Особенности монтажа сайдинга внахлест

Рекомендации по монтажу сайдинга

Монтаж винилового сайдинга должен производиться с соблюдением некоторых общих правил, что позволит получить долговечный, ровный и красивый фасад здания.

Коробление сайдинга
вследствие температурного расширения
(нарушение правил монтажа).

Обрешетка

Известно, что колебания температуры влияют на степень сжатия и расширения строительных ПВХ материалов — размеры сайдинга при этом могут увеличиваться или уменьшаться до 9,5 мм. Предотвратить температурную деформацию поможет качественная и прочная обрешетка.

Не рекомендуется использовать для обрешетки дешевую плохо просушенную древесину. Она трескается, коробится, дает сильную усадку, способна испортить фасад. Если стена или обрешетка ровная, то фасад будет смотреться хорошо.

Визуальные особенности монтажа

Непременно учитывайте визуальные особенности монтажа — нахлест должен перекрываться как можно дальше от заметных мест на фасаде. Фронтальный подход к двери должен быть обшит таким образом, чтобы швы нахлеста не были видны, то есть работать необходимо от угла к двери. При выходе из здания на обшивку никто не смотрит, поэтому и швы не бросаются в глаза. И чем больше вы используете целых панелей без распила и торцовки, тем более ровным и красивым выглядит фасад.

Виды соединений и крепеж

При монтаже используются два вида соединений: замковое и внахлест. Замковое соединение сайдинга требует внимательного отношения — вы прикладываете усилие снизу вверх, пока замок верхней панели не соединится с нижней. Не нужно давить на панель вниз или вверх при установке в замок. Закрепление внатяжку препятствует естественному температурному сжатию или расширению винила, и, кроме того, искривляет панель. Ошибка становится заметной только через три-четыре ряда — нарушение горизонтальности рядов становится видно визуально, что сказывается на внешнем виде фасада.

В качестве крепежных элементов используйте покрытые антикоррозийными материалами скобы, саморезы или гвозди. Без такого покрытия они раньше приходят в негодность, а после дождей по поверхности от них пойдут ржавые потеки. Крепежи должны быть настолько же качественными, как и сами панели.

Если центр гвоздевого отверстия располагается так, что вы не попадаете крепежным элементом в обрешетку, то допускается незначительный его сдвиг без расширения отверстия. Если же сдвиг предполагается критический, то допустимо расширение гнезда с помощью перфоратора. Имейте в виду, что установка крепежа впритык к кромке отверстия, крайне нежелательна.

Если перфорированное отверстие отсутствует в месте, где вам необходим крепеж, то ни в коем случае не забивайте гвозди сквозь сайдинг. Сделайте отверстие с помощью перфоратора или дрели.

Уделите внимание размерам крепежных элементов. Длина должна быть такой, чтобы крепеж входил в обрешетку или стену не менее чем на 20 мм. Шляпки шурупов и гвоздей должны быть не менее 8 мм, иначе панели могут просто соскочить с них.

Если вы используете саморез, то для надежного закрепления на случай сильных ветров, под его головку необходимо подложить нейлоновую шайбу.

Разные виды крепежа требуют разной степени мастерства, чтобы не забить гвоздь или скобу вплотную, требуется навык. Саморезы или шурупы можно прикручивать вплотную и затем выкручивать назад на один оборот, создавая требуемый зазор. Если вы работаете без помощника, отдайте предпочтение шурупам — их можно вкручивать одной рукой с помощью шуруповерта, второй придерживая панель.

Необходимо контролировать, чтобы крепеж встал строго перпендикулярно поверхности — загнутый гвоздь будет препятствовать температурному расширению винила, панель пойдет внатяжку и в результате может покоробиться.

Температурные зазоры

При монтаже винилового сайдинга необходимо учитывать температурные зазоры между элементами фасада. Если этого не сделать, то при расширении виниловые панели упрутся друг в друга и деформируются. Похолодание и последующее сжатие может привести к тому, что она просто выскочит из замка. Необходимая величина температурных зазоров обычно указывается в инструкции производителя, при этом нужно опираться на некоторые факторы и знать теорию.

