Огнезащита железобетонных конструкций и железобетона Противопожарные краски по бетону, составы, штукатурки

Дополнительный материал


Способы подготовки защищаемых поверхностей железобетонных элементов объектов, компонентов огнезащитных покрытий, сочетаемых видов грунтовочных, финишных покрытий, а также условия проведения работ; периоды сушки для каждого слоя; необходимая общая толщина огнезащитного покрытия указывается в сопроводительной технической документации от компании изготовителя, обязательно прилагаемой к каждой партии товарной продукции вместе с сертификатом пожарной безопасности.

Огнезащита бетона: применение специальных лакокрасочных покрытий, вермикулитовых плит, термоизоляционной штукатурки и пасты

Огнезащита железобетонных конструкций стала востребованной буквально с момента появления технологий, позволяющих производить ЖБИ. Актуальность противопожарной обработки применительно к строительным объектам и сооружениям неслучайна, так как это уникальная возможность предотвратить порчу как самой постройки, так и расположенного в ней имущества.

В этой статье мы рассмотрим то, как и с применением каких материалов выполняется огнезащита бетонных конструкций.

Пример того, как можно защитить ЖБИ от чрезмерно высоких температур


В этой статье мы рассмотрим то, как и с применением каких материалов выполняется огнезащита бетонных конструкций.

Огнезащита бетона

Бетон (железобетон) является одним из самых популярных современных строительных материалов. Он прочный, простой в изготовлении, относительно дешевый, стойкий к воздействию воды и огня. Но под воздействием огня он все-таки постепенно разрушается, при температуре выше 250-300°C начинается снижение прочности из-за разрушения цементного связующего, при температуре выше 550°C зёрна кварца, входящие в состав наполнителей – песка и щебня, переходят в другую модификацию с увеличением объема, что приводит к образованию микротрещин. В бетонных и железобетонных конструкциях с повышенной влажностью через 5-20 минут после начала воздействия огня возможно образование крупных трещин и с треском могут отлетать куски массой до нескольких килограммов на расстояние до нескольких метров. Довольно хорошая огнестойкость бетона получается за счет того, что из-за слабой теплопроводности сначала нагревается и теряет прочность только поверхностный слой. По мере нагрева, растрескивания и осыпания поверхностного слоя разрушение распространяется все глубже и глубже. Опасен полив разогретого бетона при тушении пожара водой – из-за разницы тепловых деформаций разных частей бетонной конструкции образуются крупные трещины и возможно обнажение арматуры. Поэтому в некоторых случаях необходима огнезащита бетона, в частности это касается пустотных, тонкослойных и ребристых панелей и конструкций, где арматура расположена близко к поверхности, а также зданий и других сооружений, к которым предъявляются повышенные требования по огнестойкости.

Отдельной задачей является рассмотренная в другой статье Огнезащита железобетонных конструкций, усиленных (армированных) углеродными тканями на эпоксидном связующем – функция армирования теряется при температуре 90-120°C из-за плавления эпоксидного связующего.

В Федеральном законе от 22.07.2008 N 123-ФЗ определено 11 возможных минимальных пределов огнестойкости строительных конструкций: 1) ненормируемый; 2) 15 мин; 3) 30 мин; 4) 45 мин; 5) 60 мин; 6) 90 мин; 7) 120 мин; 8) 150 мин; 9) 180 мин; 10) 240 мин; 11) 360 мин. Требуемые пределы огнестойкости для конкретной конструкции и ее отдельных элементов устанавливаются с учетом функционального назначения конструкции. Предел огнестойкости для элемента конструкции означает время наступления одного или нескольких из предельных состояний: потеря несущей способности (R) – определяется для несущих элементов; потеря целостности (Е) – для перегородок и других подобных изолирующих элементов; потеря теплоизолирующей способности (I) – для защитных экранов. Например, требование R120 означает, что недопустима потеря прочности и обрушение в течение не менее 120 минут, а EI90 означает, что недопустимо образование сквозных трещин и других дыр, а также недопустимо увеличение теплопроводности в течение не менее 90 минут. В СНиП 21-01-97 здания подразделяются на пять степеней огнестойкости, требования к пределам огнестойкости отдельных элементов зданий определяются согласно следующей таблице:

Степень огнестойкости зданияПредел огнестойкости строительных конструкций, не менее
Несущие элементы зданияНаружные ненесущие стеныПерекрытия между­этажные,
(в т.ч. чердачные и над подвалами)
Элементы бесчердачных покрытийЛестничные клетки
Настилы (в том числе с утепли­телемФермы, балки, прогоныВнутрен­ние стеныМарши и площадки лестниц
IR 120E 30REI 60RE 30R 30REI 120R 60
IIR 90E 15REI 45RE 15R 15REI 90R 60
IIIR 45E 15REI 45RE 15R 15REI 60R 45
IVR 15E 15REI 15RE 15R 15REI 45R 15
Vне нормируется

Для других строительных конструкций, если в требованиях к огнестойкости задан один из 11 возможных пределов по времени и нормативными документами не определены требования к огнестойкости отдельных элементов, предел огнестойкости каждого отдельного элемента конструкции, в т.ч. бетонных (железобетонных) элементов, должен быть не ниже требуемого предела огнестойкости всей конструкции.

Для элементов, собственный предел огнестойкости которых ниже требуемого, необходимо принимать меры по огнезащите.

Огнезащита бетона обычно осуществляется созданием на поверхности железобетонной конструкции теплоизолирующего слоя, который ослабляет нагрев и увеличивает время, в течение которого температура защищаемой поверхности будет оставаться ниже критической.

Существуют следующие способы огнезащиты бетона:

  • – нанесение тонкослойных огнезащитных составов (красок),
  • – нанесение штукатурных огнезащитных составов,
  • – облицовка плитами или листами из огнезащитных материалов,
  • – обетонирование,
  • – использование элементов железобетонной конструкции большей толщины,
  • – использование более огнестойкого бетона.

Нанесение тонкослойных огнезащитных составов (красок) является довольно простым видом огнезащиты бетонных (железобетонных) и других строительных конструкций. Работа с ними не требует специальной подготовки персонала, они практически не увеличивают вес защищаемых конструкций. При нагревании эти огнезащитные покрытия увеличиваются в объеме и создают плотный пористый слой со слабой теплопроводностью. Лучшие тонкослойные огнезащитные составы могут обеспечивать эффективность огнезащиты бетона до 150 минут. К таким составам относятся огнезащитные краски «Айсберг-101» и «Айсберг-401» производства ООО «Химпарк НОРД». Получаемые при их использовании огнезащитные покрытия аналогичны по характеристикам и похожи по внешнему виду. Оба покрытия атмосферостойкие – возможна эксплуатация как внутри помещений, так и на открытом воздухе без необходимости нанесения дополнительных влагоустойчивых покрытий. «Айсберг-101» – на водной основе – можно наносить только при положительной температуре. «Айсберг-401» – на основе органических растворителей – можно наносить в любое время года при температуре до -25°C. Но необходимо учитывать, что «Айсберг-401», как и другие составы на основе органических растворителей, до высыхания является пожароопасным, а при работе с ним внутри помещений важно обеспечить хорошую вентиляцию. Если не требуется влагоустойчивость, целесообразно применение более дешевой огнезащитной краски «Айсберг-201» (обеспечивает огнезащиту бетона также до 150 минут).

Нанесение штукатурных огнезащитных составов обеспечивает эффективность огнезащиты бетона до 240 минут. Такую эффективность можно получить при использовании штукатурного огнезащитного состава «Айсберг ВЦС». Как и большинство штукатурных огнезащитных составов, «Айсберг ВЦС» неустойчив к влаге, применять его можно только в сухих помещениях. В условиях повышенных вибраций требуется армирование металлической сеткой. В некоторых случаях может оказаться критичным то, что покрытие, образованное штукатурным составом, имеет довольно большой вес.

