Изготовление самодельной картофелекопалки для мотоблока: приспособление любого типа своими руками

Можно ли самому сделать для мотоблока картофелекопалку

Автомеханик, специализируется на С/Х технике

Сбор картофеля является энергозатратным процессом. Картофелекопатель, установленный на мотоблоке, облегчает данную задачу и делает процедуру механизированной. Для выкапывания картофеля мотоблоком потребуется специальное устройство. Оно называется картофельная копалка. В интернете есть много видео на эту тему. Сам механизм для копки клубней картошки мотоблоком может быть разным, в том числе и собранным самостоятельно. Для этого необходимо знать основные нюансы.

Типы картофелекопалок

Для того чтобы вспахать картошку, использовать можно и самоделку для мотоблоков. Но среди основных типов механизмов выделяется несколько вариантов, которые имеют разные характеристики, в том числе и по конструкции картофелекопалки.

  • вибрационный (грохотный). Основные детали – лемех и сит вибрационного типа. Принцип действия – лемех подрывает почву, которая просеивается сквозь сито, оставляя клубни в своеобразном решете;
  • транспортерный. Устанавливается на большинство видов мотоблоков. Конструкция – транспортер, лемех. На платформе транспортера имеется устройство зацепного типа, которое используется для удержания и очистки от грунта клубней. В почвах легкого типа практически не используется;
  • стрельчатый. Может быть установлен на любой тип мотоблока. Отсутствуют узлы движущего характера. При работе землю подрывают специальными режущими ножами, после того грунт попадает на прутья и просеивается, оставляя картофель. Наибольшая эффективность у устройства в грунте с небольшой плотностью.

В этом видео вы узнаете, как сделать картофелекопалку:

Три стандартных варианта ложатся в основу простейшей картофелекопалки для мотоблока своими руками.

Важно! До выбора конструкции необходимо проверить плотность почвы, которая будет обрабатываться. По плотности и модели мотоблока уже выбирается вариант устройства.

В отношении видов копалок, грохотная картофелекопалка для мотоблока своими руками создается очень редко. Это связано с тем, что размеры требуется тщательно подгонять, так как в противоположном случае процедура копки будет неправильной. В основном культиватор делают на основе двух других вариантов.

Чертежи самодельных картофелекопалок

Если необходимо понять, как сделать картофелекопалку для мотоблока своими руками, чертежи и расчеты потребуется смотреть и сверять предварительно.

Любая самодельная картофелекопалка на мотоблок должна быть создана на основе чертежа. В чертежах отображается:

  • размеры конструкции;
  • основные особенности выбранного мотоблока;
  • типы соединений;
  • углы наклона деталей и все крепления.

Чертежи являются основой создания картофелекопалки

Фактически, чертеж является не просто предварительным рисунком, а проектом, который будет воссоздан с указанными особенностями и расчетами.

Особенности грохотных конструкций

Любой мотоблок с картофелекопалкой имеет свои особенности, в том числе грохотная конструкция.

Создание вибрационной конструкции потребует наличие следующих инструментов:

  • шлифовальное устройство углового типа;
  • сварка;
  • дрель или гравер.

Также необходимы будут крепежные элементы.

Важно! Все детали должны быть качественными. В противоположном случае уборка картофеля мотоблоком будет некачественной, а механизм не сможет прослужить долго.


Как при любом варианте первоначально создается рама, которая будет нести всю конструкцию и элементы.

На раму уже осуществляется крепление дополнительных и основных элементов. Особенности:

  • весь процесс создания регламентирован чертежом со всеми расчетами;
  • крепления любого типа необходимо подготовить заранее;
  • любое отклонение от проекта приводит к неправильной или неполноценной работе;
  • после создания устройства нужна регулировка.

Важным моментом является то, что грохотная конструкция может иметь различные особенности в зависимости от требований. Например, существует двухэксцентриковая вибрационная копалка.

При самодельном изготовлении механизм может иметь значительные отличия от конвейерного варианта. Все зависит только от модели мотоблока, а также от возможностей создателя самодельного механизма.

Для создания грохотных конструкций вам понадобится сварка

Оборудование с транспортером

Конвейерная картофелекопалка транспортерная имеет стандартный вид, при котором главными элементами является лемех и платформа с транспортером. Особенности:

  • на платформу устанавливается транспортер, вид которого регламентируется требованиями;
  • простая конструкция позволяет совершать установку на почти любой вариант мотоблоков, в том числе отечественного производителя;
  • часто используется в местах с твердой или суглинистой почвой;
  • картофелевыкапыватель для мотоблока создается строго по заданным параметрам транспортера и платформы, так как это необходимо для нормального выкапывания клубней.

При самостоятельном создании стоит учесть два фактора, которые повлияют на установку и эксплуатацию. Первым фактором являются размеры устройства, позволяющие закрепить механизм на мотоблоке. Расчет всегда должен производиться с учетом параметров техники. Другой фактор – проявление универсальности. Большую часть самодельных устройств транспортерного типа можно дополнить вторичными элементами.

Конструкция стрельчатых картофелекопалок

Стрельчатые конструкции являются наиболее простым вариантом для самостоятельного создания. Основные нюансы:

  • не используются для почвы твердого типа;
  • состоит только из ножа, взрывателя почвы и решетки из прутьев;
  • форма расположения прутьев – веер.

Из-за расположения прутьев на механизме такой вариант еще называется веерным. Копка картофеля мотоблоком с веерной насадкой является простым процессом. После того как нож взрезает почву, она идет по прутьям вверх, что позволяет частично просеивать и захватывать клубни.

Важно! Строго регулируется размер промежутков между прутьями, так как при неправильной конструкции картофель будет просеиваться сквозь устройство.

Картофелесажалка на мотоблок должна быть прочной и устойчивой к нагрузкам. Если это условие не будет выполнено, то произойдет деформация веера.

У данного агрегата имеются свои плюсы и минусы

Порядок изготовления картофелекопалки своими руками

Копка картофеля мотоблоком требует выполнения всех правил создания механизма, которым осуществляется процесс. Картофелесажалка на мотоблок делается по установленному плану. Порядок изготовления не меняется, в зависимости от конструкции механизма. Этапы:

  • выбор варианта картофелекопалки;
  • подготовка материалов;
  • расчеты и создание чертежа, на основе которого в дальнейшем будет сделан механизм;
  • создание конструкции и примерка на технику;
  • пробная работа.

Пробная копка картофеля мотоблоком нужна обязательно. Без испытания нельзя полноценно настроить работу агрегата.

Главным пунктом является создание конструкции. Первоначально потребуется собрать необходимые материалы и инструменты. Далее создаются заготовки по чертежам. Каждый элемент должен иметь строго обозначенные размеры. По конструкции сначала идет создание рамы (каркаса), на которую уже прикрепляется остальное, в том числе нож или лемех. После создания рамы идет предварительная работа с креплениями. Только после этого механизм собирается и устанавливается на технику.


Картофелесажалка на мотоблок крепится только после предварительной примерки и подгонки по параметрам. Закрепление может осуществляться с помощью отдельных креплений или приваренной планки.

Самодельная конструкция должна состоять из нескольких основных элементов

Любой самодельный вариант имеет основной набор элементов, которые потребуются при изготовлении. Список:

  • швеллер из металла, желательно нержавеющего типа, с толщиной около 1 см;
  • уголки металлического типа в 3 и 4 см по сечению;
  • арматура из стали с диаметральным сечением в 1 см;
  • листовой металл в 0,5 см;
  • набор гаек и болтов.

Дополнительно всегда необходимы инструменты, в том числе стандартные, например, гаечный ключ под размер болтов и гаек.

Также необходима рулетка и болгарка. Часто используется сварочный аппарат любого типа. Это может быть как газоэлектросварка, так и портативный электросварочный аппарат. Для создания креплений и отверстий потребуется не только дрель, но и набор сверл, подходящих по размеру.

Все материалы должны быть подготовлены до начала работы. Список составляется на основе созданного проекта, то есть если чертеж составляется по индивидуальному плану, то набор материалов будет также специфичен.

Указанный стандартный набор материалов понадобится для стандартного создания устройства.

Важно! Копка картофеля мотоблоком может осуществляться только после полноценной сборки устройства и подгонки всех деталей. Также потребуется предварительный запуск и проверка процесса работы в требуемых условиях.

Процесс сборки

Процесс сборки регламентирован основными правилами, а также особенностями устройства. Каждый тип механизма имеет свой порядок и условия сборки. За исключением стандартных правил, требуется выполнять несколько условий:

  • соединение элементов конструкции выполняется на основе имеющейся платформы или рымы;
  • первоначально устанавливается именно поддерживающий элемент конструкции;
  • подгонка деталей идет в соответствии с параметрами, указанными на чертеже или схеме;
  • процесс сборки раскладывается на этапы, в зависимости от сложности конструкции;
  • последним этапом является примерка конструкции к технике и проверочный запуск.

Последний этап в сборке является самым важным, так как позволяет устранять недостатки еще до начала основного рабочего процесса.