Крепление сайдинга
при сильных ветрах.

Математически увеличение размеров рассчитывается по следующей формуле:

L — искомое приращение длины,

L0 — длина при нулевой температуре,

µ — коэффициент теплового расширения.

Инструкция по монтажу сайдинга предусматривает температурный зазор, рассчитанный на целую панель. То есть, если вы монтируете фасад, используя резаные элементы, то необходимо учитывать изменение их длины. Например, для половины панели берем половину указанного в инструкции температурного зазора. Пусть это несколько миллиметров, но именно они смогут гарантировать отличный результат.

При использовании канадского и американского сайдинга учитывайте, что инструкция производителя ориентирована на дюймы, а не на сантиметры. Линейка с дюймовой шкалой поможет вам соблюдать инструкцию без сложных вычислений и штангенциркуля. Например, полка углового профиля сайдинг-панелей CertainTeed равна 4 дюйма, это 101,6 мм. Дюймовая линейка упростит работу.

По формуле видно – удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения µ. У разных производителей этот коэффициент разный: Mitten предполагает µ = 7,7 x 10 – 5 (°С – 1), а фирма Kaycan — µ = 5,1 x 10 – 5 (°С – 1). При этом коэффициент может различаться и у одного производителя в разных сериях выпускаемого сайдинга. Все типовые инструкции, как правило, выглядят одинаково, но стратегические цифры конкретного производителя будут разными, учитывайте это.

Обратите внимание на тот факт, что температурные зазоры нужно делать с поправкой на текущую температуру воздуха. Чем теплее, тем меньше можно делать температурный зазор — панель и так находится в удлиненном состоянии. Если монтаж производится в холодное время года, то, соответственно, температурные зазоры нужно увеличить. Помните, что в части инструкций температура указана не по Цельсию, как мы привыкли, а по Фаренгейту. Чтобы перевести температуру в привычную шкалу, нужно из цифры «по Фаренгейту» вычесть 32 и полученное разделить на коэффициент 1,8. Например, в инструкциях чаще всего упоминается температура 40 градусов по Фаренгейту – это 4,4 градуса по Цельсию.

Обычно в инструкции по монтажу сайдинга величина температурного зазора несколько завышена. Делается это по вполне понятной причине — невозможно торцевать отпиленную панель под идеально ровным углом. Вот эта незначительная погрешность и учитывается производителями. Кроме того, в инструкции чаще всего отмечается величина зазора для температуры выше и ниже 40 градусов по Фаренгейту.

Температурные зазоры на характерных узлах виниловой обшивки: а — стыкование горизонтального элемента с вертикальным (внешним или внутренним углом, J-профилем и т.п.); б — стыкование вертикального элемента (любого) с горизонтальным (любым); в — стыкование горизонтальных скрытых элементов, например, стартовой полосы; г — стыкование горизонтальных элементов внахлест; д — стыкование горизонтальных элементах на Н-профиле (двух J-профилях и т.п.)
Внимание! На рисунке величина температурного зазора приравнена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры по инструкции, прилагаемой к вашему сайдингу.

Монтаж винилового сайдинга

Примите в расчет, что тепловое расширение действует во всех направлениях панели пропорционально исходной длине. Если вы монтируете горизонтальные сайдинг-панели, имеющие небольшую ширину и значительную длину, то, соответственно, ширина увеличится незначительно, а вот длина — весьма ощутимо.

Чтобы при расширении панель не коробилась из-за жестких крепежей, нужно соблюдать следующие условия. Строго по центру отверстия фланца крепления вбиваем или вкручиваем крепеж, причем максимальное расстояние между крепежами — 40,5 см. Между панелью и шляпкой гвоздя, шурупа или поверхностью скобы должен быть зазор не менее 1 мм, не нужно притягивать панель к обрешетке вплотную. Правильно установленные панели незначительно, но свободно двигаются в замках из стороны в сторону.

