • алюминиевый провод, толщиной 2,3 мм;
  • формула расчёта: S=0,785 * D², где «S» — это сечение, а «D» — это диаметр, соответственно, 0,785 — это цифра-коэффициент, полученная методом деления «TT» (земля) на число 4;
  • по расчетам «S» равно 4,15 мм (0,785*2,3²).
  • полученное число (значение) сравнивают с приведенными данными с таблицы. (ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА С ИНТЕРНЕТА, САМА НАЙДУ)
  1. Вариант №2. Если полученного значения в таблице нет, проводят расчет иначе. Для определения удельной величины на 1 мм²необходимо найти значение при сечении в интервале между 4 и 6 мм: удельные сила тока –«I», мощность – «N» – как разница между макс. и мин. значениями в этом интервале. Значение делится на разницу сечений интервала: «I»=(36-28)/(6-4)=4 A/мм², «N»=(7,9-6,1)/(6-4)=0,9 Вт/мм². Эти параметры умножаем на разницу сечения и мин. табличного значения интервала, получается цифр, которая прибавляется к мин. величине мощности интервала (сила тока). Искомая «I» – это:
  • (4,15-4)*4+28=28,6 A;
  • «N»=(4,15-4)*0,9+6,1= 6,24 (Вт).

Вычисленные значения сравнивают с приведенными в инструкциях к включаемым приборам. В том случае, если нужные параметры больше — проводка не справляется нагрузкой, что и есть причиной нагрева.

Устранение неисправностей

При наличии проблем с вилкой или розеткой, не обусловленных нагрузкой на проводку, принимается решение об устранении неисправностей.

Если вилка неисправна – ее заменяют или ремонтируют (если она разборного типа). Если обгорели контакты – производится чистка и изоляция. Промедление с решением неисправностей чревато пожаром.

Если плавится вилка от стиральной машины в ванной, что сделать?

Еще одна частая проблема нагревания вилок – ее накаливание в ванной комнате. Как правило, нагрев вилки происходит в момент интенсивной работы стиральной машины – при нагреве воды ТЕНом. Здесь важно обратить внимание на ряд причин:

  1. Качество розетки и вилки.
  2. Наличие влагозащиты розетки.
  3. Окисление проводов как в розетке, так и в вилке.
  4. Сечение провода стиральной машины.
  5. Удельная нагрузка на проводку в квартире в целом. В некоторых случаях даже старая проводка может справиться с нагрузкой. Важно только не включать все бытовые приборы в доме сразу.

Если была установлена простая розетка без влагозащиты, то со временем есть перспектива окисления, что и приводит к накаливанию техники. Также следует чистить вилки или переноски, если такие применяется в ванной комнате: пыль и грязь – нежелательные спутники в работе стиральной машины.

Нагревание вилки или розетки в квартире – распространённая проблема, которая требует незамедлительного решения. Старая проводка и некачественные электроприборы, как показывает практика, – самые частые причины такой ситуации. Однако и с такой проблемой можно справиться самостоятельно, зная, как и почему греется розетка в доме.

Полезное видео

Почему греется вилка при подключении к розетке и что с этим делать

Современная техника встречается на работе, в публичных местах, дома. Однако какие бы новые приборы и их модификации не выпускали производители, устройства работают в старой проверенной связке: штепсель (вилка) и розетка.

Быстроразъемное контактное устройство отличается простотой и надежностью, но иногда возникают неисправности. Чаще всего приходится выяснять причину, почему греется вилка в розетке.

Неисправная вилка

Медлить с починкой не стоит — розетка может заискрить, появится неприятный запах гари. Помимо выхода из строя оборудования, это просто опасно, например, из-за риска пожара или удара током. Нужно ограничить использование розетки и вилки, а лучше — прекратить.

При появлении задымления или прочих серьезных признаков следует отключить электричество. Обычно рубильник находится в счетчике на распределительном щитке. Нужно привлечь специалиста либо починить самостоятельно. Работы проводятся после отключения электричества.

Причин нагрева может быть несколько. В первую очередь необходимо проверить вилку. Она вставляется в исправную розетку. Дается нагрузка: прибор включается. Необходимо подождать 5 – 15 минут и оценить состояние. Если штепсель нагрелся, значит, дело в нем. Если нет, необходимо искать причину дальше.

При поломке вилки можно заменить ее либо попробовать отремонтировать.

Конструкция штепселя встречается двух типов:

  1. Корпус запаян. Можно лишь установить новую вилку. Провод со старой аккуратно обрезается, концы зачищаются, подсоединяется другой штепсель.
  2. Разборная — появляется возможность устранить конкретную неисправность, починить вилку.