Наиболее сложным вариантом является создание самодельной грохотной (вибрационной конструкции). Самостоятельный процесс сборки:

  • первый этап считается моментом создания рамы;
  • рама сооружается из 4 уголков: 2 – по 0,8 м, 2 – по 1,2 м;
  • на полученный прямоугольник закрепляется несколько перемычек, через которые производится управление техникой благодаря вертикальной тяге;
  • крепится вал для колесной системы;
  • устанавливается несколько стоек и металлический лист на них;
  • после этого создается решетчатая основа;
  • последним этапом является установка колес и регулировочных тяг.

Картофелесажалка на мотоблок считается готовой после проверки работы, а не после закрепления всей конструкции.

При небольших ошибках в расчетах конструкция может иметь дефекты или же неправильно осуществлять процесс сборки клубней. Если не следовать установленным расчетам и параметрам схемы, то установка механизма на саму технику станет проблематичной. Необходимо в процессе изготовления постоянно вести сверки по размерам с необходимыми габаритами.


Большинство самодельных вариантов имеет более простую схему сбора, чем представленный тип. Например, веерный тип, то есть обычная стрельчатая картофелесажалка на мотоблок, собирается просто. На основу, в том числе из уголков и нескольких креплений, устанавливается нож, который окружается рядами из металлических штырей. Главным моментом является правильное расположение прутьев, так как это будет влиять на эффективность сборки.

Стоит учесть, что самостоятельное создание механизма может производиться на основе индивидуальных предпочтений. Например, часто используется транспортер, который позволяет собирать корнеплоды в определенное место.

Многие виды самодельных конструкций являются универсальными и отличаются от конвейерных моделей только параметрами и габаритами.

Сборка корнеплодов с помощью мотоблока и установленных на него устройств предпочтительнее ручного способа. Картофелекопалку можно как приобрести под определенную модель техники, так и сконструировать самостоятельно. Каждый тип механизма имеет свои особенности и сложности при изготовлении.

Картофелекопалка для мотоблока своими руками: виды конструкций, чертежи

3.09.2019 Виктор Карсеко

Владельцы малых земельных участков редко используют механизированные инструменты: землю перекапывают лопатой, а для уборки картошки применяют ручную копалку. Ввиду высокой цены почвообрабатывающих конструкций речь об их приобретении не идёт. Однако картофелекопалку можно сделать самостоятельно. Расширить представление о принципах работы механизмов помогают фото и видео инструментов фабричного производства. Своими руками собрать агрегат можно, следуя рабочим чертежам и инструкциям по применению.

  1. Виды картофелекопалок, особенности конструкций
  2. Как сделать самодельную картофелекопалку к мотоблоку
    1. Необходимые инструменты и материалы
    2. Чертежи самодельных и заводских картофелекопалок
    3. Основа
    4. Крепление для тяг
    5. Вертикальные стойки
    6. Жесткость для стоек
    7. Лемех или рало
    8. Изготовление скатной доски
    9. Тяги для регулировки
    10. Опорные колеса
    11. Способы соединения
  3. Простейшая картофелекопалка для мотоблока своими руками
    1. Материалы и решения для стельчатых
    2. Веерная картофелекопалка
  4. Изготовление копалки грохотного типа
  5. Транспортерная картофелекопалка
  6. Барабанная
  7. Конвейерная копалка для тяжелых тяговых устройств

Виды картофелекопалок, особенности конструкций

Перед сборкой навесного копателя картошки для мотоблока, минитрактора или культиватора необходимо ознакомиться с фабричными приспособлениями. Все они имеют общий принцип работы: рабочий орган подрезает пласт грунта вместе с клубнями, затем происходит сегрегация плодов от комьев земли. Далее, картошка может ссыпаться обратно на грядку либо попадать в бункер-накопитель.

По способу воздействия и сортировки почвообрабатывающие инструменты могут быть пассивного и активного действия. В последнем случае рабочий орган, а также механизм сортировки имеют собственный привод от вала отбора мощности (ВОМ) тягового агрегата. Копалки пассивного действия имеют простую конструкцию без подвижных частей. Очистка овощей от комьев грунта происходит за счёт естественного движения и гравитации. Для обработки малых и средних участков применяют:

  • стрельчатые;
  • вибрационные;
  • транспортерные.

Стрельчатые устройства – простой инструмент для сбора картофеля. Представляет собой цельную сварную конструкцию без подвижных компонентов. Подрезание пласта земли происходит специальным ножом – лемехом. К нему приварены металлические пруты, расходящиеся веером. При сборе нож поднимает клубни вместе с комьями грунта. Они под воздействием постоянного движения накатываются на пруты. Земля просыпается через мелкие щели, а картофель – большие. Так, клубни попадают на поверхность грядки, и их остаётся только собрать руками.

Вибрационная (грохотная) копалка – представитель активного типа оборудования. Рабочий орган в ней – тот же лемех, однако, сегрегация происходит на решётчатом сите. Последнее приводится в движение от ВОМ приводного агрегата либо от колёс копалки. При копке земля с клубнями картофеля подаётся на вибрирующую решётку, где овощи очищаются от грунта, скатываются на землю или в приёмный бункер.

Транспортерная копалка – сложный почвообрабатывающий механизм с множеством подвижных частей. Подрезание грунта происходит одним широким ножом или несколькими лемехами, расположенными в один ряд. Извлечённые клубни и земля попадают на движущееся решётчатое полотно, где с картошки счищается земля. Транспортер поднимает плоды и сгружает их в бункер или на грядку.

Как сделать самодельную картофелекопалку к мотоблоку

Самостоятельно изготовить копалку можно для небольшого и среднего участка. Для промышленного выращивания картофеля лучше использовать оборудование фабричного производства. Сделать простую картофелекопалку для мотоблока своими руками можно из подручных средств даже с минимальными навыками слесарной работы. Главное правило – производительность приспособления должна соответствовать мощности мотокультиватора.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления копалки понадобятся заготовки из стали различного сортамента. Раму собирают из профильной трубы сечением 40 х 40 х 3 мм. Тяги, кронштейны, проушины делают из металлического листа толщиной 5 мм. Стойки и опоры – из трубы диаметром 26 мм. Оси – из круглого прутка. Из инструментов понадобятся:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • электродрель или сверлильный станок;
  • слесарный инструмент;
  • средства измерения.

Чертежи самодельных и заводских картофелекопалок

Перед началом работ по изготовлению своими руками копалки к мотоблоку следует подготовить рабочие чертежи деталей и сборок. Как правило, производители хранят в секрете конструкторскую документацию. Но мастера, которые делают самодельные картофелекопалки для мотоблоков делятся схемами и эскизами. Наличие подробных чертежей с описанием материала и последовательностью изготовления облегчит создание приспособления.

Основа

В процессе извлечения картофельных клубней из земли копалка воспринимает большие нагрузки от напора земли. Для недопущения появления деформаций навесного оборудования его располагают на массивной раме – основе. Изготавливают её из стального проката различного сечения. Каркас лёгких копалок делают из квадратных профильных труб, тяжёлых – из швеллеров, двутавров, уголков.

Крепление для тяг

Для настройки оборудования и фиксации узлов применяют различные тяги. Они представляют собой прямые или изогнутые детали. Крепятся они к раме или другим компонентам копалки через специальные разъемы – проушины. Последние изготавливают из листового металла толщиной не менее 5 мм либо фасонного стального проката. В отверстие кронштейна вставляют ось со шплинтом или болт с гайкой.

Вертикальные стойки

Опоры изготавливают из того же материала, что и раму. Закрепляют их на расстоянии не более 5 см от края основания. К стойкам крепят нож, который срезает грунт, направляющие для земли и клубней, одну сторону вибросита либо транспортера. Высоту стоек подбирают таким образом, чтобы при полном опускании инструмента, остальные элементы конструкции не касались грядки.

Жесткость для стоек

Чтобы опоры смогли выдержать изгибающее воздействие от натиска грунта, их усиливают накладками и перемычками. Первые изготавливают из металла толщиной 2-3 мм, они имеют вид прямоугольных пластин со скосами под углом 45 °. Для перемычек применяют стальные полосы 40 х 4 мм или круглый прокат диаметром 8 мм. Последний крепится к раме при помощи сварки либо болтами.

Лемех или рало

При разрезании земляной массы нож подвергается абразивному износу. Для противодействия истиранию лемех (рало) изготавливают из углеродистой стали повышенной прочности. Такой материал закаливают при температуре 900 °. После термообработки увеличивается твердость поверхности, а режущая кромка долго остаётся острой. В зависимости от ширины выкапывателя, на его фронте устанавливают один или несколько ножей.

Изготовление скатной доски

Это приспособление, по которому клубни попадают из передней части копалки в заднюю. В процессе перемещения по скатной доске картофель очищается от комьев грунта. Изготавливают элемент из круга или арматуры диаметром 8-10 мм. Слишком тонкие детали будут прогибаться под собственным весом и массой картошки. Доска из толстых прутьев получится тяжёлой, что скажется на удобстве использования агрегата.

Тяги для регулировки

В зависимости от глубины нахождения клубней картофеля, будет меняться угол наклона агрегата. Для выравнивания скатной доски относительно горизонта используют тяги для регулировки. Изготавливаю их из винтовых шпилек с гайками. К последним приваривают петли из проволоки диаметром 6 мм. Для регулирования положения скатной доски можно применить заводские компоненты – талрепы.