Читайте также:  Подвал из монолитного бетона

Имеется несколько видов характерных узлов, в которых учитываются температурные зазоры. Характер стыковых узлов обязательно отмечен в инструкции, прилагаемой к сайдингу производителем. Имейте в виду, что при стыковке двух панелей требуется делать два температурных зазора. Цифра, указанная в инструкции, рассчитана не на общий зазор, а на расстояние для каждого конца панели. На стыке вертикальных панелей оставляется один зазор, поскольку температурное расширение вертикальной панели по верхнему краю можно считать незначительным, а нахлесты выполняются по 20- 25 мм. В зависимости от вида сайдинга, нахлест выполняется с подрезанием гвоздевой планки или без него.

Вертикальный сайдинг и вертикальные доборные элементы, такие как угловые профили или J-панели монтируются так же, как и горизонтальный. При этом первый крепеж ориентируем на верхнюю кромку отверстий гвоздевой планки, а остальные – на центр перфорированного гвоздевого отверстия. Для аксессуаров расстояние между крепежами составляет от 20 до 25 см, для вертикального сайдинга — не более 40 см. Под воздействием температурных колебаний вертикальные панели удлиняются сверху вниз, поэтому на верхний крепеж это мало воздействует.

Компания “Вестмет” предлагает своим покупателям большой выбор фасадных материалов: цокольный сайдинг Döcke-R и виниловый сайдинг Деке (“корабельный брус”, “блок хаус”, Lux – акриловые сайдинговые панели, Simple и Woodslide).

На практике монтаж очень прост. Например, вам нужно смонтировать обычную горизонтальную панель на всю ширину стены. Если панель больше, то отпиливаем излишек, оставляя размер от угла до угла стороны фасада, минус два температурных зазора, указанных в инструкции по монтажу. Начинаем крепить панель ровно посередине ее длины, стараясь устанавливать крепежи в центры гвоздевых отверстий. Если после монтажа панель можно свободно подвигать вправо-влево, значит, она установлена правильно. Перед тем, как продолжать, верните панель в положение, чтобы крепеж находился посередине отверстий. Если панель короче стены и резать ее не нужно, отступаем от угла на расстояние температурного зазора и крепим от центра к краям.

Крепеж J-реек и прочих доборных элементов выполняется без упора гвоздевой планки в пересекаемый профиль. Установка «в стык» выполняется с ее подрезанием, а монтаж «внахлест» подразумевает установку поверх дополнительной планки без подрезания. При монтаже вертикальных элементов внахлест необходимо следить, чтобы крепеж не мешал виниловым поверхностям скользить по ответному профилю при температурном расширении. Герметизация нахлестов и узлов крепления сайдинга не нужна — соединение внешнего угла, желоб внутреннего угла или J-профиля выполняется только крепежами и замковыми соединениями. Для гармоничного внешнего вида фасада изменяйте места нахлеста через каждые два ряда и избегайте нахлест возле оконных проемов.

Внимательно отнеситесь к способу крепления внешних объектов — рекламные щиты, осветительные конструкции, водосточные трубы и прочие элементы не должны мешать естественному температурному движению сайдинг-панелей.

  • Фиброцементный сайдинг Кедрал: характеристики и преимущества
  • Фасадные панели Я-Фасад от Гранд Лайн
  • Цокольный сайдинг Docke-R
  • Монтаж цокольного сайдинга Docke-R
  • Типы сайдинга и комплектующие
  • Фасадные панели Nailite
  • Преимущества сайдинга
  • Виды сайдинга
  • Рекомендации по монтажу
  • Монтаж сайдинга «Елочка» и «Корабельная доска»
  • Монтаж сайдинга утепленного
  • Монтаж гибкого сайдинга
  • Фасадные панели Holzplast
  • Утепление и гидроизоляция фасада
  • Сайдинг ВИНИЛОН
  • Софит Premium GL Estetic
  • Сайдинг Деке

Мы перезвоним через 10 минут

Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически выражаете согласие на обработку своих персональных данных и принимаете условия .