Решение проблем с разборной вилкой

Проверяем надежность соединения ножек штепселя с кончиками проводов.

Контакт нарушается по следующим причинам:

  1. Слабое закрепление болтом. Нужно просто затянуть до упора.
  2. Обгорание проводки. Поврежденный участок обрезается, производится новое крепление: изоляция снимается, провод зачищается, соединяется болтом.
  3. Окисление устраняется одним из способов: зачисткой ножом или наждачной бумагой, при помощи кислоты для травления, простым обрезанием поврежденного участка и сборкой нового контакта.

к содержанию ↑

Причины, связанные с вилкой

Распространенные причины, по которым нагревается вилка в розетке:

  1. Плохой контакт розетки и вилки. Соединение должно быть без зазоров. Диаметры ножек штепселя и отверстий розетки должны совпадать. Для проверки нужно слегка покачать вставленную вилку. Если присутствует заметный люфт, необходимо заменить розетку.
  2. Использование тройников, переходников, которые могут быть не рассчитаны на подобную нагрузку. Параметры уточняют у продавца или в документах. В целях безопасности для подключения мощных приборов «посредники» лучше не использовать.
  3. Подключение в розетку оборудования с разными по диаметру контактами штепселя, например, нагревателя воды и фена.

Поломка розетки

Если проверка показала, что штепсель исправен, нужно убедиться в нормальной работе розетки. В розетку вставляется прибор с заведомо исправной вилкой. После включения нужно подождать 5 – 15 минут.

Результаты могут быть такие:

  1. Нагревается вилка, розетка либо оба элемента. Причина — в розетке.
  2. Не нагрелась ни одна из контактных поверхностей. Допущена ошибка, необходимо повторить проверку с самого начала: с исследования вилки.

Розетка может обладать неподходящими характеристиками. Если подключен бойлер, устройство должно выдерживать как минимум 16 A. Если розетка загорелась или появились иные признаки перегрева, вполне вероятно, причина в низких показателях. Розетка работала на пределе возможностей.

Неисправности и их устранение

Если неисправна розетка, ее можно заменить, разобрать и починить.

  1. Клемма недостаточно хорошо зажимает провод. Следует затянуть болт до упора.
  2. Пружинка плохо функционирует: повреждена, слабо держит либо отсутствует. Нужно поджать/поставить новую.
  3. Пластины из латуни деформировались и не обеспечивают плотное соединение. Можно подогнуть, поставить в правильное положение.
Читайте также:  Гладкие флизелиновые обои под покраску

  1. Поврежден кончик провода, расплавилась изоляция. Делается новый контакт: отрезается место повреждения, снимается изоляция примерно на 7 мм, вновь вставляется в клемму.
  2. Иногда розетка плавится. В этом случае повреждаются корпус и внутренние элементы, выполненные из пластика (карболита). Латунные пластины могут менять положение, терять контакт. Розетка меняется на новую.

к содержанию ↑

Нагрев из-за проводки

Электрическая сеть способна нормально справляться с определенными нагрузками. Для этого проводятся специальные расчеты. Решающее значение имеет сечение провода.

Это может не учитываться в таких случаях:

  1. Многие дома построены в советское время, когда потребление электроэнергии, устанавливаемые приборы и их количество были иными.
  2. Иногда в новостройках недобросовестными застройщиками подобные расчеты выполнены неверно.
  3. В домах люди самостоятельно делают разводку, не зная всех правил или пренебрегая ими, либо доверяют работу не тем специалистам.

В большинстве построек сейчас использован кабель из алюминия диаметром 2,5 мм или меньше. Подобная проводка способна выдерживать силу тока около 20 А, мощность — примерно 4,4 Вт. Если включить одновременно несколько мощных приборов типа стиральной машинки в контактную пару, нормальная нагрузка может быть превышена. Последствия не заставят себя долго ждать.

Если греется розетка и заметны иные проявления:

  1. Желательно выяснить требуемые параметры и заменить проводку. Лучше подойдет медная.
  2. Необходимо следить за уровнем нагрузки на контактную пару (вилка, розетка).

В последнем случае нужно иметь в виду, что нагрузка суммируется:

  • если множество разветвлений, но питающее гнездо — единственное;
  • если контактных пар несколько, но они подключены последовательно.

к содержанию ↑

Определение нагрузки с помощью сечения провода

Площадь проводника необходимо знать. Так выясняются возможности проводки, контролируется нагрузка.