Опорные колеса

Копалку оснащают дополнительными колёсами. Служат они как для поддержания самого механизма, так и для приемного бункера или лотка. Колёса можно применить от любого устройства, главное, чтобы ширина покрышки была как можно шире. Их можно изготовить самостоятельно из металла. Для этого на диск диаметром от 15 до 30 см приваривают круглую обечайку шириной 8 см.

Способы соединения

После изготовления всех элементов аппарата их соединяют в единое целое. Неподвижные детали закрепляют с помощью болтов. Гайки желательно применить со стопорными втулками внутри. Это предотвратит самопроизвольное раскручивание соединения. Подвижные элементы фиксируют штифтами с канавками под пружинную шайбу либо гладкими осями с отверстиями для шплинтов.

Читайте также:  Как выбрать кулер для воды: виды, системы управления и особенности

Простейшая картофелекопалка для мотоблока своими руками

Даже самое простое приспособление для механизации процесса выкапывания картофеля облегчит физический труд в огороде. Преимущества применения самодельного картофелекопателя для мотоблоков:

  1. Низкая цена сделанной копалки, по сравнению с готовым изделием.
  2. При изготовлении агрегата владелец подстраивает его под свои условия.
  3. Нет потребности в сервисном обслуживании: весь ремонт можно выполнить самому.

Материалы и решения для стельчатых

Стрельчатая – наиболее простая в изготовлении и эксплуатации копалка для картофеля. В её конструкции нет подвижных деталей и соединений. Она представляет собой цельносварную конструкцию, которая подвешивается в сцепке на мотоблоке. В ней используют всего три типа деталей:

  1. Лемех из углеродистой стали толщиной 5 мм.
  2. Стойка из листа 8-10 мм.
  3. Пучка направляющих прутьев из круглого проката диаметром 8 мм.

Веерная картофелекопалка

Пассивный почвообрабатывающий инструмент под силу изготовить мастеру с минимальным слесарным опытом работы. Веерные картофелекопалки состоят из ножа, стойки и решетчатой конструкции для просеивания грунта. Последовательность изготовления:

  1. Из листа толщиной 12 мм вырезают опору длиной 50 см. Нижний край должен быть загнут под углом 30 °. В верхней части сверлят 8 отверстий диаметром 14 мм с шагом 50 мм.
  2. Врезают лемех размером 150 х 150 мм. Сгибают его по диагонали под углом 45 °.
  3. Из круга диаметром 8 мм отрезают прутки длинной 50 см.
  4. Приваривают лемех к стойке. Затем к нему крепят направляющие прутки. Все детали хорошо проваривают.
  5. Зачищают металл от окалины и коррозии, покрывают краской или грунтовкой.

Изготовление копалки грохотного типа

Сделанная своими руками картофелекопалка для мотоблока должна сопрягаться со всеми устройствами. В этом особенность конструкции. Грохотную (вибрационную) картофелекопалку оснащают приводом от ВОМ или ременной передачи. Вращение выходного вала преобразуется в маятниковое качание решётки посредством кривошипного механизма. За основу в качестве образца можно взять одну из серийно выпускаемых моделей.

Перед началом изготовления следует внимательно изучить номенклатуру деталей. Возможно, тела вращения, полученные методом токарной обработки, придётся заказать отдельно. Последовательность сборки:

  1. Изготавливают раму из профильной трубы со сторонами 40 мм и толщиной стенки 3 мм. Размер основы – 80 х 120 мм.
  2. Делают рало из листа толщиной 3 мм. Передний край загибают и затачивают.
  3. Приваривают с четырёх сторон к раме опоры длиной 40 см.
  4. К передним стойкам крепят рало.
  5. Собирают решётку из круга диаметром 8 мм размером 100 х 800 мм.
  6. На шарнирах грохот крепят к задней части лемеха.
  7. Заднюю часть решётки соединяют с кривошипным механизмом.
  8. На опоры устанавливают колёса.

Транспортерная картофелекопалка

Копалки для картофеля такого типа устанавливают на средние и тяжёлые тяговые устройства. Внешне конструкция похожа на вибрационный агрегат. Различие заключается в очистке клубней от грунта: после извлечения из земли картошка попадает на подвижное полотно, которое удаляет землю и перемещает овощи к накопителю. Транспортный механизм состоит из приводных и холостых звёздочек, гибкой сетки.

Самостоятельное изготовление возможно в условиях хорошо оснащённых мастерских. Порядок действий:

  1. Собирают раму (из профильной трубы или швеллера) с опорами и лемехом.
  2. На каркас монтируют систему привода транспортёра (валы, шкивы, звёздочки, зубчатые передачи).
  3. Собирают гибкое полотно из отдельных звеньев диаметром 6 мм, устанавливают его на опорные поверхности.
  4. Крепят колёса и приёмный бункер.

Барабанная

Картофелекопалка для мотоблока или минитрактора. Нахождение клубней во вращающемся барабане позволяет полностью очищать их от налипшей земли. Однако во время копки повреждается кожура плодов. Внешне агрегат похож на стрельчатую картофельную копалку, к которой сзади приделали решётчатый барабан. Последний приводит в движение ременная передача через понижающий редуктор. Изменение частоты вращения позволяет настроить производительность очистки относительно скорости передвижения агрегата.

Конструкция картофелевыкапывателя представляет собой две стальные рамы из профильной трубы, шарнирно соединённых между собой. На первой размещают плужковый механизм для рыхления почвы и подъёма клубней. За ним находятся направляющие, по которым картофель попадает в ротор для очистки. На второй раме размещают непосредственно барабан с системой проводов. Последняя необходима для сопряжения устройства с различными тяговыми механизмами. В процессе копки барабан вращается, а клубни картофеля, ударяясь о боковые перемычки, очищаются от грунта. Последний высыпается обратно на грядку. Клубни за счёт естественного наклона барабана перемещаются в накопитель.

Конвейерная копалка для тяжелых тяговых устройств

Для больших площадей обработки требуется более производительное оборудование. Система копки для картофеля, построенная по принципу конвейера, позволяет механизировать процесс сбора. Предназначена она для тракторов среднего и тяжёлого классов. Собранные плоды накапливается во вместительном бункере либо загружаются непосредственно в грузовую машину. Клубни после очистки можно сразу закладывать в овощехранилище.

Изготовить конвейерный комбайн кустарным способом не получится. Большое количество деталей и компонентов невозможно сделать самостоятельно. Комбайны тяжёлого класса производят крупные предприятия, которые выпускают сельхозтехнику. Использовать специализированное оборудование ввиду высокой цены, могут только большие хозяйства.

Применение механизированного инструмента при выкапывании картофеля упрощает физический труд фермера, экономит время и деньги. Изготовить простую «самоделку» можно, даже имея минимальный опыт работы с металлом.

Молниезащита частного дома

Необходимость установки системы молниезащиты для частного дома определяется собственником здания исходя из вероятности поражения объекта молнией и возможного материального ущерба. Национальные нормативные документы не предъявляют требования к обязательному выполнению системы МЗ для индивидуальных жилых домов.

Вероятность удара молнии в объект зависит в первую очередь от продолжительности гроз в районе его расположения.

Для дома прямоугольной формы размерами 10х12 м и высотой в коньке 8 м эта зависимость приведена в таблице:

Среднегодовая продолжительность
гроз в часах
Вероятность удара молнии в дом 10х12х8 м*
10-201 удар в 332 года
20-401 удар в 166 лет
40-60 (Москва и обл.)1 удар в 83 года
60-801 удар в 60 лет
80-1001 удар в 47 лет
100 и более1 удар в 39 лет

Комплекс средств молниезащиты зданий включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя молниезащитная система). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства.

Система внешней молниезащиты защищает непосредственно от прямого попадания молнии в объект. Данное воздействие опасно в первую очередь высокой температурой канала молнии, которое может привести к возгоранию горючих конструкций здания.

Более подробно об опасностях, которые несёт грозовой разряд молнии можно узнать в цикле статей «Молниезащита для новичков» профессора Э. М. Базеляна.

Состав и исполнение компонентов внешней системы молниезащиты

Система внешней молниезащиты состоит из трех компонентов: молниеприёмников, воспринимающих прямой удар молнии; заземляющего устройства, обеспечивающего растекание тока в земле, и токоотводов, осуществляющих связь между двумя первыми элементами.

Молниеприёмники

Выбор количества и высоты молниеприёмников должен производиться с помощью расчёта зон защиты. В расчётную зону защиты установленных мачт должен входить весь объём защищаемого объекта.

Зона защиты стержневого молниеприёмника представляет собой конус, вершина которого совпадает с вертикальной осью мачты. Размеры данного конуса зависят от значения требуемой надёжности.

Размеры конуса защиты согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» для надёжности 0,9 определяются формулами:

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода:
1 – граница зоны защиты на уровне hx, 2 – то же на уровне земли

Установка отдельно стоящей мачты для защиты дома не будет целесообразна, в силу того, что её высота должна быть солидной (до 30 метров). Это не только дорого, трудозатратно, но и увеличивает полное количество ударов молнии в рассматриваемый участок земли. Оптимальным будет размещение мачт непосредственно на защищаемом объекте.

Установки одной мачты может быть достаточно только для дома с вальмовой (пирамидальной) кровлей при размещении мачты на вершине крыши.