Читайте также:  Оладьи на кефире – 2 лучших рецепта и 2 секрета пышности

Облицовка плитами или листами из огнезащитных материалов позволяет получить эффективность огнезащиты бетона до 360 минут. Такие плиты или листы делают с использованием наполнителей из вспучивающихся (перлит, вермикулит) или огнестойких материалов (керамзит), минеральных волокон (силикатных, базальтовых, диабазовых), волокон из других материалов (каолиновых, кремнеземистых, кварцевых). Существуют влагоустойчивые огнезащитные плиты и листовые материалы. Некоторые из таких материалов имеют большой вес и, соответственно, их применение может привести к значительному увеличению веса защищаемой конструкции. Важным элементом этого способа огнезащиты бетона являются крепления огнезащитного материала, которые должны надежно удерживать материал не только в обычных условиях, но и при пожаре как минимум в течение требуемого времени огнезащитной эффективности для данной конструкции. Снижение прочности, деформация и разрушение элементов крепления при нагревании может привести к отслоению плит или листов огнезащитного материала и появлению щелей между ними, в результате огонь проникнет к защищаемой поверхности. Разновидностью этого способа огнезащиты является обкладка кирпичом, но в настоящее время кирпич для этой цели применяется редко, т.к. уступает по огнезащитной эффективности плитам из современных материалов, специально разработанных для огнезащиты бетона и других поверхностей, и этот способ огнезащиты более трудоемкий по сравнению с другими.

Обетонирование – нанесение дополнительного слоя бетона – приводит к увеличению веса, размера и прочности защищаемого элемента. Очевидно, предел огнестойкости при этом не может превышать максимально возможного предела огнестойкости для любых бетонных (железобетонных) конструкций – 150 минут. Для максимального увеличения прочности для обетонирования желательно использовать те же марки бетона, что и в основной конструкции, армировать наносимый слой бетона арматурной сеткой и соединять новые элементы арматуры со старыми. Но в любом случае прочность обетонированного элемента получится ниже прочности такого же по размеру элемента из монолитного бетона, т.к. адгезия нового слоя бетона к старому бетону слабее, чем адгезия между частями монолитного элемента из бетона. Этот способ огнезащиты бетона довольно трудоемкий. Его целесообразно применять для старых конструкций, которые из-за частичного разрушения поверхности вследствие коррозии бетона требуется укрепить. При этом перед обетонированием поверхность необходимо очистить не только от загрязнений, но и от бетона, подвергнувшегося коррозии – частично разрушенного и низкой прочности. Существует альтернативный способ укрепления бетонных конструкций – армированние углеродными тканями на эпоксидном связующем, этот способ, в отличие от обетонирования, не приводит к значительному увеличению веса укрепляемой конструкции, но при этом потребуется не просто огнезащита бетона, а огнезащита углеродной ткани – нанесение другого огнезащитного покрытия с учетом низкой термоустойчивости такого армирования.

Использование элементов железобетонной конструкции большей толщины в некоторых случаях позволяет исключить необходимость работ по огнезащите бетона, хотя, конечно, не исключает необходимости огнезащитных работ полностью – в любом случае необходимо обеспечить требуемую огнезащитную эффективность также и элементов конструкции, изготовленных из других материалов. Но этот способ приводит к значительному увеличению веса конструкций по сравнению с необходимым для получения требуемой прочности без учета огнезащиты бетона. Поэтому он обычно используется только для некоторых элементов – там, где увеличение веса не критично, или там, где из-за особенностей расположения элемента выполнение работы по огнезащите бетона другим способом будет слишком сложным и трудоемким. В основном этот способ огнезащиты бетона используется для элементов, работающих на сжатие, например, массивных колонн.

Использование более огнестойкого бетона дает возможность исключить необходимость работ по огнезащите бетона. Науке известно, что за счет применения более огнестойких наполнителей и специальных добавок к цементному связующему можно получить бетон, стойкий до температуры 1100-1200°C, а при использовании в качестве связующего вместо портландцемента глинозёмистого цемента – и до более высокой температуры. Но на практике огнестойкий бетон используется редко из-за высокой стоимости. Одно из его применений – в качестве дополнительного слоя бетона при обетонировании с целью огнезащиты.

Иногда огнезащиту бетона целесообразно осуществлять комбинированием нескольких способов – разных для разных частей конструкции.