При монтаже используются два вида соединений: замковое и внахлест. Замковое соединение сайдинга требует внимательного отношения — вы прикладываете усилие снизу вверх, пока замок верхней панели не соединится с нижней. Не нужно давить на панель вниз или вверх при установке в замок. Закрепление внатяжку препятствует естественному температурному сжатию или расширению винила, и, кроме того, искривляет панель. Ошибка становится заметной только через три-четыре ряда — нарушение горизонтальности рядов становится видно визуально, что сказывается на внешнем виде фасада.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.


Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

10 наиболее распространённых ошибок при монтаже металлосайдинга

Срок эксплуатации вентилируемого фасада зависит не только от качественного материала, известного производителя, толщины стали и прочих параметров. Практически полностью его судьба определяется технологией установки металлосайдинга. Неграмотный монтаж может свести на нет все его многочисленные достоинства и привести к таким последствиям, как: нарушение геометрии панелей, быстрая коррозия из-за попадания воды в замок, намокание утеплителя и многим другим – вплоть до полной замены облицовки. Именно поэтому, прежде чем приступить к монтажу металлосайдинга, рекомендуем вам запомнить, как не надо делать.

1. Монтаж сайдинга без каркаса прямо на стену

Подобная технология имеет место быть в Америке и Канаде. Там зачастую крепят панели сайдинга непосредственно на стены каркасных построек. Российский климат всё же не позволяет так поступать, особенно регионы с повышенной влажностью. Между облицовкой и самим фасадом (или слоем теплоизоляции) обязательно нужно оставлять вентилируемый зазор не менее 40 мм, который позволит конденсату испаряться естественным путём. Поэтому порядок монтажа металлосайдинга на стену включает обязательный этап установки обрешётки (или каркаса).

2. Неровная подконструкция для сайдинга

Ещё одна функция обрешётки (или подсистемы) для сайдинга – нивелировать кривые стены дома. Очень редко они бывают идеально ровными, но ваша подсистема должна быть безупречна. В противном случае все неровности и перекосы будут заметны при монтаже.

3. Деревянная обрешётка, не обработанная антисептиком

Монтировать сайдинг можно как на деревянный брус, так и на стальную подконструкцию. Если вы выбрали первый вариант – обязательно обработайте весь пиломатериал пропиткой от грибка и плесени. А ещё лучше используйте для монтажа сайдинга металлоконструкцию. Она надёжнее, удобнее и долговечнее.

4. Слишком большое расстояние между креплениями

Панели сайдинга крепятся саморезами с шагом в 500 мм. При этом важно вкручивать саморез именно в центр крепёжного отверстия для компенсации температурных расширений. Если между точками крепления сделать слишком большое расстояние, панели сайдинга могут деформироваться, внешний вид будет испорчен.

5. Перетянутые саморезы

Практически у любого материала есть определенный коэффициент температурного расширения. У стали он небольшой, но все-таки есть. Чтобы избежать деформации сайдинга из-за смены температур, на каждой панели предусмотрены специальные отверстия. Они овальной формы, которая обеспечивает необходимый люфт. Саморезы при этом нельзя закручивать слишком плотно. Нужно оставить их немного недотянутыми – буквально на 1 мм.

6. Использование неоцинкованного крепежа

Чтобы на фасаде не появлялись ржавые потёки, а вся конструкция служила как можно дольше, при установке металлосайдинга обязательно используйте оцинкованные саморезы. Они не подвержены коррозии и вы можете не бояться, что со временем панели могут начать просто отваливаться.

Читайте также:  Облицовочный кирпич: описание с фото, отзывы

7. Монтаж панелей вплотную к планкам и углам

Устанавливая сайдинг с применением сложных доборов, необходимо выровнять панель так, чтобы по бокам оставались зазоры по 6-10 мм между панелью и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы (уже после монтажа сайдинга), также оставляйте на углах и в районе стыковочной планки расстояние 6-10 мм.

8. Установка сайдинга без стыковочной планки (Н-профиля)

Случается так, что желая сэкономить или сделать единое покрытие фасада, производится монтаж металлосайдинга внахлёст. Стыковать металлосайдинг без стыковочной планки категорически не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, стык все равно будет заметен. Во-вторых, места нахлёста будут забиваться пылью и грязью, станут ещё более видны, особенно на светлых тонах. Ну и, в–третьих, это потенциально слабые участки, которые со временем могут отходить, загибаться и сильно портить всю картину.