Для дома прямоугольной формы с двухскатной кровлей (угол ската кровли не менее 35°) для надёжной защиты необходима установка двух мачт высотой 2 метра по краям конька кровли. Для дома более сложной формы нужно производить расчёт с учетом конструктивно возможных мест установки молниеприёмных мачт.

Молниеприёмная сетка может быть использована для кровель с уклоном не более 7°, что не характерно для индивидуального жилого строительства. Кроме того, современная научная общественность не подтверждает эффективность сеток в обеспечении защиты от прямых ударов молнии (подробнее в вебинаре “Вопросы и проблемы нормативной документации”).

Молниеприёмники должны быть выполнены из материалов и размеров (площадь сечения, толщина), соответствующих ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.

Токоотводы

Диаметр токоотводов, выполненных из круглого проката должен быть не менее 8 мм. Токоотводы нужно располагать таким образом, чтобы между точкой поражения и землей ток растекался по нескольким параллельным путям, и длина этих путей была минимальна. Рекомендуется прокладывать токоотводы на максимальном отдалении от дверей и окон.

Непосредственный контакт токоотвода требуемого сечения с материалом стен и кровли не может привести к возгораниям, в силу того, что повышение температуры токоотвода под воздействием тока молнии недостаточно даже для начала процесса обугливания дерева, не говоря уже о других малогорючих материалах. Кроме того, тепловое воздействие очень кратковременно.

Заземляющее устройство

В качестве заземляющего устройства во всех возможных случаях необходимо использовать металлические сваи фундамента или соединенную между собой арматуру железобетонных фундаментов здания. Данное решение примененимо при возможности подключения (наличие выпусков арматуры) и при использовании в качестве гидроизоляции битумных и битумно-латексных покрытий. Эпоксидные и другие полимерные покрытия препятствуют электрическому контакту фундамента с землей, и, следовательно, данный фундамент в качестве естественного заземлителя использоваться не может.

Искусственные заземлители следует располагать под асфальтовым покрытием или в редко посещаемых местах на удалении от пешеходных дорог.

Заземляющее устройство, к которому подключен стержневой молниеприёмник, должно иметь следующую минимальную конструкцию:

– три и более вертикальных электрода длиной не менее 3 метров, объединённых горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 метров.

Заземляющие электроды должны располагаться за пределами защищаемого объекта и быть как можно более распределёнными. Предпочтительная глубина залегания электродов не менее 0,5 м, расстояние от стен объекта – 1 метр.

Размеры заземлителей должны соответствовать требованиям коррозионной и механической стойкости. В нормативных документах (ГОСТ Р 50571.5.54-2011) приведены минимальные размеры электродов в зависимости от материала, из которого они изготовлены.

Примечания

* Вероятное число ударов молнии в год для объекта рассчитывается по следующей формуле:


где:
А – длина здания, м
В – ширина здания, м
Н – высота здания, м
n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км 2 земной поверхности, 1/(км 2 *год)

Удельная плотность ударов молнии в землю n определяется исходя из среднегодовой продолжительности гроз в часах следующим образом:

Среднегодовая продолжительностьУдельная плотность ударов молнии в землю n, 1/(км 2 *год)
10-201
20-402
40-604
60-805,5
80-1007
100 и более8,5

Период попадания молнии:

Комплектующие внешней молниезащиты

Традиционный вертикальный молниеприёмник в виде двухметровой (GL-21101G) или четырёхметровой (GL-21103G) мачты, поставляется с прикручиваемым острым наконечником.

Мачта изготовлена из нержавеющей стали в виде трубы с толщиной стенки 2 мм.

GL-21101GGL-21103G
Вес:5 кг10 кг
Высота:2000 мм4000 мм
Диаметр молниеприемника:35 мм35 мм
Толщина стенки:2 мм2 мм

Держатель для молниеприёмника – мачты GL-21101G / GL-21103G к дымоходу (нержавеющая сталь)

Держатель GL-21202 (поставляется набор из двух единиц) позволяет прикрепить вертикальный молниеприёмник (мачту) GL-21101G / GL-21103G к дымоходу или воздуховоду.

В стене держатель крепится десятью анкерами (по пять на каждый), что обеспечивает очень высокую механическую прочность конструкции.

Изготовлен из нержавеющей стали.

Болты, шайбы и гайки выполнены из нержавеющей стали.

GL-21202
Толщина “лапы”:6 мм
Ширина “лап” (в крайних точках):515 мм
Высота “лап” (в крайних точках):190 мм
Расстояние от молниеприемника до стены190 мм

Возможно применение аналогичного держателя, предназначенного для монтажа к стене. Ознакомиться с его описанием можно на отдельной странице.

Зажим к молниеприёмнику – мачте GL-21101G / GL-21103G для токоотводов(нержавеющая сталь)

Зажим GL-20022 позволяет подсоединить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к молниеприёмнику-мачте GL-21101G/GL-21103G.

Позволяет фиксировать два проводника (с разных сторон).

Изготовлен из нержавеющей стали.

Болты, шайбы и гайки выполнены из нержавеющей стали.

Gl-20022
Диаметр токоотвода:8 мм
Вес:0,2 кг
Длина:62 мм
Ширина:30 мм
Высота (с учетом болта)100 мм

Омеднённая проволока GL-11149 изготовливается из катанной стали с электролитически нанесенным медным покрытием чистотой 99.9% и толщиной не менее 0.070 мм, составляющим молекулярное и неразрывное соединение со сталью.

Проволока диаметром 8 мм (площадью поперечного сечения 50 мм²) применяется в качестве токоотводов в составе внешней молниезащиты

GL-11149
Вес 1 метра:0,41 кг
Диаметр:8 мм
Площадь поперечного сечения:50 мм 2

Зажим позволяет быстро прикрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм к фасаду / стене здания.

В комплекте НЕТ винта (на фото – пример).

GL-11704A
Диаметр токоотвода:8 мм
Возвышение
Вес:0,02 кг
Длина:35 мм
Ширина:25 мм
Высота (без крепежа):16 мм

Зажим с резиновой уплотняющей втулкой позволяет быстро закрепить проволочный токоотвод диаметром 8 мм на крыше, покрытой металлическим профилем / профнастилом.

В комплекте НЕТ винта (на фото – пример).

GL-11747A
Диаметр токоотвода:8 мм
Вес:0,05 кг
Длина:35 мм
Ширина:30 мм
Высота (без крепежа):38 мм

Зажим с возможностью отключения системы внешней молниезащиты (токоотводов) от заземляющего устройства (например, для проведения замеров). Позволяет соединить по прямой линии токоотводы из проволоки D8.

GL-11563A
Диаметр токоотводов:8 мм
Вес:0,13 кг
Длина:62 мм
Ширина:30 мм
Высота (с учётом болтов):35 мм

Модульное заземление ZANDZ и GALMAR

Стержни заземления GALMAR и ZANDZ изготавливаются из стали с нанесенным защитным медным покрытием толщиной не менее 0.250 мм, которое обеспечивает гарантированный срок службы устройства до 100 лет.

Конструкция стержней, которые можно соединять между собой и погружать в почву на глубину до 40 метров, обеспечивает достижение низкого сопротивления заземления на небольшой площади. Монтаж производится силами одного человека без использования строительной и специализированной техники.

Модульное заземление можно приобрести и в виде готовых комплектов, и в виде отдельных комплектующих.

Ознакомиться с подробной информацией о технологии модульного заземления можно на отдельной странице.

Устройство и требования к молниезащите зданий и сооружений

Молниезащита зданий и сооружений — редкая система на крышах новых и современных домов. Это связано с уверенностью человека, что разряд молнии ударит куда угодно, только не рядом.

При попадании молнии в крышу, трубы и другие возвышающиеся конструкции придомовых территорий возникает грозовое перенапряжение и электромагнитные импульсы, которые создают угрозу любым электрическим приборам, включенным в электрическую сеть переменного тока.

Особенности системы молниезащиты

Молниезащита объекта — комплекс мероприятий и устройств, которые способны защитить отдельно стоящие здания и сооружения от ударов молний.

Существует три основных фактора воздействия молнии:

  • непосредственное попадание молнии в крышу здания;
  • удар в близлежащие коммуникационные и технические объекты;
  • удар в землю вблизи дома либо в рядом расположенный объект с дальнейшим попаданием разряда в землю.

В первом случае прямой удар может привести к серьезным разрушениям — резкое нагнетание температуры и запекание материалов кровли, а в редких случаях — даже к возгоранию деревянных конструкций и перекрытий крыш. Главный разрушающий фактор скрыт в ударной волне, которую порождает молния.

При ударе в коммуникационные объекты или в линии электропередач создается ток грозового импульса, который попадает в жилье по электрическим проводам и трубам. Это может привести к поражению человека электрическим током, повреждению оболочек и жил кабелей, поломке оборудования и сбою в работе внутренних систем.

В третьем варианте разряд попадает в землю. При большом сопротивлении земли либо из-за других факторов напряжение может пойти через заземлитель в нулевой провод обратно в дом. В частных домах ноль заземляется в поселковых трансформаторных подстанциях. Может возникнуть случай, когда напряжение будет и на фазе, и на ноле, что также приведет к поломке приборов и техники. Но это редкий случай: как правило, ток, попадая в землю, равномерно растекается.