Использование элементов железобетонной конструкции большей толщины в некоторых случаях позволяет исключить необходимость работ по огнезащите бетона, хотя, конечно, не исключает необходимости огнезащитных работ полностью – в любом случае необходимо обеспечить требуемую огнезащитную эффективность также и элементов конструкции, изготовленных из других материалов. Но этот способ приводит к значительному увеличению веса конструкций по сравнению с необходимым для получения требуемой прочности без учета огнезащиты бетона. Поэтому он обычно используется только для некоторых элементов – там, где увеличение веса не критично, или там, где из-за особенностей расположения элемента выполнение работы по огнезащите бетона другим способом будет слишком сложным и трудоемким. В основном этот способ огнезащиты бетона используется для элементов, работающих на сжатие, например, массивных колонн.

Огнеупорные свойства железобетона

В молекулярном составе бетона находится вода, которая закипает до 250 °C, что и приводит к частичному отделению кусков бетона за счет их взрыва. При повышении температуры до 550 °C распадается гидроксид кальция на составные части, а именно известь и воду. Если при тушении пожара используют воду, тогда элементы вступают в реакцию, при этом их объем резко увеличивается, тем самым, разрывая плоскость бетона. Песок, нагреваясь, приводит к перегреву всей конструкции, его масса растет и деформирует слои.

Огнеупорный вид бетона — особенный строительный материал, который производят с добавлением специальных огнеупорных составляющих, таких как:

Огнеупорность материала достигается добавлением в раствор специальных средств, среди которых жидкое стекло.

  • карбонат магния;
  • шамотный порошок;
  • жидкое стекло;
  • щебень;
  • шлакопортландцемент;
  • глиноземистый цемент.

Прочность огнеупорных бетонов, в точности, как и обычных строительных бетонов, изменяется при химической реакции цемента с водой с образованием кристаллогидратов. Это зависит от процентного соотношения воды и цемента. Значение прочности взаимосвязано со временем выдержки высоких температур, поэтому огнеупорные бетоны делят на 8 групп применения в температурных режимах: 1100—1800 °С. Бетонные конструкции, выполненные из такого состава, значительно легче остальных за счет их пористой структуры, а это снижает на 40% нагрузку на фундаментную плиту. Условно такой вид бетона поделен на три вида, представленных в таблице:

РазновидностиТемпература, °С
ОгнеупорныйДо 1580
ЖаропрочныйДостигает 1770
ВысокожаропрочныйБолее 1770


Огнеупорность материала достигается добавлением в раствор специальных средств, среди которых жидкое стекло.

  • карбонат магния;
  • шамотный порошок;
  • жидкое стекло;
  • щебень;
  • шлакопортландцемент;
  • глиноземистый цемент.

Строим наземное овощехранилище своими руками

Строительство овощехранилища на дачном участке может быть сильно затруднено, если на местности наблюдается высокий уровень грунтовых вод. В этом случае разумным решением будет сделать погреб, не заглубляя его в землю. Наземное овощехранилище может быть построено на любом грунте и в любой местности, вне зависимости от региона. В таком погребе овощи могут храниться столь же долго, как и в традиционных хранилищах под землей, но это возможно только при соблюдении технологии строительства и последовательности процесса.

Читайте также:  Ремонт кровли на даче: кровельные работы на крыше дачного дома

Строительство овощехранилища, не заглубленного в грунт, позволяет использовать в работе многие строительные материалы, применение которых при устройстве подземного погреба запрещено. Основное требование, предъявляемое к материалам – их прочностные характеристики.

Строительство подземного овощехранилища по этапам

  1. Для начала роют котлован. Он должен быть выполнен аккуратно, иметь прямые и плотные стенки и ровные углы. Рекомендуемая глубина не менее 1 м под основной котлован и 0,8 м под приямок.
  2. Пол. Отступают от границ котлована расстояние, необходимое для будущих стен и делаем опалубку. На дно по периметру насыпают слой песка, трамбуем его, после чего накрывают песок рубероидом. Заливают цементный раствор, ждут его полного высыхания и разбирают опалубку.
  3. Стены. Используют кирпич, при этом выкладывая в день не более 7 рядов. В процессе возведения стен необходимо позаботиться о вентиляции. В полуметре от пола в одну из стен вставляем трубу с выводом на поверхность. Впоследствии в противоположную стену в 15 см от верха так же устанавливают трубу. Высота верхнего ряда кладки должна совпадать с краями котлована.
  4. Строительство потолка и крыши. Укладывают на стены балки, на которые крепят доски, сверху укладывают листы рубероида. В зависимости от предпочтений делают односкатную либо двускатную крышу. Кровлей послужит рубероид.
  5. Устанавливают дверь и полки в помещении.