Чтобы определить, сколько способна выдержать контактная пара, необходимо провести измерения:

  1. Узнать диаметр жилы, например, с помощью штангенциркуля. Допустим, провод алюминиевый, толщина — 2,3 мм.
  2. Сечение находится по формуле: S=0,785*D². S — сечение, D — диаметр, 0,785 — коэффициент, полученный путем деления значения TT (система заземления) на 4. То есть S=0,785*2,3²=4,15 мм.
  3. Теперь полученное значение нужно сравнить с приведенными в таблице 1. Это стандарты для бытовых или промышленных условий, зависящие от напряжения. Возьмем кабель, применяющийся дома.
  4. Для 4,15 мм точного значения силы тока и мощности в таблице 1 не нашлось, придется рассчитать. Нужно узнать удельные величины, приходящиеся на 1 мм². Сечение находится в интервале между 4 и 6 мм. Поэтому удельные сила тока (I) и мощность (N) находятся как разница между максимальным и минимальным значениями в этом интервале. Последние можно посмотреть в таблицах. Полученная цифра делится на разницу сечений интервала. То есть удельная I=(36-28)/(6-4)=4 A/мм², удельная N=(7,9-6,1)/(6-4)=0,9 Вт/мм².
  5. Удельные параметры умножаются на разницу найденного сечения и минимального табличного значения интервала. Полученная цифра прибавляется к минимальной величине силы тока или мощности интервала. Искомая I=(4,15-4)*4+28=28,6 A, N=(4,15-4)*0,9+6,1=6,24 Вт.

Найденные значения нужно сравнить с указанными в инструкциях к включаемым приборам. Если требуемые параметры больше найденных — проводка не справляется и является причиной нагрева. Лучше подобрать качественный медный кабель толщиной 4 – 6 мм.

Уметь исправлять мелкие поломки не будет лишним в домашнем хозяйстве. Если понимать причины нарушения, можно не усугублять ситуацию, а вовремя ее исправить.

Почему греется розетка

Почему греется розетка: причины

Розетка не такой сложный компонент электропроводки, чтобы на ремонт или ее замену вызывать электрика. Эту легкую работу можно выполнить самим. Чтобы определить ремонтировать розетку или просто ее заменить, нужно выяснить причину, почему греется розетка.

Выгоревшие провода на контакте розетки

Плохие контакты вилки могут быть причиной почему греется вилка в розетке, одновременно нагревая розетку. Неисправную вилку необходимо включить в другую розетку. Если розетка также начала греться, то нужно разобрать вилку и искать причину в ее плохих контактах. Когда вторая розетка не греется, тогда причину неисправности ищут в первой розетке.

Вилки могут быть не разборные (литые) и разборные. Если греется литая вилка, то ее нужно отрезать и поставить разборную вилку. Вилки могут иметь различный диаметр штырей. Диаметр штырей старой конструкции вилок меньше, чем у вилок евростандарта.

Если в евророзетку включается вилка с тонкими штырями, то есть вероятность что контакты вилки с розеткой будут греться. Диаметр штырей вилки должен соответствовать размеру контактов розетки. Вилка должна плотно входить в розетку, и не шататься.

Плохой контакт в литой вилке

Если у вас вилки с разными диаметрами штырей, тогда выбирайте розетку с плавающими контактами. Эта розетка универсальная, и подходит для всех типов вилок. Одна сторона контактов таких розеток удерживается пружинами, которые раздвигаются под любой диаметр штырей вилки.

Причиной, почему греется розетка, может быть большая нагрузка. На лицевой стороне розетки указан номинальный ток контактов. Если указано 10А 220В, то мощность на которую рассчитана розетка не должна превышать 10 А х 220 В = 2,2 кВт. Нередко к розетке подключают удлинитель.

Общая суммарная мощность всех нагрузок удлинителя может значительно превысить номинальную мощность розетки. Если розетка является проходной, то она также может греться даже без нагрузки. По правилам, на каждую розетку ведут провода от распределительной коробки.

Проверка состояния контактов розетки

Однако некоторые электрики подключают дополнительную розетку к контактам ближней розетке. Такая розетка называется проходной и может греться даже без включения нагрузки, из-за ослабления крепления проводов. При необходимости использования больших нагрузок важно включать их по очереди. После окончания работы одной большой нагрузки включайте другую и так далее.

Розетка может греться и при этом сильно искрить. Перед ремонтом розетки нужно обесточить электросеть в электрощите, выключив автомат, пакетник или открутив предохранитель. Будьте осторожны со старым пакетником! Он может рассыпаться и замкнуть при его отключении. Здесь не лишне будет пригласить электрика.