Важно! Самые страшные последствия — разрушение или возгорание кровли в результате прямых ударов молнии.

Виды молниезащиты

По исполнению системы защиты бывают:

  • внешние;
  • внутренние.

У каждой системы свое предназначение, и применять их нужно в комплексе, чтобы исключить все три фактора поражения молнией.

Внешнее устройство молниезащиты зданий и сооружений монтируется на крышах, близлежащих пристройках, сооружениях и состоит из молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Основная их функция — отвести разряд тока в землю, не дав ему попасть на поверхность крыши. Разряд через токоотвод попадает в заземлитель и дальше растекается в земле.

Внутренний тип системы защиты от молний заключается в установке устройства внутри здания и служит для защиты от импульсных перенапряжений.

Читайте также:  Двухуровневый натяжной потолок в детской комнате (34 фото): двухуровневые подвесные конструкции из гипсокартона в интерьере

Бывают следующие виды внутренних устройств:

  1. Реле контроля напряжения с возможностью ручной регулировки минимальных и максимальных показателей напряжения в сети. В случае нарушения показателей критических точек прибор выполняет отключение напряжения. Может быть установлен на весь дом или отдельно на каждый прибор. Самый простой и дешевый вариант.
  2. Стабилизатор напряжения.
  3. Реле контроля фаз (при трехфазном напряжении). Относится к микропроцессорным приборам.

к содержанию ↑

Виды молниеприемников

Молниеприемники по конструкции и материалу бывают:

  • стержневые — отдельно расположенные и на крыше;
  • тросовые;
  • сетчатые — на крыше.

Наиболее распространенные и часто встречаемые — стержневые и тросовые, которые применяются на простых и сложных двускатных крышах. Если строение крыши многоуровневое, рекомендуется использовать комбинированную систему с использованием двух разных видов приемников.

Стержневые молниеприемники

Главная особенность — длинный вертикальный штырь, основная функция которого — принять удар молнии. Прибор должен отличаться высокой прочностью, устойчивостью к осадкам и агрессивной среде, но быть легким и простым в монтаже.

В зависимости от площади крыши можно устанавливать несколько таких мачт. Такие конструкции нужно устанавливать на самую высокую точку крыши или стену. Необходимо, чтобы штырь возвышался не менее чем на 1,5 м.

Можно устанавливать такую систему и отдельно от жилья. Во втором случае мачта может достигать нескольких десятков метров. Стержневая конструкция образует вокруг жилья воображаемый конус — зону защищенного пространства. Размер мачты можно определить из диаметра конуса и его высоты.

Тросовые молниеприемники

Система горизонтального монтажа представляет натянутый стальной трос по всей длине конька. Удар молнии принимает на себя трос. Можно на разных концах крыши установить штыри и натянуть между ними трос, в результате чего получается комбинированный тип защиты. Это подходит крышам, у которых длина во много раз превышает ширину. Диаметр троса должен быть не менее 12 мм. Толщина троса определяется длиной монтажного пролета.

В системе есть особые требования к прочности натяжного элемента, что связано с ветровыми нагрузками и обледенением. Чтобы избежать повреждений системы, рекомендуется по всей длине крыши установить натяжение нескольких промежуточных креплений.

Экономичный и простой вариант получается с использованием вместо троса стальной катанки, которая легка в монтаже (можно приваривать к конструкциям и между собой) и достаточно прочна. Для крепления проволоки можно применять специальные болтовые зажимы — клеммы.

Сетчатые молниеприемники

Система горизонтальная, монтируется на плоских крышах. Сетка изготавливается из проволоки-катанки диаметром 10 мм или стальной полосы любого диаметра. Такие приемники монтируются с помощью сварки и требуют большого расхода материала, поэтому система считается очень трудоемкой в монтаже.

Ее можно устанавливать и на скатных крышах. В таком случае сетку монтируют по периметру плоскости. Это основная причина, по которой на скатных крышах устанавливают более дешевые, простые и безопасные при выполнении работ системы. Такой тип защиты подходит для монтажа на крышах школ и детских садов, институтов и государственных учреждений. Считается самым надежным.

Токоотводы

Этот элемент соединяет молниеприемник с заземлителем. Для изготовления применяют стальную проволоку диаметром 6 – 10 мм, подойдут и стальная полоса или полудюймовая водопроводная труба.

Очень важно сделать крепкое и надежное соединение между токоотводами и молниеприемниками с заземлителями. Самым крепким считается сварное или болтовое соединение. Чтобы токоотвод был незаметен на фасаде, его можно покрасить в цвет обшивки или отделки дома. По всей длине спуска необходимо на расстоянии 1,5 – 2 метра сделать промежуточные крепления.

Заземление

Устройство — металлическая конструкция, закопанная или забитая в землю и обеспечивающая хороший контакт системы с землей. При влажных почвах нет смысла оборудовать заземлитель глубже 80 см. Как правило, используют стальной пруток 18 – 20 мм либо уголок 40 – 50 мм, стальную полосу шириной 40 мм. Длина заземлителя должна быть не менее 3 метров.

Конструкция может иметь форму треугольника либо напоминать перевернутую букву «Ш». Соединение элементов заземлителя проводится с помощью сварки либо болтовым скручиванием. Конструкция должна быть надежна на протяжении многих лет, не ослабевать и не иметь люфтов.

Важно! Если возле дома есть готовый контур заземления, грозозащита зданий может быть подключена к нему.

Монтаж молниезащиты

Монтаж стоит начать с обустройства молниеприемников. При выполнении работы на высоте соблюдайте правила безопасности. Если установку планируется выполнять самостоятельно, начните с примитивного проекта. Когда собираетесь подключаться к готовому контуру заземления, планируйте монтаж с учетом данного места подключения.

Всегда соблюдайте правило: токоотводы должны быть максимально короткими и прямыми. Выбираться самое кратчайшее расстояние от молниеприемника до заземлителя.

Обратите внимание! Если не уверены в своих силах, доверьте выполнение работ по монтажу молниезащиты объектов профессионалам. Специалисты выполнят проект и проведут предэксплуатационные испытания.

Испытание и проверка

Перед использованием молниезащиты необходимо проверить следующие элементы системы:

  1. Сварочные соединения на прочность. Проводится визуально или простукиванием молотком.
  2. Болтовые соединения и стяжки. Необходимо законтрогаить все соединения, особенно те, которые будут в земле или на крыше.
  3. Сопротивление заземлителя. Измеряется специальным прибором — измеритель сопротивления изоляции.
  4. Измеряются переходные сопротивления контактов и стыков измерителем сопротивления изоляции или омметром.
  5. Измерение сопротивления растекания тока измерителем сопротивления изоляции.
  6. Проверить на соответствие проектной документации.
  7. Надежность закрепления молниеприемника и промежуточных фиксаторов.

Рекомендуется перед весенне-летним периодом ежегодно проводить визуальную проверку системы на наличие повреждений и обрывов после зимних обледенений и ветров.

На защите от поражения электрическим током человека и безопасности жилья и электроприборов не стоит экономить средства. Лучший вариант — комплекс мер по предотвращению последствий и разрушений от попадания молний.

Как правильно сделать громоотвод в частном доме своими руками

Большинство коммуникаций, которые были подведены к частным домам, уже давно отработали срок своей эксплуатации. Из-за этого существенно повышается риск их выхода из строя. Именно поэтому проблема защиты от грома и молнии становится все более актуальной. Сделать громоотвод своими руками не так просто, для этого необходимо рассчитать параметры участка и взять инструменты: отвертку, молоток, лопату.

Создание такой конструкции – это защита своей семьи от потенциальной угрозы. Правильно установленный громоотвод обезопасит дом от молнии. Рассмотрим поэтапное создание конструкции.

Как устроен громоотвод?

Принцип работы громоотвода достаточно прост – молния перенаправляется в землю, что позволяет жителям дома избежать угрозы несчастного случая. При создании конструкции важно учитывать существующие меры безопасности: не лезть руками в электроприборы, обесточить распределительный щит, не работать при осадках на улице. Не знаете, как устроен громоотвод? Конструкция состоит из 3 элементов:

  1. Молниеприемник, который выполняет перехват заряда молнии.
  2. Токоотвод, перенаправляющий энергию.
  3. Заземлитель. Благодаря ему между устройством и землей стабильная связь.

Устройства устанавливаются как неподалеку от жилого дома, так и непосредственно на его крыше.

Частями громоотвода могут быть отдельные элементы крыши. При создании конструкции необходимо, чтобы все элементы были изготовлены из единого металла. В противном случае велика вероятность несовместимости, что приведет к неэффективности устройства.

Правильно сделать громоотвод в частном доме не так просто, как многие думают. Отчасти это затруднено законодательными документами, ведь перед началом монтажных работ необходимо удостовериться, например, что поблизости не проходят коммуникации.

Правильно установленный прибор выдержит даже самый серьезный удар. Молниеприемник – это чаще всего устройство в виде стержня, которое располагается сверху дома. В его роли могут выступать и некоторые части здания: трубы, ограждения. Крыша, на которую устанавливается молниеприемник, должна быть целостной. Это позволит увеличить степень надежности конструкции. При этом поверхность не должна обладать изоляционным слоем (кроме антикоррозийной краски). Может закрепляться устройство и на дереве, которое растет рядом с домом.