Обратите внимание на то, что весной и осенью грунтовые воды имеют свойство подниматься, так что подходящим временем для строительства станет лето и начало осени. Итак, место выбрано и можно приступать к работе.

Бетонный погреб

При устройстве в погребе монолитных бетонных стен нужно использовать передвижную опалубку, которая состоит из фанерных (бакелитовых) щитов или досок, держателей вертикальных брусков и металлических кондукторов. Определив толщину стены (30-40 см), начинаем монтаж опалубки. Она должна опираться на бетонный пол. Для достижения вертикальности и одинаковой толщины стен, используют фанеру или щиты из досок, скреплённые брусками по всей высоте погреба. Расстояние между щитами фиксируется металлическими кондукторами, позволяющими при необходимости увеличивать или уменьшать толщину стен. Они устанавливаются поверх крепёжных брусков, а внизу удерживаются металлическими штырями, забитыми в грунт. Затем конструкцию армируют и заливают бетоном.

Соединяют стены под углом 90е с помощью кондукторов и металлических уголков. Свесы крыши перекрывают верхнюю часть стены на 35-45 см. После схватывания бетона можно приступать к гидроизоляции стен погреба — на наружную сторону бетонных стен наносится битумно-полимерное покрытие.

Соединив бревенчатую стенку горизонтальными перекладинами внизу и вверху, получаем прочное ограждение погреба.

Подготовительный процесс

Выбрав подходящее место для создания погреба, необходимо разработать проект строительства овощехранилища. Для этого делают точный чертеж, на котором указываются размеры будущего помещения.

В соответствии с планом территорию необходимо разметить. После проверки всех размеров можно приступить к созданию котлована. При выборе габаритов помещения необходимо учесть объем продуктов, которые будут здесь храниться. Если котлован должен быть большим, рекомендуется нанять спецтехнику (если позволяют условия участка). Так работа будет выполнена быстрее, с минимальными затратами сил и времени.

Маленький погреб можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты. Стены ямы должны быть ровными. Основание необходимо тщательно утрамбовать. Спецтехника делает почву более рыхлой, поэтому котлован потребуется дополнительно укрепить. При помощи лопаты можно создать аккуратный, прочный котлован. Глубина должна быть не менее 1 м.

Технология строительства овощехранилищ предполагает обустройство прочного основания. Если дача находится в теплом регионе, пол может быть монолитным. Для его создания смешивают цемент с песком. Оптимальная пропорция составляет 1:3. Также нужно постелить слой гидроизоляции.

Отделка

Внутренние поверхности помещения и потолок затирают известковым раствором или штукатурят цементным раствором по штукатурной сетке. Затем белят гашеной известью или акриловыми красками. Такую отделку применяют при борьбе с плесенью и создании микроклимата для хранения овощей.

Чтобы получить результат быстро и с хорошим качеством к строительству погреба нужно привлекать профессионалов. Так популярными сегодня являются хранилища-ангары. Это быстровозводимые здания, не имеющие каркаса. Их стены и крыша являются продолжением друг друга, а вся работа по производству и сборке такого строения занимает в среднем 3 недели.

Такое хранилище не требует рытья котлована или устройства фундамента. Арки из профилированной стали изготавливаются непосредственно на участке, а варианты отделки позволяют получать недорогое решение для временного складирования или переработки урожая, либо полнофункциональное здание круглогодичного использования.

Такое хранилище не требует рытья котлована или устройства фундамента. Арки из профилированной стали изготавливаются непосредственно на участке, а варианты отделки позволяют получать недорогое решение для временного складирования или переработки урожая, либо полнофункциональное здание круглогодичного использования.

Что можно хранить в овощехранилище?

В овощехранилище можно до весны сохранить основные продукты:

  • капусту;
  • картофель;
  • свеклу;
  • морковь;
  • лук;
  • чеснок.

Выращивание зелени в теплице как бизнес: с чего начать и как добиться успеха? Инструкция содержится в статье по ссылке.

Какие овощи можно хранить в овощехранилище?

  • капусту;
  • картофель;
  • свеклу;
  • морковь;
  • лук;
  • чеснок.