Не забудьте проверить отсутствие напряжения в розетке настольной лампой, индикатором, тестером. Далее снимается лицевая панель, и откручиваются лапки самой розетки. Осторожно вытащив розетку, осматривают ее на предмет подгорания проводов, оплавления пластика, потемнения контактов.

От нагревания розетки плавится пластик

Если провода подгорели, их нужно обрезать на 7-10 мм, снять изоляцию острым ножом и движениями под углом, закрепить провода в креплении контактов. Если контакты потемнели, тогда их нужно почистить мелкой наждачной бумагой.

В случае, когда оплавилась розетка, лучше ее заменить. Винтовое крепление алюминиевых проводов со временем могут ослабнуть из-за текучести алюминия. Поэтому любое винтовое крепление проводов (алюминия и меди) нужно делать с гровер шайбой.

Пониженное напряжение в домашней сети может привести к тому, что греются розетки. При низком напряжении и включении электродвигателей (стиральные машины, пылесосы, кондиционеры), ими потребляется значительный ток. Электропроводка перегружается, плавятся и горят розетки. Чтобы избежать проблем с неисправностями розетки – ее перегреву и оплавлению нужно:
1. Следить за соответствием размеров контактов розетки и штырей вилки.
2. Не превышать номинальную нагрузку на контакты розетки.
3. Соблюдать условия эксплуатации розеток и вилок. Для среды с повышенной влажностью и агрессивной среды нужно использовать те комплектующие, которые рассчитаны на их применения в таких условиях.
4. Соблюдать качество крепления проводов розетки и вилки, выбирать правильно сечение проводов к розетке по нагрузке.

Греется вилка в розетке причина. Слабый прижим контактной пары. Электрическая теория всё объясняет

Без розеток трудно представить современную квартиру! Это источник энергии, который делает наш быт намного комфортнее. Пока они исправны — мы их не замечаем, но стоит им «закапризничать», наш комфорт рушится. Электричество — «дело темное», и многие относятся к нему с опаской не желая в него вмешиваться предполагая, что само исправится. Однако, неисправности устройств, где «живет» электричество, если их не исправлять всегда ведут к большим проблемам! Большинство пожаров в квартирах происходит по причине неисправности электропроводки — это статистика.

В большинстве случаев проблему розетки можно решить самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Если вы решились самостоятельно решить проблему, то для начала необходимо выяснить: по какой причине греется наша розетка?

Розетка греется от включения определенной вилки, но при включении другой вилки эта розетка не греется, при этом нагрузка одинакова на обеих вилках!

Здесь, скорее всего, проблема в самой вилке. Чтобы полностью убедиться в этой версии, подключите прибор с этой греющейся вилкой в другую, такого же типа исправную розетку и проследите за ее работой. Нагрелась вилка — разбираемся с ней.

Варианты неисправности вилки:

  • Если вилка разборная — ослабли винты крепящие провода к контактам — разобрать и подтянуть.
  • Если вилка неразборная, литая, одно целое с проводом — значит в ней плохой контакт проводов с контактами выполняемый пайкой или сваркой на заводе. Здесь вы ничего не сделаете, обрезайте неисправную вилку и ставьте новую.
  • Вилка старого «советского» типа. Она отличается от современной «евровилки» диаметром штырьков, у «советских» они тоньше. Такая вилка в современных «евророзетках» сидит не плотно, у нее слабый контакт с розеткой и при большой нагрузке эти контакты греются. Если у вас все розетки «евро», лучше заменить такую вилку, чем мучиться с переходниками.

Почему греется розетка на стиральной машине

Для того чтобы не допустить короткого замыкания, перегорания проводов и тем самым предотвратить порчу домашних электроприборов, необходимо регулярно проверять состояние розеток. Ведь всегда легче и дешевле предотвратить, небольшую поломку, чем потом расплачиваться за свою нерасторопность не только деньгами, но возможно и здоровьем.
Если происходит разогрев розетки, то не стоит надеяться на то, что причина этого исчезнет просто так, без вмешательства со стороны.

Нагрев розетки может быть вызван разными причинами, среди которых:

  • Чрезмерная мощность электроприборов подключенных к розетке.
  • Нестабильный контакт штепсельной вилки внутри розетки.
  • Неисправность разъемов внутри розетки.
  • Недостаточно плотный контакт зажима розетки.

Перелом провода

Редко встречающейся неисправностью, также считающейся причиной сильного нагрева, является частичный перелом одной из жил кабеля, питающего стиральную машину. Определить точное место перелома только визуальным осмотром проблематично, поэтому лучше сразу укоротить провод на 10-15 сантиметров и установить новую штепсельную вилку.
При выборе подержанной иномарки большинство покупателей проверяет двигатель, заглядывает под капот, при помощи магнита ищет скрытые следы ремонта, интересуется пробегом. Но даже если с виду все в порядке, всегда есть риск попасть на машину

с «подмоченной репутацией». Больше всего автомобилей-утопленников поступает в Россию из Японии. Немудрено, ведь эта страна регулярно страдает от цунами и тайфунов. Как же не попасться на удочку и распознать
машину
-утопленника?