Далее переходим к созданию токоотвода. При его изготовлении стоит использовать следующие сечения: 16 мм2 для меди, 25 мм2 для алюминия, 50 мм2 для стали. Он должен располагаться между молниеприемником и землей. Для токоотвода нежелательны повороты и изгибы, ведь от этого он серьезно повреждается. Стоит отметить, что он может располагаться как снаружи стены, так и внутри нее.

Заземлитель изготавливают из стали или меди. Потребуется выкопать траншею, глубина которой составляет до 0.5 метра. В грунт вбиваются прутья, которые смыкаются между собой при помощи сварки. Затем полученный элемент соединяют с токоотводом.

Схема громоотвода

Схема работы громоотвода предельна проста. В случае возникновения заряда в атмосфере он попадает на молниеприемник и перенаправляется непосредственно в заземление. При грозе в первую очередь под угрозой находятся электрические приборы. Особенно проблема с ними обострилась сейчас, когда во многих частных домах старая проводка, а современная техника предназначена уже для совершенно иных условий. Громоотвод мгновенно реагирует на угрозу и на 100% исключает вероятность попадания молнии в жилое здание.

Схема установки конструкции должна включать в себе все элементы: от проводников и креплений до окончательной последовательности действий. Важно указать маршрут, по которому проходит токоотвод. Также следует отметить место заземления.

Наиболее экономичным вариантом для владельца частного дома будет установка простого стержня, который располагается вертикально. Высота монтажа напрямую связана с риском попадания молнии. Чем выше место монтажа – тем меньше вероятность наступления негативных последствий.

Отдельная тема – это молниезащита в деревянном доме. Потребуется целый комплекс процедур, чтобы обеспечить максимальную безопасность: установка, настройка, проверка. Для деревянного дома молния представляет особую угрозу. Натуральные материалы вспыхивают мгновенно. Несмотря на то, что таких домов осталось немного, они находятся в зоне повышенного риска.

Громоотвод комплексного типа тесно взаимодействует с наружными и внутренними отведениями, которые сходятся в заземлении. Материал для конструкции следует выбирать исходя из угла наклона, размера и типа покрытия крыши. Что касается внутренних коммуникаций, то для них особенно важна шина. Она противодействует импульсу, который возникает при грозе.

Правильное создание громоотвода

Особое внимание при создании следует уделить материалам. Лучше купить про запас чуть большее количество материалов, чем предполагается использовать. Это позволит правильно сделать громоотвод, как это написано в инструкции.

Чтобы правильно рассчитать все параметры, используйте специальную формулу: h = (rx+1,63hx)/1,5. Здесь h – это высота громоотвода, rx – радиус потенциальной зоны, которую защищает конструкция. Такая схема расчетов идеально подходит для частных домов, на которых установлена громозащита не выше 150 м. Этого с лихвой хватит на стандартное здание. В наиболее распространенных стержневых моделях угол наклона достигает 50 градусов.

Что касается характеристик различных металлов, то наиболее оптимальным выбором станет медь. Однако большинство пользователей выбирают стальные профили, в первую очередь из-за их стоимости. Конструкция должна располагаться максимально высоко, сам конус защиты перекрывает весь домик. Это позволит обеспечить необходимую безопасность. Поэтому, если молниеотвод находится далеко от здания, то он должен располагаться максимально высоко.

Если вы оценили собственные силы и так и не приняли решения, как сделать громоотвод в частном доме, то лучше обратиться к профессионалам. Специалисты компании «Алеф-Эм» обладают большим опытом и в кратчайшие сроки решат даже самые сложные задачи.

Изготовление громоотводов

Проще всего сделать конструкцию средних размеров. Изготовить громоотвод, как это указано в инструкции, могут попробовать и непрофессионалы, внимательно изучив информацию по его созданию. Проще всего сделать молниеприемник, который размещается на крыше. Преимуществом будет отсутствие необходимости в дополнительной опоре.

Не следует крепить штырь прямо посередине крыши. Лучше использовать уже указанную формулу, которая поможет определиться с окончательным местоположением.

Заземлитель нужно разместить таким образом, чтобы в случае грозы рядом с ним не находилось скопление людей. Лучше выбрать место, которое будет в паре метров от дома. Разместив там клумбу или просто поставив ограждение, так удастся сделать участок внешне привлекательным и обеспечить себе максимальную безопасность.

Создать громоотвод на даче своими руками, схема которого соответствует всем требованиям безопасности, можно, но лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет свое видение данной проблематики. Схема громоотвода в частном доме, изготовленного своими руками, также должна быть согласована с органами самоуправления. Кроме того, после завершения установки лучше сходить в местные отделения МЧС, чтобы они засвидетельствовали проделанные работы.

Поскольку устройство выполнено из металла, то оно может быть восприимчиво к воздействию внешней среды. Молниеотвод для дома также подвержен коррозии – чтобы не допустить ее появления и распространения, периодически осматривайте прибор. Еще на этапе установки сразу обработайте болты и соединения специальными средствами.

Заземление и особенно его контур должны проверяться на предмет целостности раз в 2 года. Это позволит следить, насколько хорошее состояние у конструкции и не получила ли она повреждений. Системный самостоятельный контроль – вот залог стабильного и долговечного функционирования грозозащиты.

Изготовление громоотводов самостоятельными усилиями требует наличия должных знаний в сфере установки конструкции. В первую очередь – расчет параметров участка и площади жилого дома. Консультация профессионалов или советы людей, уже сделавших монтаж, помогут разобраться со спецификой. Важно знать не только, как сделать громоотвод в доме, но и как его правильно установить.

Как сделать громоотвод в частном доме

Для начала необходимо разобраться непосредственно с земляными работами. Громоотвод для дачного дома своими руками выбирают один из двух видов. Это может быть линейный заземлитель или замкнутый. Если идет строительство нового дома, то защитное оборудование рекомендуется устанавливать еще на начальном этапе. Хорошая грозозащита и качественный результат будут обеспечены. Глубина заземления варьируется от 0.5 до 1 метра, в зависимости от специфики грунта. При этом лучше выбирать почву, которая бы обладала хорошей электропроводимостью. Если же это не получается сделать, то есть несколько способов ее улучшить. Например, для песчаной почвы подойдет солевой раствор.

Если громоотвод организован традиционным способом, то следует проконтролировать, чтобы конструкция была подключена ко всем токопроводящим частям крыши. Своеобразным проводником может служить и кровля, если ее толщина будет превышать 0.5 мм. Разряд самостоятельно пройдет по кратчайшему пути. Плохая проводимость почвы может быть одним из факторов, который снижает эффективность громоотвода в целом.

Дачный участок – особенно уязвимое место, поэтому такие дома находятся под особой угрозой. При подготовке грозозащиты важно учитывать размер дачи и используемые материалы (даже мельчайшие, например, проволоку).

Прежде чем решиться делать громоотвод в частном доме своими руками, подумайте, стоит ли рисковать. Чтобы максимально обезопасить себя, может лучше воспользоваться услугами профессионалов. Они знают, как делается громоотвод и дадут советы по его эксплуатации, чтобы конструкция служила как можно дольше.

Компания «Алеф-Эм» уже много лет работает в данном сегменте рынка и находит индивидуальный подход к каждому клиенту. Благодаря нашим услугам ваша душа будет спокойна, а недвижимость – защищена.

Работы выполняются в четко оговоренные сроки. Цену на услуги Вам назовут сразу после осмотра объекта. Благодаря большому опыту работы установка громоотводов выполняется одинаково качественно для всех зданий. У специалистов компании «Алеф-Эм» есть все необходимое оборудование для выполнения даже наиболее сложных заданий. Они знают, как делают громоотводы и выполнят работы с учетом всех современных требований качества и надежности.

Установка такой конструкции – это реальный шанс обезопасить себя и свою семью от непредвиденных последствий. Не стоит рисковать, ведь каждый год природа преподносит все новые погодные сюрпризы. Устанавливайте громоотводы, которые станут надежной защитой на долгие годы.

Установка молниезащиты коттеджа и ее варианты для различных видов крыш

Если поспрашивать знакомых, у которых имеются коттеджи, есть ли в их домах какие-либо средства защиты от молнии, то, наверняка, подавляющее большинство из них ответит отрицательно. Причиной тому, скорее всего, является присущая нашему народу вера в могучее русское «авось». И при этом никто из них не задумывается над тем, какие ужасные последствия могут иметь место в том случае, если эта мощнейшая небесная искра, которую мы привычно называем молнией, попадет в дом. По стоимости последствия эти совершенно не сопоставимы со стоимостью материалов и работ по установке молниезащиты (громоотвода), выливающиеся, по сути, в минимальные суммы.

  1. Электрическая суть молнии
  2. Принцип действия молниезащиты
  3. Конструкция молниезащиты
  4. Особенности молниезащиты для различных типов крыш

Электрическая суть молнии

Молния, являясь электрическим разрядом, подобным тому, который возникает при пробивании в электропроводке, подчиняется всем законам, которые существуют в области электричества. Этот мощный атмосферный разряд происходит в том месте, где наименьшее сопротивление. Сопротивление же тем меньше, чем короче расстояние между тучей, несущей электрический потенциал, и предметом, расположенным на поверхности земли. Именно поэтому зачастую от ударов молний страдают высокие деревья, столбы или дома.