9. Монтаж в неправильном направлении

Очень редко такое случается, но все же бывает, что по неопытности граждане начинают установку панелей наоборот. Монтаж металлосайдинга Корабельная доска обычно не вызывает сложностей, поскольку он имеет довольно характерный профиль и монтируется снизу вверх. А вот технология монтажа металлосайдинга Эльбрус (Lбрус) и сайдинга под бревно (Woodstock) заключается в укладке панелей сверху вниз. Иначе замок сайдинга окажется перевёрнут, там будет скапливаться влага и может начаться коррозия.

10. Неверно рассчитанный объём материалов и доборных элементов

Конечно же, процедуру расчёта материалов лучше доверить менеджерам и консультантам. Для этого вам необходимо предоставить наиболее полные данные о размерах дома. Обмерьте окна, двери, какие-либо выступающие элементы, цоколь и прочее. При расчётах рекомендуется добавлять примерно 10% от объёма материалов на какой-нибудь непредвиденный брак (неправильно обрезали планку, случайно погнули и т.п.). Если вы купите материалы «впритык» – придётся заказывать заново, а это дополнительное время ожидания, к тому же планки могут быть из другой партии, другого тона. Так что лучше не экономить.

Практически у любого материала есть определенный коэффициент температурного расширения. У стали он небольшой, но все-таки есть. Чтобы избежать деформации сайдинга из-за смены температур, на каждой панели предусмотрены специальные отверстия. Они овальной формы, которая обеспечивает необходимый люфт. Саморезы при этом нельзя закручивать слишком плотно. Нужно оставить их немного недотянутыми – буквально на 1 мм.

Монтаж остальных панелей

Монтируя сайдинг своими руками, проверяйте сайдинговую поверхность на горизонтальность на каждом третьем ряде панелей.

При достижении отметки проема, на панели, которая попадает на проем рассчитайте и удалите ненужную часть винила – нужно отрезать от панели ширину проема, увеличенную на удвоенный технологический отступ 6 мм.

При помощи удаления лишних участков винила с концов панели, вы обеспечите минимальный вертикальный технологический отступ 1-2 мм, и обрезанные концы панели смогут двигаться в замке околооконного профиля при необходимости (Рис. 16).

Рис. 16: Подрезка панели сайдинга под оконным проемом

Чтобы панели надежно закрепились, необходимы «зацепы» – понадобится специальный пробойник (пуансон).

В нижнюю обвязку проема вставляют дополнительный финишный профиль, чтобы выровнять сайдинг в плоскости, так как глубина подрезки панелей зависит от высоты расположения проема на фасаде и может варьировать.

Монтаж наличников и околооконных профилей с правильными технологическими отступами

Монтаж наличников и околооконных профилей с правильными технологическими отступами

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Облицовка фасада сайдингом своими руками имеет несколько этапов работ, выполнение которых обязательно:

  • выбор материала и расчет количества панелей, которые понадобятся для облицовки;
  • подготовка поверхности стен: изготовление обрешетки, демонтаж элементов, которые могут мешать;
  • установка направляющих;
  • монтаж J- профилей;
  • монтаж наружных угловых профилей;
  • монтаж внутренних угловых профилей;
  • монтаж обрамления проемов;
  • монтаж первой панели;
  • наращивание панелей;
  • монтаж остального сайдинга;
  • установка под крышей;
  • монтаж фронтон.

Именно в такой последовательности необходимо выполнять монтаж сайдинга. Соблюдение всех этапов обязательно. Стоит учитывать множество нюансов, но, в целом, облицовку дома сайдингом своими руками выполнить несложно.


Облицовка фасада сайдингом своими руками имеет несколько этапов работ, выполнение которых обязательно:

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

Монтаж углового профиля

Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:

  1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
  2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.

Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.

  1. Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
  2. Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.

Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада

Разнообразные методики используются в строительстве частных домов, коттеджей. Обшивка стен делает дома оригинальными, отличающимися от других. Многие хозяева предпочтут использовать сайдинг. Но, вот вопрос, как сделать сайдинг оригинальным, не как у всех?