Устройство вентиляции

Вентиляция овощехранилища устроена довольно просто. Сама система состоит из двух труб. Низ одной из них следует расположить на высоте 50 сантиметров от пола, через нее будет поступать свежий воздух с улицы. Край второй находится в 1,5 сантиметрах от защитного перекрытия.

Концы обеих труб выводится на крышу всего на 30 сантиметров, на них ставится защита от дождя (снега) и сетки от вредителей.

  • после зимы нужно освобождать погреб от остатков запасов, хорошо проветривать и подметать;
  • перед началом пользования ежегодно также осуществлять проветривание и внимательно проверять на наличие плесени или грибков;
  • при повышении влажности обязательно усиливать вентиляционную систему;
  • в морозы трубы закрывать заслонками.

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

  • подземные (заглубленные),
  • полузаглубленные
  • наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Читайте также:  Подбираем трубы для вытяжки на кухне



Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Подготовка и рытье котлована

Выбрав участок для постройки, его размечают по чертежу и начинают рыть котлован и стены овощехранилища. Если хранилище будет для объемного урожая, стоит арендовать технику, а для небольших складов в погребе в коттедже все работы можно выполнить своими руками, используя лопату. Экскаватор при работе сильно рыхлит землю, что часто приводит в процессе обустройства к осыпанию стенок. В случае работы с лопатой стена ямы и ее обустройство будет более аккуратным и ровным.

Котлован для основного погреба должен быть не менее 1 метра в глубину, а для приямка, где будут закрома, — не менее 0,8 метра. Обустройство начинают с выравнивания вертикалей.

  1. от краев отступается место для стен, на дно укладывается опалубка под основание;
  2. по периметру насыпается 15 см слой песка, выравнивается и плотно трамбуется;
  3. выстилается рубероид для гидроизоляционного слоя;
  4. выливается подготовленный цементно-песочный раствор в опалубку;
  5. после высыхания раствора продолжается строительство.

Вентиляционная система

Строительство овощехранилищ, наземных или подземных, требует обустройства вентиляционной системы. Она предусматривает 2 направления движения воздуха. Один поток — это чистый воздух, он входит в хранилище. Другой — это отработанный воздух, который необходимо вывести из кладовой.

Если кладовая занимает небольшую площадь, можно смонтировать самую простую систему вентиляции, в основе которой лежит принцип циркуляции воздушных потоков при их нагреве.

Система состоит из 2 пластиковых труб. Нижний конец одной из труб должен располагаться на высоте не более 0,5 м над уровнем пола. Через эту трубу внутрь хранилища будет поступать чистый воздух с улицы. Нижний конец второй трубы находится практически под потолком хранилища. Через эту трубу воздух из кладовой будет отводиться наружу.

Расположенные на улице отрезки труб необходимо вывести выше потолка либо крыши погреба на высоту 0,3 м и защитить их колпаками от дождя и сетками от насекомых. В летние месяцы на складах для овощей может повышаться влажность. Тогда вытяжную трубу удлиняют, что позволяет усилить вентиляцию помещения. В зимние месяцы обе трубы, приточную и вытяжную, необходимо закрыть заслонками. Как только температура на улице вновь станет положительной, заслонки снимают.

Овощехранилище — это помещение, где необходимо круглый год поддерживать стабильный микроклимат. Это главный залог сохранения продукции. Некоторые овощные и плодовые культуры требуют особых условий хранения, однако в среднем температурно-влажностный режим помещения должен соответствовать условиям бытового холодильника.

Как построить заглубленное овощехранилище

Очень часто для экономии территории и удобства пользования такие сооружения возводятся под гаражом или даже домом, что требует его планирования еще на стадии разработки проекта здания.

  • Прежде всего, выбирается место размещения овощехранилища на участке. Лучше всего подойдет возвышенная и сухая территория.
  • При глинистой почве, чтобы защитить сооружение и продукты, которые в нем будут храниться, от влаги вокруг строения необходимо устроить дренажную систему.
  • Глубина залегания грунтовых вод в этом месте должна быть ниже дна подвала минимум на 50 сантиметров.

Совет: При строительстве хранилища для овощей следует обратить внимание, чтобы поблизости не было кустарников и деревьев. Это связано с тем, что при рытье котлована может повредиться их корневая система или сами корни станут разрушать стенки подвала.