При этом нельзя забывать о природной любви электричества к металлу, поскольку именно металл является той средой, в которой существуют идеальные условия для движения электрического тока. Если для этой небесной искры предоставить выбор между деревянным и стальным столбом, то в любом случае она выберет последний.

Принцип действия молниезащиты

Принцип работы, да и сама система молниезащиты, отличаются удивительной простотой. Задача этой системы состоит в том, чтобы встретить подлетающую к крыше дома молнию, заставить ее изменить направление движения и отправить эту молнию в землю. В соответствии с этой тройной задачей молниезащита включает в себя три составные части: молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Читайте также:  Временное ограждение строительных площадок: особенности пластиковых конструкций

Конструкция молниезащиты

Для защиты от ударов молнии в самой высокой точке кровли необходимо установить с помощью деревянных подпорок круглый стержень из стали диаметром около 12 мм. В качестве стержня можно использовать стальную трубу, предварительно заварив или закрыв металлической пробкой ее торец. Данный стержень является молниеприемником, которому суждено принимать первый удар. Длина его может колебаться в диапазоне от 20 до 150 см, а площадь сечения никогда не должна быть менее 1 см 2 .

К молниеприемнику необходимо тщательно приварить являющуюся токоотводом проволоку толщиной не менее 6 мм. На тщательность соединения этих двух элементов стоит обратить особое внимание, поскольку по этой цепи в случае удара молнии пойдет ток, близкий к 200 тысячам ампер.

Спуская токоотвод с крыши, его крепят к стене дома с помощью скоб. Затем его погружают в землю и тщательно приваривают на глубине около полутора метров к заранее заложенному заземлителю, роль которого может играть лист стали или отрезок металлической трубы. Если же нет возможности производить земляные работы по укладке заземлителя, то можно воспользоваться металлическим прутом, забив его в землю на глубину не менее двух метров.

Такова конструкция молниезащиты в общем случае. Однако для различных типов крыш имеются свои особенности.

Особенности молниезащиты для различных типов крыш

Металлическая крыша. В данном случае приемлем классический вариант установки, описанный выше. Особое внимание при установке молниезащиты в любом случае следует обратить на то, что токоотвод должен быть закреплен на той стене дома, которая противоположна входу, а заземлитель должен быть заглублен на максимально возможном расстоянии от фундамента и других построек, имеющихся на участке.

Шиферная, деревянная и им подобные типы кровли. В этом случае рекомендуется изменить форму молниеприемника. Для его обустройства вдоль конька крыши необходимо натянуть металлический трос, установив его на двух подпорках. Остальные элементы системы остаются без изменений.

Черепичные крыши. В этом случае также рекомендуется изменить форму лишь молниеприемника. Его изготавливают в виде стальной сетки, шаг ячеек в которой не должен превышать 6×6 м. Сетка не должна быть особенно частой.

Таким образом, мы видим, что установка молниезащиты отнюдь не является сложным и дорогостоящим мероприятием. Ее же наличие обеспечивает необходимый уровень защиты, предотвращая огромные потери, которые может понести домовладелец в случае прямого попадания молнии в его коттедж.

Молниезащита частного дома: подробное руководство

Зачем частному дому нужна молниезащита?

Удар молнии – сильнейший электрическим разряд в природе. Ток молнии может достигать от 10 до 100 тысяч ампер. А его напряжение может до миллиона вольт. Стоит задуматься, как же уберечь себя и свою собственность от такой разрушительной силы?

Молниезащита частного дома это гарантия вашей безопасности и сохранности имущества, а парой и вашей жизни. Внешняя защита от прямых грозовых разрядов убережёт ваш дом от любых повреждений, которые могут быть вызваны прямым ударом молнии, а внутренние меры защиты уберегут вашу дорогостоящую бытовую технику от перенапряжения и выхода из строя.

Для того чтобы убедиться в необходимости достаточно представить финансовые потери владельца в случае поражение от молнии – прямого удара с последующим возгоранием деревянных кровельных конструкций. Достаточно сопоставить затраты на молниеотвод для частного дома и стоимость его восстановления после пожара от удара молнии.

Грозовая угроза для загородного дома включает в себя комплекс поражающих факторов, и поэтому современный молниеотвод для дома представляет собой комплексную систему безопасности от прямого удара молнии, от заноса грозового потенциала и последующего импульсного перенапряжения в сетях. В качестве примера можно привести следующие статистические данные: более 25% страховых выплат в Германии приходиться на покрытие ущерба от ударов молнии и импульсного перенапряжения.

Чем опасна гроза и её последствия?

По статистике в России за 2015-2017 год, от ударов молнии во время грозы было зафиксировано 240 пожаров, более 100 людей было доставлено в больницы с ожогами высокой степени тяжести, вызванных прямыми разрядами молнии, 5 человек погибло. Ущерб от грозы, понесённый имуществу, исчисляется сотнями миллионов рублей. Недооценивать всю мощь поистине грозной стихии, и надеется на то, что всё обойдётся в очередной раз и гроза обойдёт вас стороной очень опасно.

Интересный факт

Помимо статических объектов, молнии не менее опасны для движущихся: в 1987 году при запуске ракеты «Атлас», непосредственно на старте, прямой разряд вывел из строя все электронные системы. Ущерб для США составил 160 миллионов долларов.

Кому именно нужна молниезащита, и кто в группе риска?

Молния непредсказуема и в непосредственной опасности находятся собственники, чьи жилые постройки расположены как на возвышенностях, так и на плоских равнинах, вблизи и вдали от водоёмов, а также в местностях с различными грунтами.

Как правило, это все дачные и частные жилые посёлки, находящиеся за городом в сельской местности.

Группа риска выше там, где вероятность грозы и осадков больше. Например, центральных и южных частях России вероятность удара молнии выше, чем районах крайнего севера или в пустынях.

Если говорить о локальных группах риска, то теоретически в опасности находятся дома расположение выше других, деревянные дома, дома из клеёного бруса, и дома с металлическим кровельным покрытием.

Полезно знать

В кафедральный собор в Питсбурге, имеющий высоту 180м, молния ударяет в среднем два раза в год.

В небоскрёб Эмпар-Стейт-Билдинг, высота которого равно 380 м, за три года молния разряжалась 68 раз.

Но при этом существуют ежегодная статистика сгоревших загородных домов

Поражающие факторы молнии и их последствия

Невероятная сила разряда – до 200 кА – сформированная за счет разности потенциалов между облачными элементами и поверхностью. Мощность, которой достигает 1000 кВ, способна наносить непоправимый ущерб.

Ниже приведена таблица с угрозой и потенциальными последствиями от удара.

Негативное влияние

Последствия

Прямой разряд молнии

Разность потенциалов электростатического поля – до 1000 кВ, сила удара – 200 кА, температура – 30 000°С

Угроза получения смертельных травм, возгорания, локальные разрушения здания в местах попадания

Удар в инженерные коммуникации на расстоянии до 5 км (и более)

Занесенный грозовой потенциал создает импульс перенапряжения в сотни киловатт, попадает в здание по электропроводке и по трубам из металла

Поражение человека; сбои во внутренних системах; пожары; возгорание электрических кабелей; поломки оборудования; потеря информации на жестких дисках вследствие отказа оборудования

Разряд в радиусе до 500 м от здания

Наведенный грозовой потенциал с импульсом перенапряжения в десятки киловатт

Поражение человека; сбои во внутренних системах; пожары; возгорание электрических кабелей; потеря информации на жестких дисках вследствие отказа оборудования

Замыкания в электросетях с низким напряжением

Импульс перенапряжения до 4 кВ

Сбои в системах, поломки оборудования

Таблица 1 – Поражающие факторы удара молнии.

В сети есть немало видео роликов со сводками из новостей о последствиях и ущербе нанесённым после обычной грозы.

Видео из новостей:

1. Очевидец случайно снял, как в его дом ударила молния

2. Сгорел дом от удара молнии, последствия

3. Вырезка из новостей, пожарникам не удалось спасти дом от удара молнии

4. Пожар из-за молнии

Какие гарантии при установленной молниезащите?

В нормативных документах, регламентирующих молниезащиту не только в РФ, но и в мире, предусмотрены различные уровни защищенности (80-98%), но не предусмотрена возможность выполнения системы со 100% надежностью перехвата молнии. Человек, гарантирующий полную защиту от молний, либо не знаком с физикой молнии, либо не добросовестен.

Вы наверняка зададитесь вопросом «Как я могу быть уверен в том, что молниезащита сработает?» и это совершенно правильный вопрос, ведь нельзя после установки её испытать – ударить в дом разрядом в 1000 Кв с высоты в несколько тысяч метров, словно древнегреческий бог.

Ответ на этот вопрос содержится в нормах РФ. Квалифицированные специалисты должны рассчитать защищённость дома от прямого удара молнии (80-98%) в зависимости от класса молниезащиты (IV-I). При соблюдении норм вероятность того, что молния нанесёт значительный ущерб сводится к нулю.