Тщательно принюхайтесь к запаху в салоне . Дело в том, что в море обитает множество микроорганизмов. Когда автомобиль тонет, они попадают внутрь, погибают и начинают разлагаться. Естественно, нечестные продавцы обязательно высушат и вычистят салон . Но справиться со специфическим запахом гниения не так-то просто. Поэтому, скорее всего, они зальют машину

разного рода благовониями. Если почувствуете их навязчивый аромат, стоит насторожиться.

Попробуйте обнаружить признаки ржавчины – это верный признак автомобиля , побывавшего в воде. Осмотрите те участки корпуса машины, которые не должны при обычных обстоятельствах соприкасаться с водой. Конечно, недобросовестный продавец постарается следы коррозии устранить. Но это будет проблематично сделать под накладками, под местами, где обшивка прилегает к корпусу, на мелких металлических деталях под сиденьями, на колпачках, защищающих электроконтакты и т.п. О маскировке ржавчины может свидетельствовать и окрашивание этих участков.

В чем причина

В большинстве случаев, розетки перегорают из-за многократного превышения мощности различных электроприборов, которые к ней подключены. Следует знать, что на корпусе любой розетки есть соответствующая информация в цифрах, которая помогает решить проблему, ещё до её возникновения. Нужно всего лишь знать мощность электроприборов подключенных к сети и сопоставить эти цифры с теми, что обозначены на розетке.

Если несколько приборов одновременно подключены к одной розетке, то это обязательно вызовет перегрузку, поднятие сопротивления и розетка начнет быстро нагреваться. Для предотвращения нагрева, как штепсельной вилки, так и самой розетки важно контролировать, в какой степени загружен источники электропитания.

Зачастую, причиной неуверенного соединения розетки и штепсельной вилки, является неудовлетворительная фиксация штепсельной вилки с разъемами внутри розетки. Вилки старого образца, времен СССР по-прежнему очень распространены, но их электроды тоньше электродов современных розеток почти на миллиметр, сами же электрода расположены на одинаковом расстоянии на обоих видах розеток.

Вилка должна быть совместима

Нужно быть внимательным, и не пытаться подключать советскую вилку в современную розетку: это непременно приведет её нагреву, из-за гарантировано слабого контакта с разъемами внутри розетки.

Если розетку подвергать частым механическим воздействиям, то есть часто вынимать и вставлять вилку, то розеточные разъемы быстро выходят из строя, и не могут в достаточной мере фиксировать электроды. Это также вызывает нагрев розетки.

Наверно лучшим материалом для провода, который используется для проводки, является медь, а не алюминий. И дело тут не в электропроводимости или разности сопротивлений. Дело в том, что у алюминия есть один недостаток: он очень пластичный и с течением времени стремится как бы вытечь из-под фиксаторов контакта. Это ослабляет винтовой зажим и неминуемо влечет к разогреву розетки.

Короткое замыкание приборной панели и двигателя

Подгорание контактов и короткое замыкание в приборной панели ведет к неконтролируемой работе стиральной машины и ее перегреву. Поломку можно диагностировать по ряду признаков:

  • При включенной машинке индикаторы панели не светятся или же периодически включаются и выключаются (мигают);
  • Панель сильно разогревается;
  • Чувствуется запах плавленой пластмассы.
Читайте также:  Деревянный фундамент. Строим экологически чистый фундамент

Если короткое замыкание возникает в обмотке мотора, то машинка перестает работать – барабан останавливается, возможно искрение, шум, запах гари.

Для точной диагностики необходимо визуально осмотреть мотор и приборную панель, а также проверить наличие напряжения тестером в режиме омметра. Для того, чтобы обследовать приборную панель необходимо снять верхнюю крышку, которая крепится на двух саморезах. Визуально обнаружить подгорелые контакты и измерить их сопротивление.

Устранение нагрева

Прежде чем приступить к устранению тех или иных неполадок связанных с электроприборами в первую очередь необходимо прекратить к ним подачу тока. Чтобы этого достичь, нужно отключить автомат, или выкрутить пробки на электрощите, после чего с розетки снимается крышка, которая крепится при помощи винта в центральной части её корпуса.