Предлагаем вашему вниманию проверенную временем облицовку – вагонка “Американка”. Вместо натуральной деревянной вагонки можно использовать и обычный сайдинг. Монтируя сайдинг внахлест, фасад получится на американский манер.

«Американка» – это сорт вагонки, используемый для обшивки фасада. Она даёт имитацию укладки досок внахлёст, но при этом стыкуется материал без зазоров, создавая монолитное покрытие внешних стен дома.

Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов

Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.

Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.

Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.

Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.

Читайте также:  Мультифактурные жалюзи (41 фото): дизайн вертикальных тканевых моделей в интерьере кухни


Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.

5. Вкручивайте саморезы точно в центр перфорации

Результат: панель получит нужный зазор для свободного смещения во время сжатия или расширения.

Распространенная ошибка: вкручивать саморезы в края дыр перфорации или в самостоятельно сделанные отверстия.

Перфорация на сайдинге создается с учетом зазора, нужного для незначительного смещения пластин при расширении в жару или сжатии в холодную погоду. Если делать отверстия самостоятельно, будет трудно получить идеальный результат. Это может привести к повреждению пластин при смене температуры воздуха.

Поэтому при монтаже вкручивайте саморез точно по центру отверстия. Расстояние между саморезами должно составлять от 30 до 40 см.

Выполняя отделку фасада в жаркую погоду, нужно учитывать, что панели находятся в расширенном состоянии, поэтому нельзя оставлять на стыках большие зазоры. В зимнее время панели сузятся и стыки разойдутся. И наоборот, монтируя сайдинг зимой, нужно оставлять зазоры для расширения пластин, чтобы они не вздулись летом.

Делаем бюджетные тропинки своими силами

Если говорить о стандартных вариантах, то самые недорогие садовые дорожки получаются из местных насыпных материалов: щебня, гальки, песка и гравия. Правила обустройства таких покрытий приводятся в отдельной статье. Если дорожку в саду из насыпного материала обустроить грамотно, получится не только дешево, но и красиво.

Дорожки на основе цемента обойдутся несколько дороже насыпных. Экономный вариант можно получить, обустроив покрытие шириной всего 60см. Для сокращения расходов вместо щебня для приготовления бетона можно использовать битый кирпич и местный бутовый камень. Чертежи и схемы обустройства таких садовых покрытий приводятся в отдельном материале.

Очень интересен способ исполнения дорожек на основе цемента, отлитых с помощью трафаретов. В этом случае есть возможность изготовить бюджетные и одновременно красивые покрытия. Заметим, что для сооружения дорожки такого рода требуется немало времени.

Очень дешевое покрытие для дачи получится из бывшего в употреблении кирпича. Если постараться, из боя можно организовать интересный рисунок дорожки. Как это сделать, смотрите в отдельном материале.

Конечно, изящные и долговечные дорожки в саду могут быть изготовлены с применением природного камня. В таком случае, чтобы мощение выполнить недорого, следует применять тонкие пласты материала. Технология укладки этого покрытия рассмотрена в специальной статье.

Замечательный вариант – использование насыпного материала в комбинации с природным камнем, бетоном, кирпичом и деревом. Таким способом можно сделать дешевое и оригинальное покрытие. Разумеется, придется потрудиться своими руками над реализацией нестандартного решения. При этом можно воспользоваться технологией изготовления насыпных дорожек.

Еще один способ удешевления покрытия – не делать его сплошным, будь то бетон, камень или плитка. Вариант вполне приемлем для тех мест, где ходят не очень часто – газон, цветник, тропы между грядками.


Не один сезон прослужит бюджетная дорожка из коры, насыпанной на ровную и утрамбованную землю. Покрытие будет устойчивее, если для него предварительно подготовить траншею глубиной 10см и заполнить ее песком. Рядом с тропой будет органично смотреться миниатюрный плетень из веток.