  • Выбирается тип входа в помещение. При строительстве его под домом предусматривается просто люк. У погреба, расположенного отдельно или под гаражом, спуск обычно делается плавным со ступеньками и закрывается дверью. При этом дверь ставится с северной стороны, а крыша выбирается одно или двускатной.

После определения места расположения можно начинать строительство овощехранилища.

Инструкция состоит в следующем:

  • Роется котлован. Процесс лучше начинать при наименьшем уровне грунтовых вод примерно в середине лета. Размеры котлована выбираются такими, чтобы готовое помещение получилось с размерами:
  1. глубиной — до двух метров;
  2. шириной, примерно 2,5 метра;
  3. длиной – до 4 метров.
  • Между котлованом и стенами будущего погреба следует оставлять примерно 50 сантиметров.
  • При планировании устройства ступенек в одной из стен котлована делается наклон для лестницы перед входом.

Котлован для овощехранилища

  • Дно котлована и стены тщательно выравниваются и уплотняются.
  • Дно засыпается щебенкой, слоем примерно 30 миллиметров, и утрамбовывается.
  • Заливается бетонная стяжка до 100 миллиметров толщиной.
  • После высыхания укладывается слой гидроизоляции из двухслойного рубероида.
  • Заливается еще слой бетона.

Подобная технология изготовления пола применима лишь в теплых регионах. В противном случае он будет сырым, что увеличит влажность в помещении. Другим вариантом пола в овощехранилище может быть деревянное основание.

  • Дно выравнивается.
  • Укладывается гидроизоляция, которая должна выходить за пределы стен.
  • Кладутся лаги.
  • Стелются доски пола.

Совет: Все деревянные материалы следует обработать антисептиком.

  • Выкладываются стены подвала (см. Стены подвала: от возведения до финишной отделки). Для этого можно использовать обожженный кирпич или другие материалы. Брать шлакоблок не рекомендуется. При кладке стены периодически следует проверять ее ровность с помощью уровня. Подряд укладывать больше семи рядов кирпича в день не следует.

Высота стены должна быть до верха котлована.

  • Снаружи стены покрываются рубероидом, который садится на битумную мастику.
  • Все стыки тщательно обрабатываются.
  • Швы стен изнутри затираются.
  • Погреб внутри можно оштукатурить.
  • Изготавливается перекрытие строения, защищающее его от проникновения влаги и холода, при отсутствии строения над ним. Перекрытие может быть из бетона или дерева. В первом случае:
  1. на стены укладываются балки;
  2. на них арматурная сетка;
  3. с внутренней стороны потолок закрывается обработанными антисептиком фанерными листами, которые подпираются брусками;
  4. заливается бетон.

При использовании деревянного перекрытия:

  1. на стены укладываются балки;
  2. на них бревна;
  3. сверху накрывается рубероидом или глиной, которая смешивается с соломой.
  • Оформляется вход в погреб. Наиболее простой вариант – устройство люка в перекрытии и установка лестницы. Сложнее и дороже, но надежнее – изготовить ступеньки из бетона, которые заливаются в деревянные опалубки. На следующий день все доски можно убрать, щели и небольшие ямки на поверхностях лестницы затираются.
  • Защитить ступени и вход в помещение помогает устройство навеса.
  • Выполняется отсыпка зазора до верха котлована, который имеется между котлованом и стенами хранилища.
  • Обустраивается кровля погреба при его размещении не под зданием. Для этого:
  1. делается кладка в три слоя кирпича по краям перекрытия таким образом, чтобы верхние кирпичи выступали над нижними примерно на два сантиметра;
  2. перекрытие застилается рубероидом;
  3. закрывается утеплителем, им может быть керамзит;
  4. утеплитель заливается стяжкой;
  5. застилается на битумную стяжку рубероид;
  6. образовавшиеся по периметру выступы засыпаются глиной.
  • Обустраивается внутренне помещение овощехранилища:
  1. по одной стороне устраиваются полочки;
  2. около другой – закрома для овощей, которые будут храниться россыпью.

Хранение продуктов и консервации в погребе


Хранение продуктов и консервации в погребе

Добавить комментарий