Если заметно, что контактные провода были подвержены воздействию высоких температур, значит это и есть причина нагрева розетки. Чтобы привести их в норму, необходимо полностью извлечь розетку из своего гнезда, предварительно ослабив винты, которыми она была закреплена. После этого произвести зачистку контактов и поместить их обратно в контактные зажимы, как следует затянув крепежные винты. Потом розетка собирается и устанавливается на свое место.

Возможные неисправности

провода, подходящие к розетке слабо держатся в зажимах — ослабло крепление.

Чаще всего это происходит с алюминиевыми проводами. У проводов из этого металла есть неприятное свойство: из-за своей мягкости он как бы «течет» под давлением, создаваемым зажимами при нагревании! И первое впечатление от увиденного — электрик не закрутил винты зажимов проводов при установке розетки! Хотя может быть и такое! Но в текучести тонких алюминиевых проводов я убедился лично! Итак: если провода медные — подтяните отверткой винты зажимов; если же провода из алюминия, необходимо вынуть их из зажимов и осмотреть. Они могут сильно обгореть, покрыться наплывами и даже покрошиться. Именно здесь и происходило искрение в розетке, которое вы могли слышать и даже видеть по свечению розетки в темноте! Откусите поврежденные участки провода, аккуратно снимите изоляцию с проводов милиметров на 7 — 10 движением ножа, как при заточке карандаша и вставив на свои места затяните зажимы. Если не видите других неисправностей, короблений корпуса, трещин — собирайте розетку в обратной последовательности.

В некоторых типах розеток с керамической основой встречается неисправность, вызванная ослаблением винтов крепления пластины зажимов для провода с пластиной гнезда

. Это можно определить попытавшись в такой розетке сдвинуть зажим с проводом в ту или иную сторону. Если вам не составило труда его сдвинуть, то здесь и грелось. Обычно в месте нагрева пластин их цвет изменяется, также пластины в этом месте могут и почернеть от продолжительного искрения. Здесь достаточно подтянуть винты, скрепляющие эти пластины, чтобы восстановить контакт и ликвидировать нагрев токопроводов.

Самый неприятный вид неисправности — коробление контактных пластин гнезд розетки.

Чаще всего это происходит в розетках, где эти пластины закреплены в основе из пластика. При нагревании пластин при плохом контакте или большой и продолжительной нагрузке происходит оплавление и вспучивание пластика. В нагретом пластике контактные пластины расползаются в стороны, из-за чего контакт еще больше ухудшается с последующем повышением температуры. В таких случаях не занимайтесь «реставрацией», а просто меняйте розетку!

Встречаются случаи, когда греется розетка, в которую ничего НЕ ВКЛЮЧЕНО!

И это не фантастика! Такое может происходить, когда такая розетка является проходной, т.е. от этой розетки запитана следующая. По правилам электромонтажа каждая розетка должна быть подключена из распаечной коробки, однако сплошь и рядом втречаются подключения от розетки к розетке! Такие промежуточные розетки и называются проходными. Не редко такие розетки скрыты от глаз мебелью или коврами, а основную нагрузку принимает на себя конечная розетка. В этом случае необходимо помнить, что вся мощность, которую выдает конечная розетка, также проходит и через промежуточную розетку! А в ней могут быть слабо зажаты контакты, или провода из алюминия (про текучесть алюминиевых проводов я уже писал)! Розетку разобрать, проверить цельность проводов, как было описано выше, зажать винты контактов и собрать розетку.

Что делать, если вы разобрали розетку,

убедились, что восстановлению она не подлежит, а новой в запасе нет? Мой совет: не ставьте ее обратно на место! Аккуратно заизолируйте каждый провод изолентой, спрячте провода в гнезде и срочно в магазин за новой розеткой. Старую розетку можно взять с собой в магазин для образца. На время похода по магазинам можно включить в элетрощитке все, что отключили, а перед установкой купленной розетки снова обесточить квартиру .

Замечено: если снова собрать и поставить неисправное устройство на свое место, кто-нибудь обязательно в него влезет, сколько бы раз вы всех не предупреждали! А в торчащие провода мало кто рискует сунуть вилку, срабатывает инстинкт самосохранения! Да и вид развороченной розетки заставляет довести дело до конца!

Электропроводка в квартире жизненно важный элемент, без которого невозможно добиться желаемого комфорта. Иногда происходит нагрев части электрической цепи и возникает вопрос: почему греется вилка в розетке? Данная проблема требует своевременного решения и устранения дефекта.

Почему нагревается вилка от удлинителя в розетке при включении водонагревателя?