Подробнее о гарантиях см. статью «Гарантия на молниезащиту»

После внедрения (в т.ч. и в результате нашей деятельности с 2002г.) на рынке Р.Ф. технологии устройства молниезащиты из материалов и изделий заводской готовности появилось множество организаций, бизнес которых основан на марже от цены закупки у производителя. Одни проводят политику завоевания клиентов “низкой стоимости” и предлагают пол-молниезащиты (не рассчитывают защищённость от удара молнии, делают меньшее, чем по нормам количество токоотводов, заземление, не объединяют заземление молниезащиты с заземлением электроустановки, используют недолговечные материалы и т.д.). Другие тиражируют так называемые молниеприёмные сетки, убеждая клиентов в том, что это и есть защита от удара молнии. И те и другие не рассчитывают защищённость домов и не соблюдают современных норм РФ по молниезащите.

Коротко о нормировании и типах молниезащиты

Молниезащита строго классифицируется на разные виды и степени защиты, от того какой класс и вид защиты будет установлен на ваш дом будет завесить его степень безопасности. Так же классификация и разнообразие видов позволяет подобрать оптимальный вариант защиты удара от молнии, и от заноса высокого потенциала***, под индивидуальные особенности проекта дома.

Полезно знать

Когда разряд молнии ударяет в землю, он не исчезает моментально, а начинаетраспространяться по путям с меньшим электрическим сопротивлением. Во многихслучаях этими путями становятся бытовые коммуникации – водопровод, канализация, газовые трубы и плохо изолированные электрические кабели. В ряде случаев молнияможет распространяться и по пластиковой трубе с хорошо проводящей жидкостью. Это и называется заносом высокого потенциала, поэтому для защиты бытовых приборов и здоровья человека, существуют специальные типы внутренней молниезащиты, о них мы поговорим немного подробнее ниже.

Категории (классы)

Все здания и сооружения разделяются на три класса молниезащиты в соответствии с РД 34.21.122-87. Класс необходимый для защиты, зависит от категории взрывоопасности объекта, который зависит от наличия в нём взрыво- и пожароопасных материалов и веществ, а также от того на сколько часто молния может ударить в здание за год.

Ниже вы можете ознакомиться с таблицей, где представлены категории защиты расположенные в порядке убывания, а также типы объектов которым рекомендуется соответствующая категория.

Рекомендуемые типы объектов

Промышленные химические объекты, заводы, склады с ГСМ и боеприпасами, ангары с зерном и мукой, а так же любые другие здания хранящие в себе взрывоопасные вещества.

Телевышки, телевизионные антенны, жилые и общественные здания, телефонные вышки и т.д.

Защита от прямых ударов молнии и перенапряжения в сети.

Частные дома, коттеджи, хозяйственные постройки и бани.

Подходит для зданий, которые расположены на территории где грозы длятся более 20 часов в год.

Узнать где находятся такие территории можно тут

Внешняя молниезащита. Защита от прямых ударов молнии. Установка молниеотвода и заземлителя, молниеприёмная сетка.

Таблица 2 – Категории молниезащиты зданий и сооружений.

Как вы уже догадались, для частных домов указан 3 класс защиты.

Категория молниезащиты для загородных домов не первая, но С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО СОВРЕМЕННЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ коттедж МОЖЕТ БЫТЬ ГАЗИФИЦИРОВАН, ИМЕТЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И Т.П. К МОЛНИЕЗАЩИТЕ ДОМА НЕОБХОДИМО ОТНОСИТСЯ СЕРЬЁЗНО.

Виды молниезащиты

Видов защиты жилых построек множество, но в основном они делятся так же на 3 категории: внешняя, внутренняя и активная молниезащита. О последнем виде есть много споров и сомнений, о её эффективности, но об этом поговорим позже, когда будем знакомиться и разбирать её принцип работы.

Внешняя молниезащита

Внешняя молниезащита – это пассивная система защиты, состоящая из нескольких защитных элементов, экранирующих и защищающих дом от прямых грозовых ударов, что в свою очередь предотвращает механические повреждения здания.

Молниеотвод (термин аналогичный внешней молниезащиты) — из самого названия понятно – основной задачей молниеотвода, является принятие разряда молнии и передачи его к токоотводу или, как его ещё называют спуску.

Расчет молниеотвода – это выработка мер, плана действий в результате выполнения которых, смонтированная система перехватит молнию и не допустит пожара или повреждения дома, спасет жизни близких людей. Главное в разработке или проектирование молниезащиты дома – расчёт в соответствии с нормами защиты от удара молнии с применением специальной компьютерной программы. Грамотно спроектированный громоотвод должен обеспечить сохранность кровли и других частей дома при реализации, долго служить, эстетично выглядеть и, что немаловажно стоить недорого. Разработка (проектирование) молниеотвода дома включает отработку массы деталей, выбор конфигурации и места выполнения заземления молниеотвода, как именно и где будет располагаться ввод заземляющего проводника в дом, выбор материалов, из которых будет выполнены детали молниезащиты, подбор проводников и молниеприёмников, заземлителей, Устройств Защиты от Импульсного Перенапряжения и т.д. Очевидно – это удел подготовленного и опытного специалиста.

В состав внешней молниезащиты входит:

    Молниепрниёмники

Молниеприёмный стержень

Это металлический стержень, выполненный из нержавеющей либо оцинкованной стали, алюминия или меди, диаметром 10-20мм и высотой от 100см до 3х метров. Стержень, это наиболее распространенный вид молниеотвода. Благодаря низкой стоимости, простому устройству и высокой эффективности на небольших участках, часто применяется при молниезащите дачных домиков, небольших частных домов или хозяйственных построек. Дополнительно стоит отметить, что молниеприёмный стержень теоретически можно монтировать на деревьях рядом с защищаемым участком земли, но существует масса трудностей в связи с тем, что дерево живое – оно растет и может повредиться при воздействии креплений.

Наиболее эффективной и низко затратной является схема, в которой стержневые молниеприёмники с расчётной высотой на краях коньков и на дымоходах, объединены между собой на кровле и с токоотводами на стенах, в свою очередь соединённых с заземлением молниезащиты. Такой вывод сделали проектировщики АМНИС по результатам многочисленных расчетов защищённости загородных домов с применением компьютерной программы от разработчиков норм молниезащиты РФ.

Молниеприёмная (молниезащитная) сетка

Это конструкция, состоящая из ячеек размером 5х5 метров и больше, выполненных из стальных оцинкованных прутьев толщиной более 6 миллиметров, соединённых между собой и с естественными и специально выполненными молниеприёмниками на кровле или поднятая на расчётную высоту над кровлей. Цена сетчатого громоотвода весьма высока в сравнении с другими видами молниеотводов. Поэтому сетку используют только для защиты больших сооружений с плоской кровлей, например при защите жилых многоквартирных домов, общественных зданий, больших ангаров, или заводов.

О молниеприёмной сетке в молниеотводе загородного дома

Реальная защита от Прямого Удара Молнии (ПУМ) загородного дома возможна только при присоединении молниеприёмной сетки к молнеиприёмникам. Подробнее см. статью «НЕОБХОДИМОСТЬ МОЛНИЕПРИЁМНОЙ СЕТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЧАСТНОГО ДОМА»

Тросовый молниеприёмник

Тросовый молниеотвод представляет собой гибкий проводник из оцинкованной стали, алюминия или меди, натянутый и закреплённый между рассчитанными на силу натяжения и устойчивыми опорами.

Тросовые молниеотводы используют, например, на протяженных кровлях и высоковольтных линиях. Использование на небольших частных домах проблематично из-за сложности устройства и постоянной проверки натяжения троса и устойчивости опор.

Тросовые молниеотводы используют, например, на протяженных кровлях и высоковольтных линиях. Использование на небольших частных домах проблематично из-за сложности устройства и постоянной проверки натяжения троса и устойчивости опор.

Токоотводы (Опуски) — часть молниеотвода, предназначенная для отвода тока молнии от молниеприемника к заземлителю. Токоотвод, представляет собой, металлический проводник сечением не менее 8 миллиметров, изготовленный из оцинкованной стали, алюминия или меди. Токоотвод крепиться к стенам и или прокладывается по трубам водостока. Длина токоотвода зависит от высоты объекта и расстояния до заземлителя. На доме в зависимости от размеров требуется не менее двух токоотводов. Располагают симметрично по периметру, чтобы ток растекался по нескольким непересекающимся путям и мощные электромагнитные возмущения, возникающие при протекании импульсного тока молнии гасили друг друга.

  • Заземляющее устройство – это система, состоящая из заземляющих проводника и заземлителей (заземлителя). Заземление разряжает электрический заряд в землю, который поступил от молниеотвода по спуску. От степени сопротивления грунта, зависит сложность и тип устройства заземлителя. Самым простым примером заземления для частного дома, будет два металлических прута заглубленных в землю на глубину 3-4 метра и объединённых между собой перемычкой. К перемычке подключается токоотвод (опуск).
  • В песчанном, пересыхающим и замерзшем грунте низкая электрическая проводимость. Поэтому возникла новая технология, при которой глубина заземлителя без применения тяжелой техники может достигать глубины 20 метров и значительно повысить характеристики заземления (например при погружении в водонасыщенные слои).

    Таблица параметров сопротивления разных пород почвы:

    Оцените статью
    Добавить комментарий