Полимерпесчаная тротуарная плитка

Этот вид тротуарного покрытия получают в результате формовки смеси из нагретых до температуры плавления полимерных материалов и мелкого просеянного песка. Количество песка варьируется в пределах 60-70%. Эта технология позволяет получать полимерные тротуарные плиты с малым коэффициентом теплового расширения.

Этот материал сравним с резиновыми плитами, но полимерпесчаное покрытие гораздо более твердое и прочное. Для улучшения внешнего вида плиток в смесь нередко добавляют красители, а также используют белый речной песок. Ввиду своей исключительной прочности, этот материал можно использовать где угодно.

Фото дороги из спилов.

К положительным качествам полимерпесчаных плит относят красивый внешний вид, долговечность, морозостойкость, доступную стоимость и простоту укладки. Недостатком считают новизну материала и его слабую распространенность.


Террасная доска.

Дорожки из пластиковых пробок и бутылок

Изобретательные дачники используют для своих участков самые разнообразные материалы, находящиеся под рукой. Дорожки из пластика, выложенные мозаикой, очень красивы.

В работу идут все части пластиковой бутылки: из верхней части делают бордюры, из нижней укладывают тропки. Если используют целые, то наполняют их песком.

Для укладки тропинки мозаикой из пробок от пластиковых бутылок понадобится большое количество последних, их следует собирать заранее. В среднем на один квадратный метр дорожки понадобится около тысячи крышек. Зато дорожка будет необыкновенно красивой, интересной и уникальной.



Кора выделяет специфические смолы, что весьма полезно для человека, опилки предотвращают рост сорняков. Дорожка из таких подручных материалов не нагревается даже в самую сильную жару.

Как можно сделать дорожку на даче своими руками из подручных материалов?

Хозяева загородных участков часто ездят туда не только для выращивания овощей и фруктов, но и для отдыха. Это значит, что дом необходимо обустроить максимально комфортно и удобно. Поэтому часто возникает необходимость сделать садовую дорожку своими руками, причем для этого можно использовать и подручные материалы.


Хозяева загородных участков часто ездят туда не только для выращивания овощей и фруктов, но и для отдыха. Это значит, что дом необходимо обустроить максимально комфортно и удобно. Поэтому часто возникает необходимость сделать садовую дорожку своими руками, причем для этого можно использовать и подручные материалы.

Садовые дорожки из кирпича

После строительства новой или разборки старой постройки на участке остаются кирпичи. Из них можно изготовить отличные садовые дорожки. Конечно, лучше всего использовать клинкерный или тротуарный кирпич — он прослужит долго.

В процессе изготовления клинкерного кирпича глина обжигается до полного запекания

Если выложить дорожку по всем правилам и обработать обычный кирпич гидрофобным раствором (для увеличения прочности и морозоустойчивости), то она прослужит много лет.

Гидрофобизатор можно приобрести в любом строительном магазине

Порядок выполнения работ:

  1. Сделайте разметку дорожки с помощью колышков и шнура. Она не должна проходить ближе 1 м от деревьев, так как корни могут разрушить дорожку.
  2. Выкопайте траншею. Если дорожка будет проходить вровень с землёй, то глубина траншеи будет равна толщине кирпича плюс 15 см. Если же дорожка будет возвышаться над землёй, то глубина траншеи — 15 см.
  3. Если кирпичи укладываются выше уровня земли, то установите временные ограничители. Они не дадут кирпичу разъехаться по сторонам. В качестве ограничителей можно использовать кирпичи, поставленные на ребро, или доски.
  4. Выровняйте дно траншеи и засыпьте слоем песка высотой 15 см. Пролейте песок водой и утрамбуйте с помощью деревянной доски.
  5. Уложите кирпичи, выравнивая их с помощью резинового молотка. Кирпичи укладывают плотно друг к другу или с зазором.
  6. Засыпьте готовую дорожку песком, чтобы заполнить пустоты между кирпичами. Сметите песок щёткой и пролейте дорожку водой. Просыпьте дорожку песком ещё раз, чтобы заполнить усевший слой.
  7. Установите бордюры, например, из кирпичей, уложенных ребром.

Бордюры придадут дорожке законченный вид и не дадут насыпному материалу расползаться в стороны

Добавить комментарий