Особенности бытовой сети. Научимся электро-монт… Все, что нужно знать электрику — самоучке. Самоучитель. Особенности бытовой осве…

Делаем безопасную проводку. Как работает дифференциальное устройство з… Как обеспечить безопасность электропроводки? Автоматика. Электрический автомат, …

Прокладка электрического провода. Как выбрать и проложить проводку с з… Как выбрать электрический провод? Его выбор, типы, виды, классификация. Прокладк…

Почему бьет электричеством от водопровода, кранов, смесителей?… Почему может бить током от водопровода, водопроводных смесителей? Причины электр…

Почему скрипит деревянный пол… Мой практический опыт борьбы со скрипом пола. А также советы стариков. Как отрем…

Отопительная печь — оригинальная печная конструкция…. Интересная конструкция отопительной печи с регулируемым нагревом помещения….

Плохая затяжка винтов в розетке

Как правило, главной причиной такого рода неисправности является слабый электрический контакт в местах присоединения жил кабеля к клеммам розетки. Перед проведением ремонта необходимо снять напряжение с питающей линии или отключить квартиру целиком. Затем следует снять пластиковую крышку розетки: она закреплена одним или двумя небольшими болтами. Механизм розетки нужно достать из установочной коробки. Для этого потребуется выкрутить пару боковых саморезов, которыми металлический корпус крепится к подрозетнику, затем ослабить затяжку крабов-фиксаторов, отпустив два утопленных болта, расположенных по бокам механизма розетки. После извлечения механизма нужно тщательно осмотреть место подключения электрических проводов на предмет нагара или плохой затяжки. Лучшим выходом будет выполнить соединение заново, предварительно зачистив жилы кабеля до металлического блеска.

Действия при возгорании устройства подключения

Что делать если загорелась розетка, – вопрос, ответ на который должен знать каждый. В момент опасности легко растеряться, а нужны срочные адекватные действия. Причиной внезапного возгорания может быть неправильная установка устройства подключения, поломки внутри механизма, а также некорректная эксплуатация изделия.

Как ликвидировать возгорание розетки

Вследствие неисправности или короткого замыкания воспламенилась розетка что делать людям, которые находятся в данном помещении? Запомните. Тушить точку подключения, которая находится под напряжением, можно с использованием специальных огнетушителей:

  • углекислотных;
  • порошковых;
  • химически пенных (воздушно-эмульсионных).

Внимание! Используя углекислотный огнетушитель, не притрагивайтесь голыми руками к металлическим частям устройства. Снижение давления углекислоты вызывает резкое снижение температуры, поэтому грозит человеку обморожением рук.

Заменят спецсредство, но будут менее эффективными сухая земля, песок, попробуйте сбить пламя, накрыв его куском плотного натурального текстиля. Ни в коем случае не применяйте воду, это опасно при тушении электрических приборов.

Нужного типа огнетушителей рядом нет? Тогда действуйте по следующему алгоритму:

  • Оцените масштабы происшествия. Если в области розетки появился дым, искры, как можно быстрее отключите электроприбор. Ни в коем случае нельзя хвататься руками непосредственно за электрический шнур или за провода.
  • Если вы находитесь в знакомом помещении и знаете, где расположен электрощит, отключите электрическое питание – выкрутите пробки или выключите рубильник.
  • Находясь в незнакомом помещении, следует прервать питание прибора в опасном месте. Используйте плоскогубцы с обрезиненными ручками или перерубите провод топором с сухим деревянным держателем.

Онлайн журнал электрика

Статьи по электроремонту и электромонтажу

  • Справочник электрика
    • Бытовые электроприборы
    • Библиотека электрика
    • Инструмент электрика
    • Квалификационные характеристики
    • Книги электрика
    • Полезные советы электрику
    • Электричество для чайников
  • Справочник электромонтажника
    • КИП и А
    • Полезная информация
    • Полезные советы
    • Пусконаладочные работы
  • Основы электротехники
    • Провода и кабели
    • Программа профессионального обучения
    • Ремонт в доме
    • Экономия электроэнергии
    • Учёт электроэнергии
    • Электрика на производстве
  • Ремонт электрооборудования
    • Трансформаторы и электрические машины
    • Уроки электротехники
    • Электрические аппараты
    • Эксплуатация электрооборудования
  • Электромонтажные работы
    • Электрические схемы
    • Электрические измерения
    • Электрическое освещение
    • Электробезопасность
    • Электроснабжение
    • Электротехнические материалы
    • Электротехнические устройства
    • Электротехнологические установки

Греется розетка

Розетки, как и все элементы и устройства электронной схемы, могут иметь свои неисправности и поломки. Давайте разглядим, какие могут быть неисправности и как их по способности убрать. Первым тревожным сигналом, можно именовать осязаемый нагрев пары розетка-вилка. Какая тут может быть причина? Нагрев вилки либо розетки происходит из-за плохого контакта в этой части либо подключение очень большой нагрузки ( электроприбора либо электрического оборудования).
Если вы определились с присоединенной нагрузкой, и она ранее таких «симптомов» не имела, означает, причину нужно находить в вилке либо розетке.

Вилки бывают только разборные ( образца прошлого века ) и современные разборные и неразборные. Разборную вилку можно открыть, раскрутив соединяющий винт, если нагревание этого места продолжалось достаточно длительное время, то изоляция на проводе может быть подплавленной. Нужно этот участок удалить и сделать новое подключение, если состояние снутри вилки не плохое, то просто подтяните винты и собирайте назад.

Сейчас будем находить причину в розетке, откручиваем центральный винт и снимаем верхнюю крышку. Всё также осматриваем, как и в прошлом случае, если состояние неудовлетворительное, другими словами нагрев происходил в розетке, желательно извлечь сердцевину из подразетника. И уже на месте определиться, что можно сделать, либо заменить розетку на новую либо просто отремонтировать. Для надежной работы штепсельного соединения нужно обеспечить контакт, при котором электроды штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещинок и сколов в основании и крышке бытовые розетки подлежат задмене. По мере эксплуатации упругость латунных пластинок розеток понижается и они перестают крепко обхватывать электроды вилок, усугубляется контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают.

Вилка старенького эталона

Нужно при помощи отвертки подогнуть пластинки, чтоб сузить отверстие для штифтов вилки. Когда гнезда теряют свои пружинящие свойства, под их вводят скобы по сгибу из узкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтоб у него осталось 1—2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и придавить, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и малость отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт опять заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Повышенное внимание необходимо уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо.

Касание сходу 2-ух гнезд скруток приведет к короткому замыканию. Заменять совершенно точно, когда начал обугливаться пластик или карболит, если состояние не плохое, то подтянуть все внутренние винты и установить всё на место. Предпосылкой нагрева и даже искрения, может быть разность эталонов 1-го из частей этой цепочки, а конкретно, вилка старенького эталона, а розетка « евро ». В чём у их разница? Отличие у их в поперечнике электродов, у старенького вида, электрод тоньше на 0.8 мм, и такая вилка будет иметь прослабленный контакт, а означает, может происходить нагрев и искрение. Такую вилку, лучше поменять на новый эталон. Не непременно вынимать сердцевину стопроцентно, время от времени можно просто немного подогнуть контакты пассатижами, подтянуть винты крепления проводов и это решит проблему.

Розетка с пружиной поджима

Есть вид стареньких розеток, у которых внутри стоит поджимная пружина. Хорошая конструкция, но бывают случаи, когда эта пружинка выпадает тогда и неувязка «на лицо», но решается просто, просто всё поставить на место. В каждом случае, свое решение, это определяется по состоянию и зрительно. Розетки прошедших лет по качеству и надежности на порядок лучше современных и керамика и карболит, даже метал. Если вы такую розетку не желаете менять, но в нее не вставляется новенькая вилка, просто рассверлите отверстия входа электродов кончиком ножика либо старенькими ножницами, сняв крышку, это будет лучше, чем сверлом. Отверстие можно сделать свободное и не плотное.

Какие можно дать советы по этой теме

Временами, электроприборы, которые у вас постоянно включены в розетку, инспектировать температуру прикосновением, а которые вытаскиваете, то во время отключения обращайте внимание на температуру вилки, и если кое-где, что-то стало нагреваться, то само по себе это не пройдёт, а будет усугубляться. Выявляйте причину и устраняйте. Ведь это уже и путь к пожару. Вытаскивайте вилку из розетки не за шнур, а за вилку, 2-ой рукою придерживая розетку.

Следы огромного нагрева

И в заключении, короткая история. Одна розетка в помещении очень искрила. Ревизия и ремонт проблему не решили. Пришлось поменять на новую и доброкачественную. Неувязка снова не закончилась, а искрение такое сильное, в момент включения вилки в розетку (утюга), что просто бросить всё как есть, нельзя. Пришлось открыть распаечную коробку, отыскал пару этой розетки, там на скрутках все отлично. Замерил сопротивление фазного провода, он показал какое-то сопротивление, нулевой показал чисто. Причина была в фазном проводе. Стал от розетки в верх вскрывать штукатурку и на расстоянии около 10-15 см нашел заизолированный участок – там была скрутка, фазный провод имел мрачно сероватый вид и плохое состояние

Оцените статью
Добавить комментарий